Сергей_84

хм...там и цена другая и вид другой и более солидно....и формальдегиды тоже есть...если не ошибаюсь тоже Е1 да и положа руку на сердце паркетка -это паркетка, а ламинат-это ламинат...и тут не формальдегиды правят бал...

Мне больше внутрипольники по душе, но тепла от них (если без вентилятора) меньше чем от напольников...а это иногда критически важно если ставить радиаторы нет возможности...

полотенчик как и радиаторы расчитывается на режим работы (чаще всего) 80/60/20.....при -22 Чем теплее тем меньше температура теплоносителя..

годный вариант и правильный

эт я тоже так судил, а на днях провел изучение вопроса....практически все европейци имеют Е1...тоесть минимальные выделения в атмосферу формальдегида....а в основном это обыкновенное ДВП

ребята....нет такого утеплителя, который бы был хотя бы в 10 раз лучше пенополистирола....не верьте басням крыловых... разве что космические технологии, которые нам не доступны

ситуация ухудшится...промерзнет нафик и поцветет

эээ...неее...вентканалы предназначены не для притока воздуха, а для его вытягивания...приток воздуха как раз в твоем случае должен быть через окна... взгляни еще раз на этот мой пост Это не совсем косяк, кардинально ты ситуацию не улучшиш..Но зато будешь иметь постоянное небольшое проветривание помещения, что должно быть обязательно ведь в -20 ты не будешь открывать микропроветривание (по ногам будет тянуть) Ну или ка к варинт нужно отреглировать эксцентрики На фото 1 эксцентрик в стандартном варианте, створка недожата На фото 2 эксцентрик в состоянии когда створка максимально прижата к профилю...В основном этот режим предусматривается для момента когда резинки проседают ну или можно менять зима-лето.. Но повторюсь в таком режиме повышенный износ трущихся поверхностей, ну и конечно же резинка более зажата и садится

поглядев в розницу я бы сильно усомнился в нормальности полотенчика за 80 е

Дайте ответы на другие вопросы и еще: какой пирог стены?

возможно функция термическо дезинфекции...читайте инструкцию, звоните спрашивайте у сервиса..они скажут точно по вашей модели

Сети переделывать нет смысла, а вот подумать о сигнализации наполнения ямы или о рассасывании воды есть смысл... А то следующий раз водичка из унитазов потечет

Попробуйте выключить нагрев бойлера....ваш котел время от времени греет бойлер...Прочтите инструкцию

оно то можно и чаще всего работает, но сообщите пару моментов: 1. Сколько наружных стен в ванной комнате и если 1 то какая ее длинна 2. Какая площадь ванной комнаты? 3. Какая площадь ванной будет занята душем, унитазом, умывальником? возможно еще стиралка станет.Помните, что пол под этими приборами тепла давать не будет 4. Проверьте конкретные размеры полотенчика и его отдаваемую мощность в режиме 80/60/25 5. Какое утепление пола? Именно после учета всех этих факторов можно 100% сказать, что в ванной будет достаточная температура (а это минимум 23 градуса) в любое время года

недешевая вобщем-то вещь, бесполезная для заказчика и ну очень удобная для нас-монтажников...;)

это визуальный эффект..лесница имеет минусовую температуур, просто она гораздо теплее чем утепленная стена...

на фото видно, ступени идут вдоль стены дома

примыкает к фундаменту, а по бетонному фундаменту прекрасно тепло распространяется или холод...

Ксовенник-отдельная история, при запросе на нагрев косвенника, котел полностью выключает отопление, подымает температуру теплоносителя на максимум и греет бойлер. В режиме отопления приоритет по включению-выключению горелки котла имеет программатор (если он дает сиглан котлу работать -тот работает, если не работать-тот выключается) Во время работы котла (тоесть программатор дает сигнал работать) котел будет греть воду до той температуры, которую ему задает датчик наружной температур (например для -20 это 80, а для 0 -это 50-60...)Высше этой температур котел не пойдет... Программатор ставится в самой холодной комнате, и регулирует температуру в этой комнате, в других комнатах будет жарко, поэтому в них ставятся термоголовки чтобы ограничивать температуру и экономить тепло... Еще программатор позволяет понижать температуру на ночь и в рабочее время, когда никого нет дома и это тоже экономит энергию

если не жужжит. то все ок, у него свой преобразователь напряжения внутри...сначала в постоянку, потом назад в переменку......обыкновенные страшно жужжат...

ребят, а как вы хотели? резина хорошо проводит тепло и если это недорегулировка прилегания (которая кстати должна осуществляться перед зимой и после или самостоятельно или с платным вызовом специалситов ), то это банальные характеристики резины... Как я дома не зажимал эксцентрик,в се равно температура в этой зоне не доходила до температуры профиля.. Есть вариант попроще: просто зажать резинки на зиму и больше никогда не ослаблять, но тогда во-первых будут стираться механизмы, а во-вторых резинка быстро сядет и прийдется ее менять...Улучшают ситуацию окна с тремя уплотнителями, но они недешевы ... Нижняя часть под окном холодная, потому что подоконная планка абсолютно не защищает от холода, это просто кусок платика...поэтому я советую или запенивать ее или прокладывать какой-то утеплитель перед установкой подоконника, если этого не сделать, то подоконник в этой зоне может быть холодным и над ним может сифонить холодом...Проверено у себя дома... PS Саша какая модель пирометра? можно в личку

на такой глубине колодцы редко замерзают

в паровом если я не ошибась чуть большие температуры теплоносителя, вот и получилось, что при снижении температур дом недогрет

и меня посетила такая мысль...технадзору-2

Обрати внимание на это Явная ошибка при расчете теплопотерь (которого конечно же никто не считал) и выборе радиаторов (которые выбраны с потолка) Пролин правильно написал...как раз ниже -10 этих 5 киловат и не хватает....а -10-20 это как раз четверть от общих теплооптерь