Сергей_84

чето по ходу , Андрюха , ты не туда посмотрел...

так перевоз в районе 50 евро, а дешевле 1050 евро сложно сделать и дражице и кордивари....

Мне например больше всего импонирует Данко хоть и АТЕМ -это вроде мой родной Житомир, но чето в них не так. или я предвзято отношусь.

Тепло вам прийдется снимать с этих змеевиков с помощью насоса. и чтобы снимать всю неоходимую мощность требуется насос определнного расхода

но в даном конкретном случае...пешель ничуть не хуже утеплителя даже если взглянуть на кановские рекомендации..поэтому опять же нельзя винить тех сантехников...вобщем это не есть причиной чтобы его сдирать А вобще я тоже постоянно использую утеплитель: им удобней, дешевле + утепляет.. Или вы предлагаете заставить их содрать пешель и одеть утеплитель, причем сделать их виноватыми?

нужен план дома, потому что 12 кВт у вас будет до 1 радиатора, потом все меньше и меньше и меньше.....по плану с размерами участков трубопровода к радиаторам можно более точно сказать

Эй ребята!. А какая главная задача монтажника, если ее охарактеризовать более точно??? 1. Чтобы перепад температур между котлом и дальним радиатором был не более 4-5 градусов 2. Чтобы в стояках и магистралях не было шумов 3. Чтобы в термоголовках не было шумов 4. Чтобы сумма была не огромной Так нафига бежать за эфимерными 80 па,??? Стремиться нужно к этим 4 пунктам...ИМХО

Итог ядумаю таков: кк бы не сделали, хоть в пешеле, хоть в утеплителе, и так и так правильно) и любой способ имеет право на жизнь

Андрей, я ждал от кого-то фразы: "А продавать-то надо". И я даже согласен с этим утверждением...Я и сам пешель использую только там, где он заложен в проэкте...чтобы не было лишних вопросов...да и смета с ним дороже, что не всегда есть хорошо... Но если опять же вернуться к нынешней теме, то если он лежит уже, то можно сказать что все сделано по технологии производителя, тоесть правильно и нельзя заставлять ребят что-то переделывать бесплатно лишь потому, что так кто-то сказал... Это все равно, что мы положим в утеплитель, а какой-то "умник " прийдет и скажет:" не по технологии, нужно пешель одеть..." Согласны в этом со мной???? ПС А как вы организовываете компенсационные петли в полу для пекс трубы? ну раз ужь такой вопрос затронут..Про углы стен чур не говорить)

Так сфоткано вроде на стенде компании AllRad? если не ошибаюсь.. Вы не взяли их координаты? Вам дать?

если у вас конденсационник я бы на вашем месте попытался полностью использовать его преимущества даже в -22. Для это: 1. Расчитал теплопотери каждой комнаты 2. Проверил хватает ли теплого пола для покрытия этих теплопотерь 3. Исходя из пункта 2 вобще бы не ставил в левой части радиаторов 4. Радиаторы правой части расчитал бы на температурный напор в 35-40 градусов...Температура подачи-60-65 градусов, обратки 50-55 (дельта 10 , а то и меньше для вашей малюсинькой системы реально) максимум при -22 В итоге: вы потратитесь больше на правые радиаторы, но сэкономите на левых, на трубах и обвязке, а также на смесительной системе теплого пола...А вдобавок будете иметь экономически выгоддную систему для любой температуры и полностью выжмете из вашего конденсационника все преимущества...Задумайтесь.... Минус один-длинные радиаторы в правой части(чтоб укоротить можно 33 тип поставить), а аткже необходимость потратить пару сотен для точного расчета теплопотерь

отвечу исходя из своего опыта... во всех проэктах серьезных зданий, с которыми я имел дело и к которым применяются серьезные требования по энергосбережению, если в пол заливается полиэтиленовая труба ни о каких вспененных утеплителях и речи не идет...сугубо пешель....(Это кстати и КАНА касается)....это от того что в пешеле труба имет возможность гораздо лучше помещаться при термическом удлинении... Утеплитель только на открыто проложеных магистралях и на стояках и то...базальтовая вата... Вариант с вспененным утеплителем я бы сказал это более бюджетный вариант системы, потому как он дешевле пешеля....и поэтому наиболее часто используется...ну заодно он служит и утеплителем.... Полностью поддерживаю Пролина в его ответе, а топикстартеру: если трубы в пешеле ничего не меняйте, сантехники все сделали по технологии монтажа полиэтиленоых трубопроводов...заливайте стяжку... Правда есть во всем этом один момент: обычно любой этаж должен быть термически изолирован от нижнего пенопластом(по нормам) , поэтому считается, что тепло от труб, которое проникло чере пешель все равно пойдет на нагревание этажа, на котором трубы проложены, а не нижнего....сомневаюсь что у вас там что-то изолировалось...

ага, теперь увидел фото..... оставляйте все как есть....колба не лопнет, давление на бойлер нормальное... Но для интереса, если у вас редуктор регулируемый, то накрутите его на макисмум, чтобы посмотреть какое давление в системе до него....потому как больше вы никак этого не узнаете(некуда подключить манометр).. Если так и покажет 4,5 атмосфера, то можно было редуктор и не ставить...Замерять лучше днем, в будний день

начну с того, что если бы у вас действительно было то давление, которое вы указали в мпа, то ваш бойлер уже был бы в том состоянии, в каком он в страшилках.... Вероятней у вас 0,3-0,45 МПА Так как у вас 16-этажка, то на уровне 3 этажа у вас минимум будет около 5 атмосфер.........При таком давлени можно еще редуктор не ставить и колбы держат это давление на ура (у самого дома 5,5 атмосфер) Но если у вас высше 6 атмосфер, то редуктор обязателен, а колба....ну по паспорту пишут максимум 10 атмосфер, но я не рискую ставить их при давлении высше 6 атм, а то всякие там гидроудары и прочие неприятности разорвут ее вклочья... Так что сначала вам нужно замерять давление до редуктора в состоянии неоткрытых кранов и потом делать выводы.... ПС Если например у вас было 6-7 атм , а редуктор сдела 3-4,5, то конечно же напор у вас упадет....в 2 раза...

абсолютно согласен....все дело в длине труб.... но на все, что я делал высше 2000 квм , у меня на руках был красивенький проэктик и я не заморачивался диаметрами, скоростями и прочей лобудой...

мое вот мнение , что добиться таких потерь давления нифига не выгоднго, ведь нужно увеличивать диаметры магистральных труб....а это деньги....или я что-то не правильно понял.... исходя из высше написаного посту имеем всего 5,5 кВт..... Но если у нас этой трубы 5 метров...зачем увеличивать диаметр и гнаться за 80 Па??? Вот это меня интересует...

а че ...Корни правильно написал..от 12 до 15 квт в зависимости от длины участка трубы Дальше может шуметь.....

Вобщем скажу понятней для вас, а то мы с Котельщиком понаписывали, а поймете ли вы нашу писанину... При использовании 200 литрового бойлера с теплообменником на 35 квт в паре с Виктриксом 50 При условии что бойлер нагрет до 60 градусов, а температура холодной воды -10 градусов Вы можете за первые 10 минут при расходе 45 л/минуту) получить около 450 литров воды температурой 42 градуса(подходит для наполнения ванны) А через 10 минут всего 15 литров за минуту... За эти 10 минут вы можете наполнить 2 ванны литров на 150 и паралельно мыть посуду и даже руки... Через 10 минут вы сможете или наполнять ванну (быстро) или мыть посуду и мыться в душе

это вроде не в час....это производительность косвенника за первые 10 минут потребления(29 литров /мин)....это где-то соответствует 35 квтому бойлеру на литров 150-200 Вода будет хорошей...через 10 минут при таком расходе горячая вода будет только при расходе в литров 15-17

все зависит от ее длинны...

Нормы(как они считают): для теплообменников: открытый бассейн 1куб=1 квт закрытый квт=3/4 объема для электронагревателей открытый квт=0,5 объема закрытый квт=0,33 объема

да я во всем, что вы писали, с вами согласен...в чем-то даже с тем, что монтажник, делая просчет теплопотерь будет перестраховываться, потому что ему ж... будет заказчик драть в случае чего..а проэктанту...а что ему....скажет, что монтажники что-то не так сделали..причин найдет массу.. кстати заметьте когда считаю теплопотери покомнатно я еще не знаю какие там будут радиаторы.... Я очень редко вижу проэкты с прощитанными теплооптерями и подобраными радиаторами, а так было бы класно, на сколько работы для монтажника, который этим не должен заниматься, меньше а о каких нержавеющих трубах вы говорите? просто не догоняю....вывод в канализацию-пластик что в самом котле, что в домовой канализации....коаксиальная труба для вывода продуктов сгорания-тоже пластик... что я упустил?

судя по мощности теплобменника для 35 кубового бассейна и исходя из площади дома в мою голову стали закрадываться мысли, что бассейн открытого типа....так ли это????

и вся страна нейтрализует этот конденсат...ну Котельщик, ну не смешите людей и не пугайте человека этой нормализацией

Котельщик все сказано полностью правильно... добавлю только, что тот специалист возьмет ту же программу (ну или помоднее , типа ТЕСЕ или Апонор инсталл систем и хитенерджи)и выдаст такую же цифру и возьмет 300 грн...ну разве что в 300 грн он еще добавит покомнатный подбор радиаторов, чего соответственно я тоже не буду делать просто так.. а что касается теплопотерь тепла самого бассейна и мощности нееобходимой на ее поддержание, то опять же эту информацию мне обычно предоставляла фирма , монтирующая автоматику бассена, у них есть хорошенькая програмка для этого дела , заточена под бассейны...хотя можно и самому ее поискать на просторах интернета.. Удаление влаги и прочие бассейные премудрости опять же не должен делать сантехник, это прерогатива фирмы по бассейнам, она же и расчитывает вентиляцию и осушитель...и еще дает техусловия: 1.какую мощность им нужно подвести, толи эту будет газовый котел, электрокотел толи они могут вобще поставить свой 3фазный подогреватель...Правда чего греха таить иногда они скидывают это все на сантехников, приходится высичитывать самому... 2. Куда им подвести канализацию 3. и куда подвести ветку воды... Ну а согласование водяной системы отопления и бассейна не самая архисложная задача.. Правда еще девушке(женщине) нужно понимать , что если делать ветку для бассейна от газового котла, то летом прийдется гонять котел для нужд не только бойлера, а еще и бассейна...чего не все домовладельцы могут пережить:D