Сергей_84

ага, только мне цена не нравится:D А я привык не арендовать а иметь в собственности весь инструмент

Еще бы раздобыть клещи с 2 изгибающимися ручками, а не с одной как в стандартный комплектации вобще цены бы не былою. Я такие видел и держал в руках только 1 раз:(:(

не помню точно, но какое-то название новое , а какоето старое. Хотя называют и так и так. На истину не претендую

А после дня работы простым пресом не только руки, вобще все болит.

как же я с вами согласен!!! Но вы же знаете Дрон сомневается , что в Луганске есть такой материал и возможность возврата и замены. Хотя мне кажется все таки есть, да и возможность замено-возврата в нормальных конторах всегда есть.

Вероятней всего разговор идет о системе ХИСКО. Ничего плохого и хорошего о ней сказать не могу. С самого начала появления не относился к ней с доверием и поэтому забил, хотя мои друзья занимаются этой системой монтируют неплохие обекты и меня пытались подсадить всякими мегавыгодными условиями. Но если я чему-то не доверяю, то и клиентам ставить не буду. Слышал пару нелестных отзывов о самих пресс-фитингах и о злощасных резинках. Может еще спецы что скажут об этой трубе....

В идеале -это утеплить все вместе. Но я еще не прикинул на сколько выгодно утеплять цоколь так как в програмах нет методики для смешаных зон: цоколь-грунт-воздух в помещени или я так и не разобрался. Всё это распределение температуры грунта, промерзание вглубь и потом назад из глубины.-пока темный лес.......А я ведь не учился на проэктанта. Гораздо проще расчитать теплопотери подвала на половину на воздухе, на половину в земле Утеплить цоколь-это не дать морозу -10 -20 промерзать через фундамент в ваш грунтовый пол, понижая при этом его температуру. Эта фраза уже говорит что эффект будет точно, но какой........Но даже при этом будут потери тепла в грунт, так как температура грунта в среднем не бывает высше 8 градусов. Это конечно не минусовая и не +2-3, но все равно теплопотери будут. Ваши доски немного Вас утеплят, но не более того. Утеплив пол в помещении можно изолироваться даже от этих 8 градусов грунта. В случае с досками: неплохо бы утеплить цоколь и под доски насыпать керамзита.Это уменьшит теплопотери. В случае с простым грунтовым полом: это стяжка, потом 5 см пенопласта(хотя бы) и опять стяжка. Получается неплохая теплоизоляция. А с цоколем: при таком утеплении пола Бог с ним с этим цоколем. Просто под пенопластом грунт может быть заморожен или очень низкой температуры.

1. програматром-термостатом регулировать выгодней в плане экономии +он точнее регулирует с точностью до 0,5 градуса 2. Термоголовки в таком случае желательны в тех местах где идет перегрев помещения Можно термостатом управлять 1 контуром если установить электроуправляемую головку на этот контур, но имхо это целесообразно только для ТП

контакты програматора это все равно что кнопка выключения котла. Если вы ее выключили , то котел не включится пока вы ее опять не включите. Пэтому в схеме есть 3 паралельных варианта включения котла по логике Или-ИЛи

1.Они чисто чтобы сравнить между собой материалы. По сути никакой конкретной инфы они не дают. Дает уже коэф теплопередачи 2. правильно думаете. Может возникнуть точка росы где-то в стене или под внутренним утеплителем. Могу проверить завтра на досуге по программе возикнет ли она при 5 см ваты или пенопласта под гипсокартоном. 3. Гипсокартон сам по себе незначительно улучшит теплоизоляцию стен 4. Много тепла по опыту уходит в пол 1 этажа, а именно на участке до 2 м от нар стены. Не забудьте утеплить пол. 5. Вы интересовались бойлером для ГВП. почитайте вот эту ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=421108#post421108 . Там на обычный 2 контурник человек посадил бойлер. И вконце электро схема автоматизации этой кухни. Вдруг пригодится

можно: поставте перед вашим трехходовиком термоклапан с электротепловой головкой (например Калеффи) и подключите ее к термостату который вы собираетесь установить. Когда температура в комнате достигнет нужного Вам значения термостат заставит головку закрыть клапан и прекратит поступление теплоносителя к трехходовому клапану а значит и к ТП.Ну а насос пожеланию: может работать а может и нет. Дальше идем.....есть у меня схемка одна, сейчас под Вас интерпретирую. Эта схема избавит от постоянного тактования котла при всех выключенных контурах, котел включится тольок когда он нужен и выключится когда не нужен совсем Кстати если мощности котла не хватате на одновременное нагревание бойлера, ТП и радиаторов, можно установить приоритет ГВП, путем размыкания цепей реле 2 и 3 при нагреве ГВп

все равно куда. Но лучше на обратку там вода прохладней А автоспускник поставте, потому что у Вас во второй ветке есть перепад уровней. И чтобы вам не спускать воздух вручную лучше гденибудь всунуть автоспускник

найдите людей которые Вам грамотно посчитают теплопотери здания, а не тех, кто считают "100 В/км должно хватить" Может такое быть что у Вас теплопотери при 220 квадратах и 15 кВт и 28 кВт. Я встречал и такие случаи И только потом решайте на сколько больше брать котел. А по поводу 50 Квт котла, о котором говорил я. То там ну очень малое давление газа, поэтому и пришлось ставить мощный котел. Больше я нигде не видел такой плачевной ситуации

В том то и дело, что в таблицах дают параметр-коэффициент теплопроводности, Вт/м*К. Коэф теплопроводности в таблицах это как ориентир для сравнения. Чем он высше тем лучше материал проводит тепло, то есть теряет.Численно этот коэфициент равен потоку теплоты проходящему через площадку куба единичной площади, при перепаде на его гранях температуры 1 ° С Все программы(или проэктанты) на основании коэффициента теплопроводности по формуле, в которой есть кроме всего остального(например коэф теплоотдачи) параметр-толщина стены, расчитывают коэффициент теплопередачи, который измеряется в Вт/(кв м*К), и означает сколько наша стена такой-то толщины с таким-то коэф теплопроводности передает тепла на 1 квадратном метре своей площади при разности температур снаружи и внутри 1 градус цеьсия. Когда я вам дал готовые числа которые измерялись в Вт/кв м. То я в программе посчитал общий коэф теплопередачи вашей стены из 3 слоев и умножил его сразу на перепад температур 44 градуса. +22 в квартире и -22 на улице(в самое холодное время года). Вам осталось умножить мое число на квадратуру стены. Надеюсь вы все поняли. Старался чтобы Вам было понятно.

здесь я с Вами согласен, такой запас я никогда и не собирался давать, так получилось и я рад, что так получилось. Но вот 20% по-моему самое то. И не на много дороже будет и уменьшить можно до худших времен. Тут раньше хорошо высказался Мурава. Ведь слышать от клиента недовольные восклики не очень приятно, а его обычно не волнует по какой причине холодно. Ты делал систему-ты и решай почему я мерзну этих нещасных 5-7 дней в году

совершенно неправильная установка насоса и всё. Насос поставте или на выходе из 1 дома или на входе в пристройку. А то сейчас вы организовали такой себе маленький кружок с небольшим подмесом из системы отопления. Поставте правильно насос, а потом глянете ка будут греть радиаторы. Если не достаточно горяче, то прийтедся заменить трубу с 16 на 20. Хотя по идее должно быть все отлично И обязательно установите автоспускник воздуха

всегда и всем задавал вопрос: " В чем резон переплатить за юнкерсо-вайлант в сравнении с той же береттой?" Какие кардинальные отличичя в юн-вайл?? Никогда туда не заглядывал Правда не знаю как у Вас во Львове с Береттами...... А ведь есть еще отличный вариант Коинтра е10. Сколько ставил еще проблем не было.

поправлю тот Иммергаз что вы написали снят с производства, его модернизировали и теперь называется: Immergas Zeus 24kw Есть ветка об отзывах о нем. Я лично севетую этот котел. По качеству он не уступает остальным, но зато бак нержавейка и по цене выигрывает. Правда не могу сказать ничего о беретте и аристоне

1. К колонке не можно а нужно и желательно проводить воду бОльшим диаметром. 2. Со стандартной колонкой в 20-21 Вт не получится зимой мыться паралеьно. Нужно брать повышенной мощности

Атмовит. И цена там сейчас вроде как поменьше. Поискать нужно. С нынешним еров разброс может быть неплохим. У когото еще пощитан по 12,5 а ктото уже закупил по 11,6

ИМХО. При покупке кола всегда нужно инетресоваться есть ли возможность изменить мощность хотя бы аппаратно. И попросить об этом инженера при пуске . В случае если котел не будет тянуть в большие морозы вызвать его и повысить мощность. Никаких лишних затрат газа, но зато вы будетет уверены что не замерзнете при понижении давления.

Ребя та вы забываете, что у некоторых котлов (а у последних моделей почти у всех) есть возможность програмно или аппратно установить мощность под нужды системы. На соседней ветке я уже приводил пример: моя клиентка попросила меня на дом 250 кв м поставить котел мощностью 50 кВт и спрашивала есть ли больше. Я в ужасе отговаривал ее от даного, но не получилось. В итоге я подобрал ей иммергазовский Виктрикс 50 . В нем можно с панели управления менять мощность котла . В итоге когда я попал к ней при -15 офигел. Плита горела еле-еле. Давление в динамике на газовойм клапане 6,5 мбар. Но котел работал и грел! В доме тепло.Она довольна. Я не представля чтобы было если бы я ей всунул 28 Квтник. Судя по давлению газа в ее тупиковой ветке была бы катастрофа , меня порвали бы

хм,интересно, может просто в некоторых случаях с ним удобней работать. Например засыпать стоит дешевле, чем обклеить весь дом пенопластом. Знаю точно, себе я бы обклеил пенопластом хоть это и неправильно с точки зрения дышащих стен в отличие от перлита

добавте теплопотери на вентиляцию, о которых я говорил. окло 600 Вт и не забывайте отнять площадь стены которую занимает окно И вспомните то, о чем я говорил: узнайте при каком дельта получаются эти 169.Почти уверен что при 70. Это ошибка которую делают все. Даже типа специалисты забудьте цифру 169!!!!!!!!!!. По аналогии с другими радиаторами таких размеров-реальные 109 ВТ! в итоге имеем около 14 секций....неплохо для такой площади нар стены

Походите по сайтам производителей. Например на броварском. там пишут 0,065 при температуре 25 гр цельсия.И вобще везде пишут хитро: 0,06-0,1. Видимо 0,06-нереальный параметр.0,07-0,08-это для сухого климата, а остальное для влажного. У нас считается зона влажного климата по СНИПу. Не верьте тому что пишут в буклетах. Их задача продать. А по поводу использования. Кажется мне, что он дешевле пенопласта обходится, хотя не считал.А по АЗОТУ. Кто бы сомневался. Перлит им в копейки обходится, зачем пенопласт. Пенопласт кстати для сухого 0,045, а для влажного:0,05-0,055. Поверьте лучше взять с запасом чем потом грызть логти. В тех значениях что я вам выдал в программу я забивал значение 0,09 для перлита, 0,64 для керамики и 0,72 для шлакобетона. Можете порыться по сайтам поискать значения для ваших стройматериалов