Сергей_84

еще и с большим... ребята не загоняйтесь вы с этими насосами....ничего ужасного не произойдет если вдруг вместо дельты в 5 градусов вы получите дельту 12-13 градусов....вы этого даже не узнаете.....

я думаю никто не умрет если насос в итоге проработает на подаче не 12 , а 10 лет, как на обратке

у меня лично стоит 60....круглый год..... а че за котел??...на чугуннике я бы 75 поставил, а на настеннике 60-65....а то он же нежный...его беречь нужно от излишне больших температур, а то всякие там сальнички и прочие приблуды иногда немалых денег стоят

+1 подключить рециркуляцию по паспорту

в малярку -не..очень муторно и нудно ....а вот обои легко....у cебя сам клеил, получилось отлично правда после консультации профессионала

принято, может попасть...и что? мостик холода? и что?....я просто хочу для себя понять....

по моему с нашим набором инструментов мы можем идти в любую строительную профессию

а это потому что автоаккум предназначен чтобы его разряжали максимум на 20-30%....если дальше разряжать он навернется....итого со 100ач аккума можно получить только 20-30 ампер без ущерба для аккума

вот это мне и интересно..это получается вы аккумулятор разряжаете на 100%???...а вы знаете какое напряжение на аккумуляторе при 50% разряде?

мне вот интересно а для чего те, кто проклеивает скотчем, делают это?

можно покапризничать, а можно за допплату выровнять песочком

и где я такое писал......?. ну да ладно

вот о чем я и говорю....если не делать группу высше бойлера то будет стекать, а так это дополнительная мера безопасности

ага, говорили об одном только я не допонял

я имел ввиду, что вода из бойлера начнеьт стекасть в систему холодного водоснабжения

уже раз так......сного на форуме приходили к выводу , что утепление полов на грунте толщиной больше 10см не имеет никакого финансового смысла.... ИМХО 5-7 см -идеальный вариант для утепления пола на грунте

по ДБН газовые сети должны быть полностью открыты без всяких там коробов и прочих приколов и дело тут даже не в скрытом подключении, а в безопасности

запитывайте.... 20 тянет от 1 до 6 киловат в зависимости от длинны трубы...

а если свет пропадет и всю воду из гидрофора используют и начнут пользоваться водой из бойлера если он конечно же находится ниже точек водоразбора..? Я не антогонирую, а просто рассуждаю.....потому как ваш вариант я тоже неоднократно рассматривал

вы забыли, что часто предохранительный клапан идет в одном корпусе в обартым, и вот поэтому если вдруг обратный выйдет из строя и он будет стоять над бойлером ...вода из него не вытечет.....вот почему Будерусовцы это советуют

чисто ради интереса приведите расчеты, по кот орым этого акума хватит на сутки

такое ощущение, что это написал человек , который не является специалистом в этой области, а который начитался много информации в интернете и не может ее связать воедино...извините если обидел...Судя по вашему сообщению нужно все выбросить и сделать заново, затратив кучу денег, а вот этого в даном случае делать не нужно... а теперь по пунктам арматура проста, бюджетна, но не ущербна...Байпас есть не обязательной фичей....в большинстве нормальных двухконтурников он есть....да и самое главное: если нет сервоприводов байпас НАФИГ НУЖЕН!!!Проверено опытом... Насос контура не нужен и тем более терморегулятор.....с такой квартирой насос котла отлично справится , еще и лишний будет...терморегулятор просто заменяется автоматикой котла.....ведь температура всегда одинакова и постоянна для такой системы это лучший вариант ...в отношении цена-качество Да котел выключится по перегреву, но не сгорит, разве что если в котле нет встроенного байпаса, то наосс будет сильно мучаться и то не факт что сгорит, ну а про порвет трубу меня вобще улыбнуло....и где же там такие усилия))))) Теперь итог: причина плохого прогрева дальних комнат не настроенная гидравлика...для этого как я уже писал нужно прижать ближние ветки и никаких денег трпатить не нужно Совет другим форумчанам: когда будете читать советы на форуме ознакомтесь сначала с другими сообщениями человека, который дает вам совет, а то скоро здесь каждый кому не лень будет умничать Извиняюсь если кому -то покажется жестко, но блин столько лишнего наговорить в одном сообщении и столько дать лишних советов еще нужно уметь

в любом варианте лучше используйте штабированную трубу...

проблему нужно рассмотреть глобально и по интеренету это врядли сделаешь

Давление нужно чтобы насос не убивался от явления кавитации, а также чтобы система не завоздушилась... Оптимальное давление1-1.3 атм. Величина давления зависит от высоты здания, но для зданий до 3 этажей давление нужно качавть имеено такое какое я написал... ПС Выбрось те из головы зависимость температуры ваших ТП от давления в системе отопления