Доброе_утро

Я считаю, что проблема в подобных окнах вовсе не в красоте/некрасоте их неземной. Вы, я думаю, кругляшки (хоть некоторые) захотите ведь открыть? Хотя нарисованы-то все глухими... Так вот, если делать открывающиеся арочные окна из пластика и обычной фурнитуры, то плотного притвора там быть не может по определению и профиль на изгибах от зимы до лета будет "гулять" (металла-то в арку не вставишь..., к тому же достаточно часто гнутые рама со створкой не всегда совпадают тютелька в тютельку...). Т.е., делать такой дом с пластиковыми (открывающимися) окнами - несерьезно(да и не очень то и красиво, что правда, то правда), хотя все равно очень даже дорого из-за гнутья арок. В таком доме толковый вариант (имеется в виду надежный и непродуваемый) - только дерево или алюминий. Но уже ой за какие другие деньги. Стоит ли? ;) А спецификацию пусть действительно деревянщики и алюминщики прикинут, если захотят, конечно, и если Вам уж так люб этот проэкт. Интересно, сколько на круг получится здесь в среднем метр квадратный при толковом стеклопакете? Хотя...Пластик...Канталь и Hautau может рискнуть предложить...Благо, размеры, кажется, подходящие...Правда, по цене система Hautau не совсем скромная...И как быть с фасадным окном, что слева сверху?...

К сказанному добавить нечего. Только механическое соединение углов. Вам действительно могут попытаться помочь только либо деревянщики, либо алюминщики. Но в любом случае стекла в таких окнах будет до смешного мало (света - соответственно). И кто Вам проектировал такие проемы? Себе бы сначала наваял... А, может, углы можно заложить/зашить? Впрочем, основная эксплуатационная проблема - масюсенький поток света - останется...

Мы берем на Межигорской,78. 227-44-73, 227-43-66. ЧП Патриот-С (бывший Еврокоттедж) А заглушки есть только 4-х цветов - белые, серые, бежевые и черные. А вдруг захочется подоконник, например, цвета "золотой дуб"? Какую заглушку выбрать? Правильно, таки ленту...Правда, действительно придется позаботиться об изоляции торцов подоконника от влаги во время ремработ.

И у меня вопросик, плиз. Не очень аккуратно вешали кондиционер (упала на пол отвертка), не очень аккуратно заносили мебель (разворачивали кровать аккурат посреди комнаты, уперев один ее угол в пол). В результате на ламинате остались неприятные отметины. С ними можно что-то сделать? Ламинат Витекс, Классик Марена.

Если легкая пропенка под отливом или машинная виброизоляция помогут недостаточно (слух, как и обоняние у все людей разное) можно натянуть над отливом москитную сетку. Для рассекания капель до того, как они долбанутся об отлив.

Окно - это сложное техническое изделие, состоящее далеко не только из профиля. И далеко не только выбранный/насоветованный профиль может учавствовать в обеспечении его качества. Например, экономия 10 шурупов может привести к неработоспособности всего окна (а чем не лазейка для еще одной составляющей "конкурентной" цены?).И исправить это уже не всегда бывает возможно. А в окне еще есть стеклопакет, состояший как минимум из стекла (а оно ой какое разное бывает), которое ой как по разному собирается. А еще есть металл, который вставляют в профиль. Вот тут встречается как минимально допустимый 1,5мм толщиной (времена европейских стандартов - 2мм - у нас давно выдавлены нашим общим стремлением к "экономии"), так и "перфорированный" (чтобы толще казался) 0,9мм толщиной (его-то не видно). А еще есть фурнитура, которую ой как можно недокомплектовать, например, нижней обвязкой или другими нужными (иногда даже базовыми) примочками. Если вообще не подменить (хотя бы кое-что кое-где). А еще есть качество сборки всего окна в изделие (классный сборщик будет работать "абы работать"?) А еще есть качество замера и установки.( Без комментариев.) Вот в перечисленном, кроме цены на сам профиль, - и ответ на вопрос:"А почему тогда такой разбег ценового диапазона?" Здесь уже много раз советовалось - сначала определитесь с качественными сборщиками окон. И уже у них высматривайте понравившийся профиль. Вероятность остаться недовольным - минимальная. Машину ведь Вы не мешком с запчастями покупаете?

А если не КВЕ?..Хотя палка Кве по цене, конечно, дешевле любой другой "немецкой" палки...Так что? Кстати, КВЕ 6см никогда не было. Только 5,8см (куда влазит максимум 28мм толщины стеклопакет, т.к. штапиков для "ширших" стеклопакетов что-то не завозят/делают) и 7см...

Спасибо, Наташенька! С Вами общаться было одно удовольствие! Т.е. позитива в окнах хватает с двух сторон! Пусть служат долго и верно! А Жора только-что здорово получил от меня по мозгам после просмотра мной Ваших фото. За наружную задувку пеной среднего арочного окна. Поставлю на штрафплощадку...

Что-то маловменяемым мне кажется конструктив первых 4-х окон...(1080*1990 цельной створкой) Или это балконные двери? В любом случае, такая конфигурация "слегка" безответственна к фурнитуре("жить" в таком окне она будет неблагодарно мало). А устанавливать окна кого планируете? Даже чтобы фурнитура в таком окне проработала нормально свой короткий век, надо уметь правильно время от времени расклинивать стеклопакет (т.е. достаточно грамотный спец. желателен быть где-то "под рукой"). Если это таки окно, то почему его не поделить так, как 1080*1460? Или фрамугу сверху "отрезать" и все равно нижнюю часть поделить?

Хм...Мого быть, мого быть...Мого быть и ошибка, но не в коэфф., а в газе, скорее всего...Таки, наверное, там не аргон, а криптон подразумевался...Или все-таки аргон? Респект! Канталь всегда на страже!;) Таблица скопирована отсюда (в самом низу она): www.aprok.ru/articles/article119.php Или че Вам не понравилось? Что теплопередачу теплопроводностью назвала?Хм...

Не, не затруднит.:D Возьмем для примера первую же строчку. Там нарисована формула обычного однокамерного стеклопакета 4-16-4 (только "хитро" завуалированная под 4М1-16-4М1) , где 4 - толщина стекла в мм, 16 - расстояние между стеклами и тоже в мм. М1 - марка стекла (типа - высший сорт). Потом видим 100. Это про 100%-ное заполнение межстекольного пространства обычным сухим воздухом. Дальше видим 0,32. Это - коэфф. сопротивления теплопроводности указанного стеклопакета в м2*С/Вт (которое чем выше, тем лучше, но можно и без фанатизма). Разберем чуть более сложный вариант. Например, п.9. Здесь - однокамерный энергосберегающий стеклопакет из стекол марки М1, одно из которых И-стекло (энергосберегающее), с расстоянием 16мм между ними, с воздушноаргоновым заполнением 50/50. С коэфф. сопротивл. теплопроводности 0,7 м2*С/Вт. Будут еще вопросы - обращайтесь!

Так Вы планируете все-таки "утепление" или просто "застекление"? Второе вполне может исключить первое. Определитесь для начала, какие все-таки задачи должен выполнять по Вашей задумке балкон? Какова его будущая функция? Что Вы там планируете иметь? И очень нелишне было бы выложить параметры балкона. Чтобы поставить диагноз, врач должен хотя-бы услышать набор симптомов (в данном случае - Ваши пожелания относительно функций балкона).;) И познакомиться с результатами анализов (в данном случае - с размерами балкона).;) С уважением.

Спасибо, Володя, за добрые слова! Пусть окошки хранят и душевное тепло в Вашем Доме!

Могу предложить два метода: 1) лет семь-восемь подряд раза два в год вытирать жесткой мокрой тряпкой "сшелушившуюся" за полгода пленку с профилей (проверено лично на родительской квартире на "киевгорстроевских" окнах; при этом абразивные порошки помогают мало, только царапают профиль) 2) есть такая жидкость - космофен 20 (самый слабый из космофенов). Используется для окончательной полировки слегка поцарапанного профиля. Не вовремя снятую пленку помогает растворить. Правда, крепко тереть все равно придется. ;) Продаётся в ёмкостях по 1 литр. Но как он действует на пленку на отливах - не проверяли (так что здесь - осторожно).

Цвет лучше "вспомнить", посмотрев конкретные образцы. (К сожалению, не совсем понимаю, что такое аля-венге...мореный дуб, что ли?) По поводу точек запирания , то конечно, чем их больше, тем плотнее само запирание. Само собой. А если по поводу замка, то удобней будут цапфы. Т.к. зацепление в этом случае осуществляется самой ручкой и ключ в замке просто закрепляет результат запирания. В случае штырей и крюков вся нагрузка по запиранию двери ложится на ключ... И тяжеловато/туговато бывает всем этим добром ключиком-то управлять, да и гнутье/поломки самого ключа встречаются.

Перед советом, как перепакечивать окно, нужно бы Вам для начала рассказать, что под стеклопакетами (а когда и сбоку, и сверху тоже) желающие сделать эту процедуру самостоятельно наверняка обнаружат подкладки (причем разных цветов и толщин).:D И еще приложить инструкцию, какие и куда подкладки нужно разложить в фальцы перед запихиванием стеклопакета назад.:D И если в глухой створке самодеятельность прокатит, то в работающей створке можно заработать вспоминание Вас "незлим тихим".., через час или год (в зависимости от частоты работы створки, ее плеча, веса и самодогадливости умельца).:D Даже при перепакечивании створки В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ. С уважением.:D

Я люблю МАСО. Привычка, знаете-ли... Да и поставщик рядышком. И скидки миленькие при наших объемах. И всегда все в наличии. И в долг отпускают. И не подсовывают подделки. Вообще-то, разница между комплектующими разных достойных фурнитур (правда, все они, прежде всего, известных европейских марок) имеет значение в основном только для производителя. У одной фурнитуры - удобный ролик для регулировки створки, другая - лучше подходит для автоматических линий сборки окна, третья - отличается простотой монтажа и большим регулировочным люфтом. А какая фишка - прижимной ролик на AUBI, а? Как он прямо весь закатывается в ответочку - мягко, тихо, нежно... А у, кажется, Винкхаус есть фишка с цапфой - её можно выдвинуть рукой... Для потребителя же - любая фурнитура абсолютно одинаково позволяет открывать/закрывать створку (дверную в том числе) и служат примерно одинаково долго. Правда, при условии толкового подхода к выбору конфигурации конструкции и общей качественной ее сборки и установки. И по входным дверям у любой фурнитуры есть только уже упоминаемый 35-дорнмас (различия при этом в разных фурнитурах - только, повторюсь, для производителя) с вариантами запирания в 1-й,3-х и 5-ти точках. Усе. Канталь, возможно, поправит.

Ну если шпроссы - в самый раз, то вопросов нет. А вот чтобы алюминиевую замковую систему всунуть в пластиковые фурнитурные пазы - это лучше к "кулибиным".:roll: А вообще-то, зачем Вам настолько глубоко вкапываться в "замковую" тему? Если все-таки решили иметь м/п входную дверь, то не проще ли описать свои пожелания спецам и послушать ответы, что же реально можно поиметь в этом направлении? Вариантов-то, на самом деле, не очень-то здесь и много...

Не надо так мелко дрожать! :D Тем более, что "замок" для оконщиков и для неоконщиков - немного разные понятия. Неоконщик в м/п двери увидит (и будет спокойно им пользоваться) обычный замок, что и в любой другой простой двери. С заменяемым в любой момент сердечником и ключами, соответственно. Для оконщика "замок" означает систему длинных запирающих железок на створке плюс короткие принимающие ответки на раме. Называется 35-й дорнмас для входной двери с запиранием в 5-ти точках (только по вертикали, 2 зацепа сверху, 2 - снизу и 1 посередине) Настолько нестрашных и надежных, насколько подобные наборы железок нестрашны в окнах.;) Другое дело, что красивыми такие замки (с "неоконной" точки зрения) назвать уж никак нельзя. Ручка, как ручка; накладка, как накладка (ну можно, в принципе, попробовать "под бронзу" или "золото", но сути "красоты" это не поменяет). Да и возможные дизайны м/п двери, как на меня, довольно рубленные, если не использовать декорпанели (что в постах повыше).

Siegenia, Roto, Winkhous, Gu, Shuring, Kale, Vorn... Кто с чем работает. Противосрезов в м/п двери нет. Но в любой фурнитуре (не в замках) есть противовзломные элементы (грибовадные цапфы и соответствующие ответки), которые можно поставить хошь в окно, хошь в дверь.

А чем не угодила штукатурка, кроме возможного растрескивания, особенно в месте примыкания к профилю? По паропропусканию она ведь ничем не хуже других толковых паропропускающих материалов. И если на масло (которое назовем СТИЗ-А) намазать еще одно масло(которое назовем штукатурка), то, понятное дело, хуже не будет в практическом смысле. Только в эстетическом. Теперь о смешном. В той же России были проведены масса независимых экспертиз на исследование поведения примыкания окно/стена "просто на пену" (даже без заштукатуривания) и с различными супермодными "охранками от влаги" типа Иллбрук,др. ПСУЛы, пароленты и т.д. И экспериментально было доказано, что "намокание" пены существует только в воображении сотрудников продавцов ПСУЛов и паролент. Т.к. Коэфф. паропропускания у всех стен (кроме железобетонных) - выше, чем у любых герметиков (если погуще мазать) и дорогих паролент. Почему тогда влага должна уходить именно через швы? А не напрямую через стены, если вдруг ее в помещении вырабатывается сверх меры и она не успевает выводиться наружу? Почему именно через швы, а не через организованную вентиляцию? И вообще, откуда влага может взяться в шве? Плесните на стену воду и увидите, что будет . Если с организацией вентиляции помещения все в порядке - она немного высохнет, немного впитается, но все равно потом высохнет! Или кто-то подсчитывал, сколько ж воды в шве реально может «налиться», если специально лить? Если, конечно, в стене нет протекающей трубы? Есть в России такой кумедный дядька Кривошеин, который за 10 лет не обнаружил проблем с намоканием и разрушением пены в реалиях, хотя старался собирать любой материал по этому вопросу и ставил эксперименты. И сделал вывод, что в рабочих условиях с полностью открытой пеной в монтажном шве она(пена) вообще не склонна к заметному влагопоглощению ( а засим не может быть она и маточником плесени ). Она разрушается только под воздействием солнечных лучей. А защитить пену от солнца - проще простого и дорогостоящих доп. материалов для этого не требуется. И тут - кто что придумает по эстетике (или по деньгам, или по беспроблемности организации) - будет хорошо. Вот мое мнение.

Пятикамерный профиль немного бессмысленно ставить даже с 4-16-4і. Уж тогда хотя бы - 4-10-4-10-4і. Иначе - явная переплата за профиль и отсутствие логической экономии. Т.к. у любой нормальной 5-ти камерки и стеклопакета 4-16-4i слишком большой разрыв в коэфф. сопротивления теплопередач (не менее 0,7 м2*С/Вт у любой 5-ти камерки и 0,59м2*С/Вт у такого стеклопакета). Тем более, что тепло, в основном, держит именно стеклопакет. Поэтому, если Вы выбрали 4-16-4і , то более логично использовать любой качественный 3-х камерный профиль. А еще более логично - найти нормального делателя окон, который не будет экономить на составляющих и, что не менее важно, аккуратного и точного в производстве. И еще: 350*1200 никак открыть будет невозможно, никакая фурнитура не влезет (если, конечно, Самоделкин не придумает способ).

А мне, вообще-то разливной темный ирландский Мерфис больше всего нравится. С куриными крылышками и сырным соусом.

-Не пора ли попить чайку? -Ну ты и грамотей! Сразу четыре ошибки в слове "пивка"!

Вообще-то грибок и плесень - вовсе не результат "не такой, как надо, установки окон". И даже не результат "не таких, как надо, окон". Грибок и плесень - это всегда результат недостаточной (если сказать мягко) вентиляции помещения, к окнам имеющие только то отношение, что они(окна) организуют значительную герметичность оконных проемов. Куда ж бедной влаге деваться, если ее в большом избытке выделяется в помещении и особо никуда не приглашается вывестись наружу? Грибок и плесень поселяются только так и никак иначе. Только там, где есть избыток влаги в помещении и где тепло. Т.е. можно поставить суперокна, суперутеплить и супергидроизолировать откосы, любоваться после этого полученным результатом зимой в мороз (нигде ни на окне, ни на откосе - ни росинки) и наблюдать отваливающиеся от сырости обои на стенах (и даже комнатных тапочках) . Так что, если боитесь заиметь плесень - обратите прежде всего внимание на организацию вентиляции своих помещений при новых герметичных окнах. И будет радость. И даже будет чем дышать как минимум по ночам.