Сергей_84

дым, бойлер внутри+расширительные+2 насоса. Ставь и подводи трубки, ничего больше не нужно крутить

когда пощитаете теплопотери дома обязательн скажете для интереса. ПС У вас еще мозг не взрывается от такого количества всякой тех инфы . которая на Вас обрушилась??. По этой ветке можно начать учить теплотехнику.

нет когда будете выбирать радиаторы попросите продавца назвать не рекламную теплоотдачу секции этак под 180 Вт (дельта 70), а реальную (дельта 50) (она будет около 115 Вт) дельта 50, 60 и 70 это параметры техические. дельта 50 означает: (температура подачи+температура обратки)/2-температура в доме чаще всего 80+60/2-20=50 если 60 то это теплоноситель должен быть температурой 90 градусов, а 70- 100!!!!!!!!!!!!

да тем более мощнсть можно ограничить на многих котлах програмно или на электронной плате под мощность системы. В случае если человек увидит что при -20 котел явноне справляется вызывается инженер и увеличивает. Никакого перерасхода газа. Да и калорийность газа у нас не та что нужно отчего страдает КПД:вместо 92 имеем 85%. Да и где гарантия что в морозы не понизится критично давление газа когда на ветку нацепляют большое количество новостроек. Ужь лучше так. Не поверите. У меня есть клиентка, которая площадь в 250 кв м отапливает котлом 50 кВт. У нее при -15 зимой в динамике давление газа на газовом клапане 6,5мбар, плита вобще еле горит, а соседи мерзнут. Я очень удивлялся когда женщина уговаривала меня поставить котел такой мощности:D

1. Провел я тут расследование по перлиту. Нужно было вычислить теплопотери дома у клиента, который есть наданом ресурсе. Гадость редкая этот перлит. Не такой он ужь и теплый как я изначально думал. Это я сразу пишу чтобы вы не удивлялись потребелнию газа у пенопласта коэф теплопроводности 0,045-0,05. У перлита 0,09. Он холоднее в 2 раза.Считайте вы утеплились 5 см пенопласта. Правда по стоимости не сравнивал. 2. По крыше :больше не нужно , неоднократный расчет показал что это и так отлично, все что дальше пустая трата денег на вату. Можете посчитать ваши теплопотери по Вашим даным Для наружных стен: 28-32 вт/кв м стены При условии что в шлакобетон действительно мешали доменный шлак , а не осколки гранита или еще какуето херню. (у нас такое и мешают обычно) Для крыши: 17-19 вт/м кв перекрытия крыши если добавить 5 см ваты в крышу получите выигрыш около 5 Вт/кв м Для двухкамерных стеклопакетов: 93 Вт/кв м окна По первому этажу еще дадите запас на теплопотери в пол, около 10-15 %. Хотя лучше где-то 30-35 Вт на кв м пола (надежней) (если под теплым полом не будет 3-4 см пенопласта и нет подвального помещения) И на каждое помещение теплопотери на инфильтрацию воздуха (вентиляцию) посчитаете: умножите 5,5 Вт на кубатуру помещения при выборе радиаторов сомтрите на параметр теплоотдачи: дельта 50. Ни в коем случае не дельта 60 и 70 И еще помните: лучше купить больше радиаторов и потом греться меньшей температурой теплоносителя, чем купить меньше и мучать котел на 80 градусах УДАЧИ! Вроде всё что нужно у вас есть.

ладно, сейчас скажете что бойлер не имеет мощность 30 кВт. Занесло меня, простите):) Но зато будет запас по мощности на отопление, чего человек и хочет

так вроде ответы были даны и их много. Самый здравый совет ставить в самую холодную комнату, а в теплых установить термоголовки чтоб руками не крутить,но если человек и дальше не знает куда ставить,пусть покупает беспроводной. Куда надо туда и понесет.

пакет от Вайлант(чугуный котел со встроенным бойлером)=22000

тут ужь все зависит от степени утепленности стен и состояния давления газа в сети при -22. Если вы хорошо утеплены, то средние теплопотери могут быть и 70 вт/кв м . В итоге нужно будет 16 квт +10% =18 квт. Все познается в расчетах)Что у вас за стены и какой пирог крыши? Если теплопотери все таки 100 вт и есть возможность я бы поставил 30 кВт напольник и бойлер. Удовольствие не самое дешевое, но зато горячей воды будет не на 24 , а на 30 кВт, и пофиг вам будет на незначительное снижение давление газа в сети.

Я дальше-житомирянин

Сделал я перепроверку 2 этажа. По первому вобще нет вопросов. Все как на последней миниатюре написано так и оставлять. Но для большего равновесия разветвлений 2 этажа можно участок 1--5(6) бросить 20 трубой.(там около 3,5 кВт протекает) Он и 16 будет отлично работать, но это будет самая так сказать сложнодоступная ветка в доме по потерям давления и чтобы вам не мучаться с балансировкой радиаторов лучше бросить её 20 дабы уравновесить системку. Исходными даными были: 1.средние теплопотери помещеня 100 Вт/кв м 2. потеря давления на самом труднодоступном радиаторе <<< 20 кПа 3. насос со среднестатистического двухконтурника 24 кВт 1000 кг/час при напоре 2,5 метра 4. Длина ветки от коллектора до разветвления 2 этажа 5 м*2=10 м 5. В итоге 2 этаж 8,5 кВт в среднем Судя по расстоянрию от котла до коллектора 7-8 м и приблизительную мощность системы около 20-22 кВт Вам прийдется заложить 32 диаметр трубы МП

вот, по-моему лучше ответить не возможно. Явно проэктант писал или я не прав? а вот чтобы понять до какой величины из этого диапазона доберетесь вы нужны те параметры которые я у вас попросил

и укажите длину участка от котла до разветвления на 2 этаже. На этом участке будут основные потери напора в трубах(большая мощность поэтому большой расход и длинный участок трубы)

По первому этажу: то что я нарисовал, за это могу ответить По второму аналогично. По вашему вопросу. Вы в силу того, что не являетесь специалистом в гидравлике отопления кардинально неправильно его задали. На пропускную способность влияет не только количество радиаторов и секций, а в большей мере длинны веток между этими радиаторами. Если упрощенно ответить: если все 7 радиаторов будут стоять на расстоянии 1 метр друг от друга и до котла будет не больше 6-10 метров, то все они будут одной температуры и будут отдавать количество тепла строго по паспорту при соединении их 20 трубой . Это могу заявить 100%. Все остальное лучше посчитать. Если вы на схеме напишите мощности радиаторов 2 этажа и длины участков между ними я для Вас могу перепроверить дабы вы на 99% были уверены. Хотя я диаметры труб и так с запасом для вас писал, если посчитать скрупулезно то с большой вероятностью на моей схеме пару участков были бы брошены 16 вместо 20. Но чтобы остальные на меня не кричали я минимизировал количество 16 трубы как мог. Дальше мне не позволяет мозг.

не могу понять в чем моя схемав неэкономична. Вы ведь по периметру двойную 20 ложите, а это уже самое дорогое что можно сделать, да еще и тройников 20 на 4 больше чем реально можно поставить Или я Вас недопонял. Всё я точно недопонял!!!:D:D можете не читать мои слова Возникает вопрос, а ради чего тратить эти 400грн?? Можете на него ответить? Тем более могу сказать что при вашем кольце , его вобще можно наполовину 16 сделать, но зачем?.....

сложно мне рассказать почему. я бы наверное так не делал, не люблю сажать радиаторы одной комнаты на разные ветки. а радиаторы разных этажей и подавно. Хотя в работе хуже не будет, правда возможно в моей схеме 1 этажа прийдется поменять диаметры некоторых участков с 16 на 20 Плюс еще и штробить вертикаль на 2 этаж нужно. Я понимаю что вероятней всего это бесплатно, но ведь самому и прийдется подолбаться

не по феншую мы с вами действуем:D для меня идеальная система отопления: нормально утепленный дом (не пенопластом 3 см, а хотя бы 10 см) ,котел установленный на плате инженером на действительную мощность теплопотерь дома, програматор недельный на котел, термоголовки, датчик наружной температуры(или заказчик в кедах) электротепловые головки на контурах теплого пола с програматорами или хотя бы термостатами в соответствующих комнатах. Жаль, такого я еще не встречал. В своем доме обязательно образцово показательно поставлю конденсационник со всеми перечисленными мною прибамбасами Вот это я понимаю энергосбережение. так глядишь мы у России не 44 млрд газа закупим , а хотя бы 35

по поводу мнений ничего не скажу, но я роясь во внутреностях своего греятеля даного эффекта не обнаруживал. не хотит там точка росы образовываться)

ну и все , купите потом радиопрограматор если посчитатее нужным и будете его носить туда куда нужно. а на нынешней стадии стройки можете и сэкономить. А вот термоголовки поставте. Кстати и на этом можно сэкономить: купите просто термостатические клапаны без термоголовок, опять же в процесе жизни сами решите сколько купить куда установить термоголовки а куда они нафик и не нужны.

совершенно верно, но речь велась о людях с термоголовками. точнее о людях у которых радиаторы с термогловками:lol: А Ваш принцып управления тепературой в доме похож на мой, но если мы с Вами так себя ведем это не значит, что это правильно. Это как: инструктор в автошколе может быть ужасным лихачем на дорогах, но на уроках он за это ругает и рассказывает как нужно, а ученики потом сами решают что им лучше , удобней и дешевле

Любой настенник имеет приоритет по горячей воде , но суть то не в этом. Пример: вы моетесь в душе и кто-то включает мыть руки или посуду . Любой проточник не отмодулирует горелку моментально и вы почувствуетет на себе прохладный дешец, а с бойлером такого эффекта не будет. Приятно? да Второе решили вы помыться опять же в душе, а жена моет посуду , а дочь наводит марафет и включила горячую воду толи дя ванны толи для мойки лица и рук, боюсь я с мощностью 2-контурника в 24 кВт ни хрена вы не помоетесь особенно зимой , прийдетс выходить и орать чтобы дочь вырубила воду. По моему неудобно ужасно. суть бойлера в том , что у него первые 7-9 минут есть запас действительно горячей воды дабы сгладить мойку посуды или мытье рук дочерью или гостями. Да конечно через эти минуты котел с бойлером заработает как обыкновенный 2-контурник. Но в большинстве случаев этих минут достаточно. Тем более котел +приставник гораздо дороже будут стоить. А ради чего? чтобы пару раз получить мегапреимущество большого бойлера? ПС если ванных 3 или баня с душем , и семья огромная и вечно куча гостей, тогда прийдется задуматься о большом бойлере. а для дома с 2 ванными комнатами и семьей из3-4 человек этого 45 бойлера более чем достаточно, что подтверждают все мои радостные клиенты

боюсь при +10 на улице и 70 в системе у вас далеко не 22:D или все окна открыты и вы тратите свои деньги на отопление улицы. Ведь есть законы сбережения энергии: она ниоткуда не береться и не уходит в никуда) Есть и другая сторона медали? если стоит програматор , то действительно все равно какая температура на котле для Вас.Котлу и трубопроводам все таки веселе при меньшей температуре, так вы увеличиваетет срок службы системы отопления У меня например всегда стоит +50, а когда наступают морозы -10--15 то двигаю на 65-70 Никому не хочу навязвать ничего, тем более если Вы привыкли к такому раскладу, просто говорю как правильно делать (хотя и сам иногда забиваю на это знаю что трачу лишние деньги)

ставте на 1, ведь на второй можно поставить термоголовки, которые будут ограничивать температуру в комнатах. И вообще ставить ИМХО лучше в зоне постоянного пребывания людей, а обычно это 1 этаж возле телевизора в кругу семьи. Вот там то и нужно тепло тоесть 21 градус. Правда у вас ситуация усугубляется наличием теплых полов. Вы еще пока не предсталяетет как эта гадость может нагревать воздух в помещении. В комнате вроде бы по програматору 20 градусов на уровне 1,5 м, а на уровне коленок и таза около 22-23, а то и 24. Тоесть комфорт смещается немного в зону меньшей тепературы ведь в основном тело чувствует нижней стороной туловища а не головой. В идеале: запустите систему отопления еще до отделочных работа и потопите, и бегайте с термометром по комнатам, вот тогда вы и поймете куда его лучше поставить чтобы не ошибиться. Да ви вобще я сейчас людям советую делать ремонт начинать обживать помещение , а потом купить беспроводной прогарматор за 900 грн Его можно вобще таскать куда захочется и не думать что вы ошиблись.

если нет байпаса в котле сделайте его самостоятельно , тоесть поставте так называемый байпасный радиатор, правда не так жестко на улице как писал Мурава, но например в ванной где не нужна термоголовка , пусть там будет жарко)))

Да что в ызаладили с этим количеством включений , все должно делаться с умом как и управление котлом. Чтобы котел не вкл-выкл часто нужно устанавливать температуру теплоносителя, соответствующую температуре на улице, а не как у многих: круглый гол +65-+80. при пофиг какой температуре на улице. А если лень бегать к котлу поставте датчик наружной температуры и пусть котел сам решает когда и на какую температуру теплоносителя ему перейти. Если конечно у вашего котла есть такая опция. И плюс ко всему при пуске котла заставить ленивого сервисного инженера отрегулировать програмно котле на мощность работы которая соответствует вашим теплопотерям, а не как у многих: отапливают 130 квм , а котел хренячит на 24 кВт.