Сергей_84

если голова выставлена на 22, то она полностью закроется около 26-28.А при 22 просто уменьшит проход теплоносителя Проверено не раз. Да и сами можете поэкспериментировать когда купите краны с головами.

хочу чтобы вы поняли: насос подбирается производителем не по количеству контуров, а по мощности которую эти контура будут отдавать. У вас при множестве контуров может быть так мало трубы (мощности пола) что насос с огромной скоростью без потерь в трубах будет гонять теплоносител и создавать шумы в препятствиях Пример: производитель расчитал ваши гребенки например на 10 кВт, а вы используете их всего ради 3 кВт. Нужно или убавлять скорость теплоносителя изменением скорости насоса или стараться открыфть регулировочные краны на гребенках на всю. И еще от воздуха насос не воет а создает шипяще-булькающий шум. Хоят автоспускники вобщето обязательная приблуда в вашем случае даже и при нешумящем насосе.

котлу не прийдет кирдык, прийдет кирдык насосу, и даже насосу не прийдет потому что все настенники оснащаются автобайпасом. А на напольники при термоголовках его установка обязательна. ;)

если говорить об удобстве управления то вы правы , но если говорить об экономии, то вы не правы. У меня есть и термоголовки и термостат-програматор. Так вот термостат стоит в самой холодной комнате, а термоголовки в самых теплых . Делал эксперимент: включал котел чисто на термоголовках и потом вкупе с термостатом. С термостатом экономнее а комфорт тот жею Причем лучше ставить програматор недельный, еще больше можно сэкономить без потери комфорта.

а если есть возможность потянуть трубу посреди дома то вобще будет дешево и мегаработающе вот такая сххема

теперь понятно, было закралась такая мысль, но потом глянул еще раз на рисунок и прочел 1 сообщение и все таки подумал что ленинградка теперь по вашей схеме: с точки зрения гидравлики предложенная вами схема весьма хороша, а вот с точки зрения материальных ресурсов она раскошелит вас . Вот вам промежуточный вариант: нечно среднее между предложенной мною и вами если вы опасатетесь. В работе будет хороша

;) так на всякий пожарный))

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА Известна также как "ленинградка". В однотрубной системе отопительные приборы присоединяются друг к другу последовательно, т.е. теплоноситель последовательно проходит все приборы и только потом возвращается к котлу. Однотрубная система бывает вертикальной, как в большинстве многоэтажных зданий и горизонтальной, когда система охватывает отопительные приборы на одном этаже. Однотрубная система популярна при устройстве отопления в многоквартирных многоэтажных зданиях, поскольку она требует меньшее количество труб по сравнению с двухтрубными системами. Другим достоинством системы является ее гидравлическая устойчивость, что означает, что при изменении расхода воды во всей системе, количество воды в каждой батарее изменится одинаково. Большим недостатком системы является сложность ее расчета. Если допустить ошибку при расчете отопительных элементов, то исправить ее последствия будет сложно, поскольку изменение параметров одной батареи сильно влияет на работу всех остальных батарей. Второй недостаток – повышенное гидравлическое сопротивление. Это именно та система о которой вы писали как я понял.

Выбран насос большой производительности. Высокая скорость движения теплоносителя в гребенках есть причиной шумов. Если все контура приблизительноодной длины попробуйте полностью открутить краны. что уменьшить гидравлическое сопротивление И еще, глянул на фото. Если я не ошибся у вас на фото справа от насоса байпас стоит, шуметь может через него, притом довольно прилично. Попробуйте прикрыть его на минимум и послушайте

имено таким способом насраивают гидравлический баланс системы отопления. Что вы собственно и сделали по всем законам жанра. До этого у вас вероятней всего теплоноситель шел по малым кругам, хотя и воздушную пробку не исключаю. Поздравляю!

Отличный совет, поддерживаю. Правда в коридор я бы не ставил . Очень инерционная система получится. Да и охлаждаться коридор будет дольше чем комната с наружными стенами, что может сыграть злую шутку.

человек приблизительно сказал, была такая цена в начале лета, когда Евро было до 11 грн. ПС этих котлов(зеус) поставил около полутора десятков, работают себе , проблем не доставляеют Домотроника-франчайзинговая сеть, официальный так сказать продавец компании "Водная техника" Но купить котел там очень дешево сложно, мешает жесткая система ценообразования. Официальная цена -1015 Евро, но в магазинах может быть посчитан как по 12 так и по 12.5 Таковы ужь реалии нынешнего рынка, все перестраховываются.

это формула не разрешает какое-то количество трубы, а просто констатирует факт метража, необходимого для заполнения пола , а вот можно ли или нет использовать посчитаный метраж нужно считать другими методами. Более заумными.

не занимайтесь ленинградкой, делайте так же как и на 1 паралельную систему, а то намучаетесь. Конечно о диаметрах труб сложно судить не видя площади комнат и необходимой мощности радиаторов, но судя по всему домик не большой и площади малые, поэтому с небольшим запасом могу вам предложить диаметры труб, прошу Мураву не набрасываться по поводу множества 16 трубы, если нужно (из принцыпа) могу обосновать научно с расчетами. Система будет идеально рабоать и балансироваться с огромным запасом. Вот только со вторым этажом....., поделить бы его на 2 ветки, но блин трубы больше прийдется ложить,хотя мощности не особо много нужно, для балансировки установите на коллекторе под котлом краны на ветки 1 этажа и прикроете их чтобы на второй носитель шел пропорционально Вот 2 картики моего предложения. Кстати самую ближнюю ветку 1 этажа(2 радиатора) можно полностью запитывать 16 трубой, там и так прийдется регулировочные краны закручивать чуть ли не до упора во избежании эффекта малого круга.(я бы и 10 запитал была бы она в наличии) ПС Отлично распланировали 1 этаж, я бы сказал с точки зрения экономичности разводки-идеально

Да, фомула безотказная, можете проверить

по сути это внутренняя часть металопластиковой трубы , покрытая спец антдиф слоем чтоб не проходил воздух.(её толщина такая же как и толщина внутр слоя МП трубы). Друг был на заводе в Германии и говорил что эту трубу просто покрывают вместо антидиф слоя металом и уже получается МП только не думайте, это самобытная и норм труба. Если вы видели в системах РЕХАУ и ТЕСЕ толщина трубы гораздо больше чем в обыкновенном МП Преимущества: цена ниже Недостатки: она не держит форму как МП (нет метал слоя) , поэтому требуются колена вместо простых изгибов и удлиняется при нагревании , что обязывает укладывать ее только внутри стен или пола. По сути в системах ТЕСЕ и РЕХАУ метал в трубе нужен не для надежности а для удобства монтажа и для возможности монтажа в открытую. А в обыкновенных МПП трубах он нужен для прочности трубы. ПС в вашем случае камнем преткновения может стать не наличие или обмен фитингов, а возможность получить в аренду спец инструмент. Его стоимость около 4-5 тыс грн. Зато если достанете и смонтируете ошибок в этой системе при монтаже сделать невозможно в отличии от обыкновенного пресса, где завернутая резинка в неопытных руках может вылезть в течь через 2-3 года. Судя по всему стоит вам посоветовать пресс Валтек (думаю в Луганске он есть) и труубы о которых я писал ранее

Вот я знаю систему Барби с натяжной гильзой. Система неплоха, но если смотреть на цену , то это уже почти ТЕСЕ и РЕХАУ. Лучше чуток переплатить и поставить немца чем ТИПА испанца. Вот кстати здесь и фото и все остальное по системе ТЕСЕ. Можете ознакомиться для интереса. www.tece.ua Лучше системы чем ТЕСЕ и подобные для металопласта я пока не видел.

Програмку я использую для подсчета количества тепла который отдает теплый пол при разных параметрах теплоносителя , разном покрытии и при разном шаге укладки. А заодно рисует и длину трубы на ветку и кстати расход теплоносителя и потери напора в трубе (это уже для того хватает ли насоса или нет) Хотя есть общепризнаное правила подсчета длины ветки. Длина трубы= площадь в кв м/ расстояние между осями труб в м

Барби видел только системы с натяжной гильзой и они подороже будут чем вы написали. Это уровень уже ближе к ТЕСЕ и РЕХАУ. Про обыкновенную трубу Барби ничего не слышал. Для теплых полов посоветовал бы трубу КЕРМИ. труба ПЕ-РТ-ПЕ...Высокотемпераьуростойкий полиэтилен. Мягкая и удобная в укладке. Еще для ТП Комиса хороша, но она пропала на рынке в последнее время. Для остальной системы отопления подойдет и пексал и коесклима (приблизительно один уровень)Кстати можно еще Валпекс. Хенко конечно получше будет, но и чуток подороже. Если выбирать среди фитингов: 1. Хенко пресс. Отличный фитинг но и цена уже приблизилась а то и перешагнула нятяжную гильзу. 2-4. Герц, комиса, Валтек 5. НТМ 6-........ Еще много всякого...все и не перечислишь Если хотите действительно новый уровень качества рассматривайте пресс с натяжной гильзой:ТЕСЕ, РЕХАУ. Правда денег прийдется добавить.Зато про резинки в соединениях забудете ....

Я наверное не правильно выразился. Иногда, это когда от меня просто требуют теплого пола не для отопления, а для комфорта или когда пол небольшой и по сути то и считать для опытного человека не нужно. Но вот когда полов много, они большие и сложные да еще и стоят определенные требования к теплоотдаче , регулированию и температуре, тогда я ужь включаю все свои мозги, загружаю удобные спецпрограмки, открываю техинформацию по трубам и вперед. Соответственно в таком случае и работа оплачивается чуть по другому тарифу, но зато в таком случае я подхожу со всей серьезностью к рачету дабы как вы выразились при -22 заказчик не взорвал мне мозг своими звонками и криками, а был доволен и весел, наблюдая за своими маленькими детками ползающими по полу в кухне в одних подгузниках при -22 на улице

если проход остается хоть в иголку давоение будет везде в трубах. Вот только боюсь притаком проходе 4 радиатор вообще не грелся бы

да может,слабая циркуляция теплоносителя

Как и писалось вариантов может быть 3: 1. Проверьте подачу и обратку. Возьмите снимите 3 и 4 радиаторы. сбейте давление и подуйте в кран подачи на 3 радиаторе и попросите помошника посмотреть откуда течет вода на 4 радиаторе , это и будет ответом. 2. Проверьте нигде ли у вас нет высоких подемов труб по пути к 4 рад. Если есть поставте автоспускники на под и обр. 3. Закройте краны на предыдущих 3 радиаторах чтобы насос давил только через 4 . Заодно насос выгонит все воздушные пробки.Если эффекта не будет значит дело точно не в гидравлическом балансе системы Ах да попутно нарисовался 4 вариант: если у вас полпропилен могли на подходе к радиатору перегреть трубу и заплавить ее вовнутрь , отчего малый проход и слабо течет теплоноситель. Надею мои советы Вам помогут

Смотрю дискуссия в самом разгаре. Итак по поводу где ставить термобалон. murava четко выразилсяч на эту тему, что мерять нужно подачу низкотемпературного контура если дело идет о смесительной системе. Что касается фразу Дрона о том, что когда хлынет горячая вода , то головка себя закроет. Не будет такого. В системах автоматизации существует понятие переходного процесса, тоесть система достигает определенных параметров не сразу а постпенно колебаясь. В нашем случае я бы сказал хлынувшего потока теплоносителя не будет так как клапан всегда будет призакрыт при любых раскладах (проверено на практике) и если он и начнет открываться то медленно и нехотя (этот клапан не релейный, он работает по пропорциональному закону регулирования) , а пока он будет открываться то обратная вода из контуров теплого пола будет смешиваться с ггорячей водой из подачи высокотемпературки и будет формировать какуе-то температуру в зоне измерения, но скачков на теплом полу не будет икогда-это очень инерционная система. Температура на обратке при использовании таких термоголовок измеряется только тогда , когда система не смесительная , а работает на прямую от высокотемпературки, да еще и гребенки ТП стоят в высокой близости от общих гребенок отопления. Вот в этом случае действительно влияние высокой температуры теплоносителя из подачи будет огромным (да и теплопередачу через латунь никто не отменял) и регулирование будет плохим. По поводу способа укладки и длине труб. Я на помещениях больше 4 кв м использую только ултку, если меньше площадь или много всякой хрени типа унитазов и биде то змеевик. Что и вам советую. Да я согласен что изначально распланировать улитку где какой виток должен идти нужно головой поработать, но зато потом будет очень легко и приятно укладывать. ИНСАН хорошо сказал по поводу способа укладки и по поводу краевых зон, именно то что надо. Длина контуторов дело сугубо индивидуальное для каждого монтажника, у каждого своя правда и каждый делал по своему и у него все работало. Кто-то делает 70 кто-то 120 метров. Кстати в системе ТЕСЕ есть специальная труба для теплых полов так вот длина бухты идет стандартно 120 метров (это типа максимальная длинна одной ветки). Но практичность Муравы о дележки 200 м на 3 я тоже часто использую, зачем нам отходы. Вобще тут все дело в правильном расчетет теплого пола и выборе насоса. можно такой насос выбрать что и 7 контуров по 200 метров продадвит не захлебнувшись, а можно такой что и на 4 контурах по 60 м оплошает (всему виной рабочая характеристика насоса). Так же нужно подсчитывать сколько КВТ мы хотим получить от теплого пола , от этого будет зависеть требуемый расход теплоносителя (можно замерять на гребенке с помощью установленных топметров -очень удобная весчь для настройки ТП) и потери в трубопроводе, а в купе с раб характеристикой насоса и таблицей потерь напора в трубах мы получим результат: какую длинну ветки мы можем делать. Если честно расчитать все это -дело муторное хоть и не сложное, иногда я это делаю, а вот когда лень всем этим заниматься ставлю себе ограничение 80-90 м трубы на контур и беру средний насос, проблем не было к счастью.

Кстати может я что не досмотрел или не допонял, но хотелось бы все таки понять ккими путями у вас теплоноситель бегает на вашей фотке Если не сложно накидайте её схему со стрелочками в паинте, буду признателен