Сергей_84

делайте фото, будем кумекать...... Из ничего можно сделать ВСЁ))

именно так... Там чем длиннее контур трубы и чем больше теплоносителя через него проходит, тем больше напора теряется в трубах (трение , изгибы и тп) Кстаи казалось бы, что 20 не на столько больше имеет пропускную способность чем 16, но на самом деле где-то в 2 раза больше..

О, кстати товарисч Дрон может свои ветки с большой квадратурой 20 трубой кинуть. Нужно просчитывать, но если я не ошибаюсь 31 квм я как-то бросал, все чудно. Правда дороговато)))))

Ах, обажаю этих осьминогов!! Класс, особенно когда красиво смотрится еще до заливки полов

1. Можно врезать в радиаторную. Снбственно я это и имел ввиду. 2. с Головой на наружный воздух сложно будет найти место для установки чтобы регулировало то что надо. Хотя возможно и удовольствие не дорогое Ставте термоклапан с термобалоном или жидкосный термоклапан. И еще если просто сделать маленькую ревизию в стене из белого пластика. Это дешевле обойдется чем коробочки, хоть и не так эфектно) А еще круче повесить термостат в ванной и поставить электротепловую головку(сервопривод). Удовольствие не из дешевых но зато как круто. У меня так в кухне , с програматором,весч. Но это для фанатиков-эстетов

Хотя чесно признаюсь не люблю я таких схем. Вот поставил ты на термоголовке температуру 30 градусов и во всех комнатах будет пол около 25-26 градусов, а если еще и учесть что все полы разные и по разному прогреты то температура в них будет разная. Может быть так что в одной комнате жара а в другой нормально, приходится подрегулировывать на гребенке, прикрывать ту комнату где жарко так как термоголовку трогать нельзя. В ванную я бы вобще отдельно повел высокотемпературную ветку, а ужь там поставил или головку с балоном или жидкосную. По душе мне просто так , ИМХО никому ничего не навязываю Ах да самое главное: 35 м кв разбейте на 2 ветки Принято больше 20 кв м не делать, это приблизительно 120 метров металопластика, а то может и не продавить . ЭТО ВАЖНО!!

вот для Вашего видения одна из возможных схем Пс такие крякозябры продаются , но самому собрать будет гораздо дешевле Тп.doc

Вмешаюсь я в Ваш разговор. И хотелось бы спросить а какая схема ТП у вас будет применяться: с отдельным насосом? со смесительным узлом на одной термоголовке с термобалоном? а может вобще вы в каждой комнате хотите поставить ту красоту что торчит из стены? а может на гребенке на каждую ветку хотите поставить по термоголовке с термобалоном? есть тут темка где мы как раз это обсуждали Вы скажите что там у Вас авось мы вобще подскажем то , о чем вы еще не задумывались. Ведь термоголовки есть: с термобалоном, с выносным датчиком, жидкосные, электротепловые. Ими можно решить любые задачи ПС По Вашему вопросу: нет он работает как обычный термоклапан радиаторный, на него можно поставить как радиаторную термоголовку так и с термобалоном

Ок понял, в вашем случае еще сложнее сделать систему на базе бойлера с рециркуляцием, но все таки возможно..... Как-то пытался сделать...в итоге при подсчете оказалось что выгодней продать этот котел по сниженой цене и купить навесной котел с бойлером в среедине. а то стоимость насосов, трехходовика, бойлера нехило денег потянет

Маленькие цитаты по обсуждаемой теме: «Тонкие места» алюминиевых радиаторов: При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике (или при отсутствии крана Маевского, регулирующегося вручную) может привести даже к разрушению секции радиатора. При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления. Что при городском централизованном отоплении это сделать почти невозможно. pH теплоносителя должен находиться примерно в пределах рН=7-8. Кроме того, важно помнить, что коррозия, разрушающая алюминиевые радиаторы усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами (например: алюминивые радиаторы + разводка отопительной системы выполненная из медных труб). Но я бы даже добавил: разрушает алюминий не само присутствие медных труб (все таки прямого контакта нет, по любому какой-нибудь краник латунный или переходник латунный есть), а блуждающие токи, которые гуляют в системе из медных труб безпрепятственно и единым препятствием является только латунный фитинг, который они обходят по окисленной латуни). Не зря в металопластиковых системах в фитингах есть спец колечко полимерное для исключения контакта фитинга и метал оболочки трубы. А в системах с обжимной гильзой опресовка происходит так чтобы труба не доходила до фитинга при полной опресовке. Поэтому в таких системах обязательно заземление. Система о которой я писал чуть ранее была не заземлена , а на корпусе котла было 9 В напряжения относительно нулевого провода. Я пришел к выводу что именно это и погубило те радиаторы вкупе с медными трубопроводами. Система проработала 9 лет. Дальше один за другим менялись радиаторы на сталь

ну обычно хороший биметал и стоит по хорошему тоесть дороже самого дорогого алюминия Разница в них лишь в том, что биметал-это стальной трубопровод в алюминиевой оболочке. Он выдерживает большие давления и подходит для центрального отопления. Алюминий выдерживает меньшие давления, но зато там нет стали, которая кородирует быстрее алюминия ИМХО Лучше взять хоошего алюминиевого итальянца чем биметалического китайца по той же цене

тут бы я очень сильно поспорил с коллегой.... Если нет близкого контакта медь-алюминий забудьте о корозии. Никакого влияния алюм радиаторы не имеют на медные теплобменники. Чаще всего эта уловка менеджеров пихнуть стальной радиатор. Вот если медные трубопроводы, то видел как разрушается бедный алюминий и то через много лет И вобще бред....это что ни с одним настенником нельзя использовать алюминиевый радиатор....умираю со смеху....только 60% страны именно в таком сочетании и отапливается

во-первых если площади полов будут большими, то термоклапан с термоголовкой не будут давать насосу номально давить через контура. во-вторых если площади малые, то можно ту комнату которая больше поделить на меньшие контура дабы уравновесить длину и можно использовать ваш вариант. Но имхо не самый удобный вариант, хоть и более экономный в плане затрат на оборудование Идеальных варианта 3: 1. на каждую ветку ТП поставить специальный термоклапан Хеймеер который сам меряет температуру воды которая проходит через него и регулирует проток теплоносителя. Он ставится на обратку каждого контура, но ни в коем случае не ставить эти клапана вместе на 1 гребенке, а то будут один на другого действовать. В идеале в кажом помещении с тП делается маленький шкафчик вкотором стоит этот клапан. С егопомощью вы можете устанавливать температуру воды в контуре обратки. Один клапан около 600 грн (но при установке нужно чуток погемороится с красотой и дизайном). Если покупать спецмоноблоки в коробочках готовые под установку в стену то стомость одного около 1500 грн а то и болье (мягко говоря немало зато мегаудобно при установке) 2. На каждую ветку ставить по термоклапану и по термоголовке с балоном(датчиком температуры) Но на обратки я не люблю балоны ставить, не идеально точно меряют, особенно если все стоят возле гребенки обратки Хорошие результаты если балон заливать в стяжку пола и вы будете мерять и регулировать непосредственно темп. теплого пола. Эти клапана можно установить как отдельно(как в предыдудщем варианте) так и вместе на гребенке, но длина датчиков ограничена 2 метрами, это нужно учитывать. Клапан с головкой и балоном около 600 грн 3. Электротепловые головки (самый дорогой вариант, но самый классный если ТП не для комфорта, а для обогрева помещения). Экономит газ и поддерживает температуру в помещении, если к ним програматор поставить то вообще песня. Если этот вариант интересен можно рассказать поподробней. Все эти варианты выигрывают перед стандартной схемой с 1 насосом и 1 термоклапаном в том, что вы можете отдельно регулировать температуру каждого контура

хм.....а вы не посомтрели есть ли в вашем котле контур рециркуляции? Да и не нужен он там.....к любому котлу с бойлером можно организовать рециркуляцию, просто со спецами посоветовались бы и не пришлось бы тратиться, а так или вы ошиблись или Вас ошибли) Само наличие бойлера предусматривает возможность рециркуляции. Хотя и на обыкновенном котле без бойлера это возможно хоть и не мегаудобно

дайте площади ваших теплых полов. Может вообще обойдетесь одним насосом котла (судя по общему количеству радиаторов) а также жидкостными термоголовками (или термоголовками с термобалоном на каждую ветку теплого пола для измерения температруты теплого пола) на каждую ветку теплого пола без всяких там модных узлов подмеса. Работать будут пречудесно и управлять будет ими очень удобно

нарисованная Вами схема рабочая. Все дело в мелких моментах, о которых говорили коллеги. По поводу фильтров перед насосами было верно подмечено, но Вы как-то ушли от этой темы, поставте грязевики перед каждым насосом чтобы не дай бог какой-то херни не затянуло, да и принято так (по фен шую). И на ветке радиаторов(в случае со 100% термоголовок) не забудьте перепускной ( дифференциальный, байпасный) клапан дабы в случае закрытия всех термоголовок (а вдруг и такое случится , все нужно предусмотреть) не угробить насос. Или сделайе байпасную линию в виде какого нибуль полотенчика или радиатора без термоголовки. И еещ, чисто практический совет, поставте полотенцесушитель на рециркуляцию ГВС.

Судя по всему дом у Вас будет красивый и современный и поэтому в нем неуместно будет использовать систему с самотеком , тоесть полностью независимую от всех источников энергии систему с множеством труб большого диаметра свареных на виду. Правда варианты есть: 1. Вы делаете стандартную систему отопления полипропиленом или металопластиком , устанавливаете на твердотопливник все необходимые прибамбасы для защиты от скачков температуры, насос и генератор электричества на соляре. Будет довольно все современно и красиво, но прийдется не только дровишки подкидывать а еще и соляру доливать. 2. Варите систему отопления из стальных труб (можно спаять и из медных для большей надежности если готовы так сильно потратиться) по всем правилам для самотека, а потом для красоты обшиваете все стены где есть трубопроводы гипсокартоном. Радиаторы получаться как бы в нишах. Но в даном случае вы немного уменьите площадь комнат. А вообще сталкивался с таким системами, отлично работают и дом в середине красив. А вашим алюминиевым радиаторам вообще все равно куда вы их постаивте, этот момент пусть вас даже ничуть не смущает, ах да писал про медь, о ней в сочетании с Globalом прийдется окончательно забыть, только сталь.

легко Пограмма: Овентроп СО или Кан СО или Герц СО они одинаковые, там отлично ТП расчитывать, сам пользуюсь А для теплопотерь и подбора радиаторов есть тоже программа ....... ОЗЦ Вместо многоточия те же Овентроп, герц и тп в итернете полно

Как-то пришлось заниматься системой отопления одного большого банка в большом помещении и в руки попал проэкт, разработаный какой-то маленькой проэктной конторкой. Симпатичный такой проэкт с балансировочниками на стояках и на поэтажных ветках, с полным расчетом настроек регулировочных кранов на каждый радиатор. Но больше всего меня удивили диаметры труб. Реакция была такая же как и Ваша в даной ветке. И как они могли такие малые диаметры туда впроэктировать?!!? Но банковский технадзор заявил никаких изменений не делать. В итоге система была смонтирована, настроена и введена в эксплуатацию...Без шумов в стояках и кранах ..Я с тревогой ждал морозов под -20. И к счастью когда наступили морозы, все радиаторы равномерно прогревались (ходил как дурень с тепловизором пугая банковских работников и удивляя технадзоровцев своей дотошностью) и отлично грели, нагревая помещение больше запроэктированого и заставляя термоголовки прикрываться. После этого я уже не отношусь с Вшаей категоричностью к проэктантам)

сделаю малюсинькое уточнение: чаще всего эти 7 Квт протекают участок не более 3-4 метров до первого радиатора, а то и вобще только под котлом до Т-образного разветвления). Ну вы же сами понимаете )

К сожалению чаще приходится хоть немного 20-го металопластика бросить в квартире и переключить скорость насосана более низкую чтобы потом эти псевдоумные монтажники, которые вдруг увидев смонтированую систему отопления начнут нагружать заказчика фразами:"Да вам какието лопухи делали систему, это неправильно, у вас ничего не будет работать, нужно вести до предпоследнего":lol: и это на каких-то несчастных 30 метрах трубы и 5-7 кВт

извините, а почему не 40 труба сразу. Мы говорим о теплотехнике, которая вся построена на расчетах и эффективность работы системы отопления зависит не от упертости кого-то из ее создателей, а от законов физики, тоесть от расчетов. Вы сами сказали -допустимая скорость движения теплоносителя в трубах не более 1,2 м/с . Так говорит умная книжка (наверное перед тем как что-то писать это проверялось (хочется по крайней мере на это надеяться) а по поводу шумящих кранов, это чаще всего к тем монтажникам, которые насосы выбирают с запасом , диаметры труб с запасом, типа хуже не будет, ан нет, потом эта вся мощь насоса легко преодолев большие диаметры обрушивается на ни в чем не повинный радиаторный краник (так называемый высокий приоритет радиаторных кранов) и он бедняга начинает петь и гудеть и создавая резонанс весь радиатор начинает как паровоз по ночам будить бедных заказчиков. Этот сарказм ни в коем случае не направлен в Вашу сторону как надеюсь и Ваш в мою. В идеале диаметры труб нужно подбирать так чтобы не превысить граничную скорость теплоносителя в трубе и перепад давления до самого дальнего радиатора в 20 кПа (чаще всего это цифра отражает способность насоса (на такую циферку обычно подобраны насосы в настенных котлах) создать такой напор при номинальной подаче) При таком подходе никаких шумов в стояках и кранах не будет. Не спорю опыт дело незаменимое, но мне уже чесное слово надоело слышать фразу от монтажников о 2 или 3 комнатной квартире: " Ну по опыту могу сказать , что у Вас до предпоследнего радиатора нужно вести 20 (если это Мпласт) или 25 (если ППР)". Маразм. Могу доказать (и на практике и на расчетах) что любую 2-3 комнатную квартиру можно обвязать 16 металопластом или 20 ППР, правильно выставить баланс и пользоваться долгие года сэкономив заказчику приятное количество денег)) В даном конкретном случае у Вас своя точка зрения , у меня своя и от нашей беседы другие пользователи надеюсь получат новые познания в теплотехнике

ах да, не пинайте ногами, расчет делал ну уж очень быстро, хотя даже добавив 2-4 кПа ситуация не изменится

А вобще по-моему более экономно, но менее удобно в эксплуатации было бы расположить один колектор под котлом или на 2 или на 4 выхода. Я бы делал на 2 (типа 1 и второй этаж) и от них уже плясать паралельной системой. После монтажа нормально отрегулировать баланс между двумя этажами и между радиаторами на этаже и заказчику даже лазить туда никогда не прийдется да и деньжат сэкономит на шкафах, коллекторах и конечно же трубе) Это мое ИМХО, я бы делал именно так

извините, но вы вы не полностью правы. Если проэктант действительно делал расчет гидравлики то ему все таки виднее какой трубой гнать. А в даном конкретном случае действительно нужно бы гидравлику посчитать, потому что в трубе от котла до первого коллектора может немало кПа потеряться там 16 м трубы и вероятней всего около 20-22 кВт тепла идет Я не до конца понял какая труба диаметром 25 имеется ввиду. Если сталь то ИМХО многовато, если металопластик , то вероятней всего с запасом (но нужно пересчитать), а если ППР, то может много теряться в этой магистрали...вот посчитал для ППР 25 теряется 7 кПа до первого коллектора не учитывая потерь на месные сопротивления(около 1-2 кПа). Учитывая полностью лучевую систему это в принцыпе приемлимо так как до 20 кПа есть еще запас для лучей Меньше 25 диамтера полипропилена делать нельзя!!!! Желательно и на 2 этаж выгнать 25