Bob540

Когда УЗИП могут востребованы в быту, кроме попадания молнии в сеть? Кто-то сталкивался с такой ситуацией, когда РН не спасало, а УЗИП выручало? Цена на них гуманная, может стоит поменять?

Присоединяюсь к вопросу. Зачем ПОСЛЕ стаба? На случай выхода стаба из строя? Сам ставил До, работает корректно, честно спас мою сеть, когда где-то "0" отвалился. Много народу пострадало, повыгорали холодильники, котлы, и т.д. Увидел, спасибо.

Комплектовался в Киеве у этих ребят: www.versialux.com.ua/rus/dymohody/ . Вроде как производители. Цены на то время были гуманные.

Скажу за свой "аппарат". У меня высокая труба, прямоток 9 м. Тяга сумасшедшая. После поджига дров фронт пламени идет от дверцы печи, перемещаясь вглубь топки. Для режима пиролиза это нормально, и в колосниках нет большой необходимости. При объемном режиме горения, с колосниками, идет поддув снизу и горение большего объема дров одновременно. Управляя воздушной заслонкой, можно более оптимально выбрать тип и интенсивность горения. Но это мои личные впечатления и наблюдения при испытаниях, на конкретной конструкции печи. Идея кстати, не моя, увидел это на строительной выставке на открытой площадке у какого-то мужика, который рекламировал похожую конструкцию.

Да, перегрев точно несколько раз был. Но, возможно мой Буль еще из тех, настоящих. Выдержал, хотя ревизия печи (у меня возможен доступ "к телу" сверху и снизу) показала обгорание термостойкой краски корпуса. Так что топить нужно "по уму", я не зря монтировал колосники, помогают контролировать сгорание. Да, еще: в режиме пиролиза экспериментировал с вытяжными вентиляторами (от старых ЭВМ) на верхних этажах. Эффективней однозначно, но доставал шум вентиляторов в спальных комнатах, поэтому не довел до конца конструкцию.

По большей части согласен - все прошел в рабочих режимах. В режиме пиролизного горения печь мало греется и обдувать ее большого смысла нет. Поэтому в этом режиме снизу открывал шиберы для свободного доступа воздуха к корпусу печи, который и поднимался вверх по трубам, поддерживая тепло в комнатах. А по приезду в холодный дом наоборот, сначала разгонял печь, и включал обдув с забором оборотного воздуха, интенсивно согревая дом. Вот смолы никакой на теплообменниках не видел, может, плохо смотрел.. Из бокса печи у меня 3 выхода для горячего воздуха с заслонками -2 диам 150 и один боковой, на сауну 150Х400, печь не перегревается. Хотя при подборе режима доводил и до такого, по дверце это видно.

Вот знать бы еще, будет ли работать котел через него от генератора при долгих отключениях и будет ли заряжать при этом аккумуляторы..

Постановка задачи определяет вектор для идей по реализации.. Мысли полностью совпали, реализован и забор воздуха из улицы и даже забор оборотного нагреваемого воздуха внутри дома. Конструкция отличается только исполнением. Рекомендую еще установить поворотные заслонки на входах гофротруб, выходных сопел в помещениях и тройниках распределения воздушного потока - помогает сбалансировать систему и управлять возд.потоками. Да, еще: помогают колосники внутри Буля - сгорание дров становится более управляемым. Удачи вам!

К сожалению, эту схему, при наличии вентилятора, нельзя назвать энергонезависимой. Это стало сейчас актуальным, при веерных отключениях. При морозах было стремно, пришлось обзавестись передвижным газовым каталитическим конвектором с баллоном. Это потом уже смонтировал СО на двух котлах. А можно вашу реализацию печи увидеть?

Какую площадь рассчитываете отапливать? Настоящих морозов пока еще не было.. Я когда-то прогревал Булем 03 около 50 кв.м., жизнь в доме была примерно до -10 "за бортом", потом съезжали в город.

Ваши впечатления от работы этого аппарата? Не пробовали его запитать от бензогенератора? ЦН газового котла в таком режиме нормально работает?

В принципе, именно эту схему и реализовал. Фото сейчас нет, но можно сделать.

Без вентилятора и нагнетания воздуха раздача тепла по этажам очень слабая - проверено на опыте. Вопрос много обсуждался в разделе "вентиляция": www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88711 Форумчане много экспериментировали, и я в том числе: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2668113&postcount=89

Было и такое. Боялся, что будут увлажняться лаги и доски подшивки перекрытия. В качестве дополнительного паробарьера и теплоизоляции под потолком изнутри монтировал 30-мм плиты ЭППС, проклеивал стыки-замки "шип-паз" в плитах. Пришлось улучшать вентиляцию чердачного пространства. Осталось слабое место - люк-лестница на чердак. Вижу, как подтаивает снег над ним на крыше.

Материал был насыпом на рубероидной подстилке (имитировалась пароизоляция) сантиметров 10 по основанию из доски между лагами. Были еще нераспечатанные мешки с перлитом вдоль мауэрлата. Тепло не было. Заменил на жесткие плиты из минваты 100 мм между лагами и сверху накрыл 100 мм матами "Урса". Стало гораздо комфортней, но в планах увеличить еще толщину утеплителя.

У меня было. Еле убрал при реконструкции кровли. Монтажники чихали и плакали, а пыль веером по всем соседям разлеталась. А часть перлита "спеклась" в твердый корж, видимо зимой напитывался влагой. В общем, тоже не советую..

Ваша правда. Хотел наверное, выдать желаемое за действительность. Поднял чеки. Котел КЕО-4,5/220 -БН куплен в комплекте с ЦН за 1399 грн летом 2009 г. Сантехники, с которыми я комплектовался, сказали, что это "шара", один насос WILO без котла в рознице долларов 100 обойдется, нужно брать. Так вот и запомнил, простите..

Вечером уточню. Установлен в полуподвальном помещении возле основного газового котла. Запитан от общей линии медью сечением 4 квадрата через доп. АЗС, причем 16 А грелся и через час отключался, менял его на 25 А.

Немного все сложнее, вот тут писал: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=145696&highlight=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0

У меня такой, Днепропетровский, мощностью 3+1,5 кВт так работает на Фритерме уже лет 5. Купил в комплекте с насосом в Эпике гривен за 800

Много потерь тепла на грунт, наверное?

Вот дешево наверное, не получится.. Какая нагрузка на ось? Систему отопления нужно монтировать на утеплитель, а он должен выдерживать нагрузку с запасом. Выбор небольшой - ЭППС с 0,2 кг\кв.см и пеностекло с 6-8 кг/кв.см Приходилось участвовать в похожих проектах (делали вертолетные площадки и паркинги на крышах), там вообще было дорогое европейское пеностекло, у него теплотехника лучше.

Как можно быстрее накачайте воздух обратно и почитайте, хотя бы это: teplo-vk.ru/stati/nuzhen-li-rasshiritelnyy-bak-dlya-nastennogo-kotla

У меня Солли 5 лет работает без косяков на Фритерме. Что у вас с ним произошло, к чему готовиться?

Что за оборудование? Какое именно?