Сергей_84

по просьбам колег выкладываю фото даного дома

Характеристики незамурзающей жидкости совсем отличные от воды и если в системе незамерзайка , то нужно правильно подойти к расчету гидравлики(насосы, диаметры труб) Слейте ее нафиг, промойте систему и залейте обыкновенной воды, купите бесперебойник и акумулятор с достаточным количеством ампер-часов (чтобы хватало на все дни когда пропадает свет) Я бы так и поступил, а все эти незамерзайки.......

все это смахивает на проблемы с дымоходом а не с котлом Возможно забился а возможно начал разрушаться

ну так это, до сорвоприводов стоит смеситель, который не дает перегреть. А уже на термоклапаны колектора ставим сервоприводы и каждый подключаем к термостату или програматору. Вот моя концепция.. ПС Вы наверное имели ввиду на всю гребенку поставить один моторизованый сервопривод для смешивания и уже им управлять на основе двух входящих сигналов. Тоже клево, но дорого)))

вот там , где намерзло у вас льда идет пластиковый наконечник, а на пластик меньше намерзает, стоит он не шибко дорого, но большинство клиентов не напрягается и просто открывает заглушки на котлах.

1. По поводу продувки трубочек, видимо конденсат попадал в трубочки прессостата и он не срабатывал, нередкое явление. Проверьте правильный уклон трубы. 2. Вторая процедура требуется многим котлам, у которых конец внутренней выхлопной трубы из метала и при большом морозе на нем намерзает и не дает брать воздух из улици. Решение-купить комплект-антилед с пластиковым наконечником или забить и открывать кожух. Если у вас нормальная приточная вентиляция то все будет ок, дымоходные котлы ведь с помещения воздух для горения берут и чудесно работают.

+1 оптимальное решение Я бы даже без датчика температуры пола делал, хватит и комнатного термостата или програматора и сервопривода на эту комнату. ПС Кажется мне , что не может быть одна грбенка на 1 комнату...ИМХО это перебор, Ну в крайнем случае 1-3 ветки на комнату, тогда прийдется чуток на лишние сервопривода раскошелица и подключить их паралельно

1. Подача от котельной подключается справа в нижний подвод , а обратка справа в верхний отвод 2. Зачем вам управлять насосом? 3. Увас уже устроена регулировка температурой ТП. На рис 3 показана термоголовка управления, ставите циферку побольше и смотрите температуру по термометру, ставите поменьше и опять смотрите. ПС У вас все готово для работы , подключайте подачу и обратку и вперед

гофра предназначена для укладки в нее полиэтиленовых труб РЕХ, которые имеют большой коэфициент линейного удлинения и при удлинении трубы размещаются в этой гофре волной. Я так понимаю у Вас будет металопласт, поэтому купите обыкновенный утеплитель для труб, во-первых утеплитесь, а во-вторых дешевле стоит и доступно для покупки ПС Это совсем не глупый вопрос

все равно диаметр мал ИМХО Ну не может оно не работать если диаметры нормальные а куда у Вас сейчас врезана ветка 2 этажа?, не прямо возле котла? и вообще, кто вам врезал, разводил, устанавливал радиаторы? пусть они думают и исправляют свои косяки, почему вы этим занимаетесь? или может их уже не найти?

в вашем случае это важно, если объем расширительного бачка не будет соответствовать объему воды в системем отопления (будет маленьким), то при увеличении температуры давление будет расти , а при уменьшении падать Кстати уменьшите температуру на котле, что покажет манометр?

количество литров воды в системе? размер расширительного бачка?

если позволите чуток отвечу я: если насоса по расчетам достаточно не надо ничего делить. Если вы знаетет длины разных веток, то сделайте то, что посоветовал Мурава , только ориентируйтесь не на 12 об а на 3,5, а если не извесны, то прийдется методом тыка6 в последовательности: подкрутил----подожал часок-два----прикинул температуры

спасибо, как-нибудь на досуге порассматриваю что да как

определитесь какое давление нужно для работы джакузи.... кстати при таком перепаде давлений, которое у вас сейчас настроено на реле выкиньте нафиг ваш бак (толку от него никакого, все равно насос мучаете) и поставте вот такую штуку rkstat.com/products/?id=100 , насос будет включаться только когда вы будетет открывать кран и будет работать на полную мощность , давая вам хорошее давление а по Упа 120...он если и подымет то на 1 атм

вот эта ваша фраза еще больше подтверждает вариант с малым диаметром Как выход: 1. Включите насос и не партесь, 1 этаж чуток прижмите 2. Увеличивайте диаметр трубы на 2 этаж Я бы 40 сталью сделал или на крайняк 50 полипропиленом Теперь уже ошибаться нельзя, лучше с запасом, а то естественную циркуляцию особо не расчитаешь (или просто я этого не умею за ненадобностью) Может вопрос и не в тему, а уклоны на 2 этаже хоть нормальные, а то с таким диаметром трубы уклоны должны быть не маленькими????

теперь все становится более-менее понятно у 32 ППР внутренний проход не 25(как у стальной) , а 21 мм, да еще и подводы к радиаторам вн. диаметром 13 мм А если еще и перегрели где соединение на 32 трубе, то еще заузили. ИМХО через 2 см сложновато естественно циркулировать наровне с первым этажем, где как я понял труба с проходом в 40мм

1.я так понимаю этот дюймовый кран шаровый? 2. Радиаторы подключены на прямую без кранов? стальной трубой?

если стоит 32 полиэтиленка то давление на 2 этаже будет где-то на 1-1,2 атм меньше чем давление на манометре насосной станции Кстати попробуйте посомтреть на давление в цоколе в динамике (тоесть вы стойте и смотрите на манометр. а кто-нибудь пусть откроет краны на этажах) Кстати если учесть, что давление включения 1,5 атм , то у Вас на 2 этаже будет меньше 0,5 атм когда насос наконец-то включится Я бы поднял границы хотя бы до мин-2 атм, макс-4, и не забыть подкачать давление воздуха в баке насосной станции

на 2 вообще никаких нет или что-то стоит? я недопонял

а такой интересный вопрос: на радиаторах стоят шаровые или радиаторные краны?

ВАРИАНТ: подкуртить гаечки на реле давления, которое стоит на насосе и этим поднять верхний порог срабатывания. Только лишь бы мощности вашего насоса хватало набирать это давление. УПА 120 при расходе в 30 л/мин подымет напор на 10 м, но он стоит денех

дайте имейл я вам вышлю небольшой каталог грюндфос

там основное отличие в материалах изготовления... УПС100 подходи для температур теплоносителя от -21 а Бейсик всего от +2:D По рабочим характеристикам у них такие же параметры

по котетдажам , да , иногда такое попадается...ух, но в большинстве своем ничего особенного по черноте, а выхода иногда нет, можешь хоть медью паять, хоть ТЕСЕ 40-50 ложить , а в госбюджетные бабулесы влезь да еще и в разгар кризиса