Сергей_84

а чем плохо??? вам судить?

Из ваших слов я начал понимать. что для Вас тамбур-это конструкция для уменьшения теплопотерь. Если тамбур неотапливаемый, то оно отчасти так и есть (но в оооочень незначительной степени), но если его отапливать, то это ошибочное мнение. Тамбур люди строят не для уменьшения теплопотерь, а для ликвидации возможных сквозняков при открытии дверей, обмерзания коробки. И не важно есть тамбур или нету, обогреваемые приборы подбираются по существующим теплопотерям помещения. Вы же считали, что если дверь теплая, ее теплопотери малы то и тамбур не нужен. Вот я Вам и указал, что это неправильная точка зрения. Добавлено через 1 минуту так и нужно...никто открытие двери не учитывает отдельно...200 Вт за 5 секунд никакого влияния не окажут на отопление помещения

все может быть, но по правильному, и совсем не имеющему отношения к воде, нужно утеплять фундамент, цоколь или отмостку... Если это не сделано я специально написал-утеплить изнутри хотя бы одним листом ЭППС, этого будет достаточно

нет, если все спроэктирвоано специалистом и выбрана правильная скорость теплоносителя в трубе...

Можно я Вам дам один важный совет? Вы сейчас консультируетесь в большом количестве веток, задаете столько вопросов, получаетет столько инфы, а вы ее хоть как-то для себя распечатываете, структурируете, отмечаете? Если нет, то делайте это.А то пока построите дом, то забудете абсолютно все, о чем спрашивали. Вспоминаю себя, который спрашивал и консультировался на куче автомобильных форумов разных марок по вопросам выбора автомобиля, но я думал все запомню, все ведь просто... А как пришел момент уже делать окончательный выбор , то я рылся и заново пересматривал кучу тем с горой флуда, чтобы найти нужные мне моменты...

Труба однозначно была зарыта не глубже 70-80 см И пусть что там они Вам не говорят... Сколько раз сталкивался с ситуацией: говорю заказчику-выкопать траншею глубиной 1,2 м силами левых людей за пару гривен....Приезжаю, говорит :"Ребята выкопали, глубоко, почти сами там прячутся". Я меряю- в самом высоком месте 90 см.. Показываю, говорю, что это потенциальное место гемора....довольный до этого заказчик со злостью зовет копателей чтобы их там и спрятать:D Добавлено через 4 минуты Добавлю только, что идеальность уклона сложно проверить после заливки трубы бетоном Добавлено через 3 минуты Если сильно нужно-выложу, но это совсем не тема даной ветки...Он аи так превращается как и все ветки в общесантехническую...Обо всем и отовсюду...Чтобы нарыть четкие советы по теме нужно немного потратить время на чтение... Правила испытаний на что? В ДБНах указано про испытания на герметичность....

1. По граничному расходу воды-это первое 2. По возможности и необходимости (ну и желанию и фин возможности) потом установить систему водоочистки. Часто согласны только на простую мехочистку...и не готовы потом тратить 1000 евро на очистку... 3. Иногда фильтры разные (цвет, дизайн) по банальной причине : отсутствие у одного из импортеров и наличие у другого или териториальная близость объекта к одному из импортеров и сильная удаленность от другого...В последнее время у меня с собой 3-4 фильтра, надоело искать, слышать об отсутствии на складе... Как нужно выбирать: 1. Определить максимально возможный расход воды 2. Сделать анализ воды в санстанции... Добавлено через 4 минуты Если песок, то поможе он в первую очередь... Купить-да хоть где, даже в Эпицентре...но в нем может быть или подороже или покитайскей)))) Халявы в Эпицентре никогда не было Добавлено через 5 минут Нет , просто заглубляем как надо и не морочим себе голову с проводами...еще ни у кого вода не замерзала на 1,1-1,2 метра

так и есть

Получается да, я обычно делаю в таких тамбурках и до 6 см, когда радиаторы в запрете... С точки зрения его обустройство для экономии газа-это бред, а вот ради комфорта- дело лично живущего в доме Я и пишу, что тамбур- имеет мало отношения к восполнению теплопотерь, у вас ложилось крайне неправильное видение...люди вобще мало представляют, что такое теплопотери...

есть и главные-это материал покрытия , а также реальная эффективная площадь ТП(не заставленная мебелью и кроватями, ванными)...Когда всплывают подобные моменты , то оказывается, что ТП в некоторых комнатах не хватает и требуются дополнительно радиаторы, а делать в одной комнате и то и другое-уже не бюджетно получается, вот ТП и оказывается в урне в некоторых комнатах

Я же специально написал что нужно делать... Бросать канализацию в грунте до заливки чернового пола... Если не получается, то да- делать канавы дабы потом не платить денег за раздалбывание...Но канавы не от фонаря, а уточнить с исполнителем Добавлено через 1 минуту нет, но в идеале начинать трамбовать еще на стадии засыпки канализации...

Эта схема имеет отношение ко всем полам по грунту...Пирог пола, который указали вы, никаким образом не отличается от стандартного у большинства застройщиков В идеале-в грунту..по факту-где получится Иногда можно влить литр, а вытечет 900 грамм...часть воды "прилипнет" к трубе по всей протяжности...даже при большом уклоне... Добавлено через 5 минут При их использовании не стоит сильно на них полагаться...В большие морозы при слабом утеплении или заглублении мощности провода попросту может не хватить. Мурава не зря написал про утепление.. Один из моих заказчиков решил так обогреть уличный кран в отдельном неотапливаемом гараже и проложил провод...В морозы конечно же все лопнуло к его удивлению...почему? мороз оказался сильнее тех нескольких Ват на 10 см кабеля...

Слабо представляю как это осуществить с канализацией.... А воду лучше спрятать ниже 1,1-1,2 метра...и никаких утеплитлей и кабелей... Не для этих целей эти кабели....

1. Проблема плохиих дверей совсем не в больших теплопотерях, а в промерзании дверной коробки ,выступании инея и конденсата (жуткое зрелище для дома, в который вбухана сотня еу.... 2. Обеспечить компенсацию теплопотерь(обогрев тамбура,холла, прихожей)) можно при любых дверях, даже збитых из простых досок...и как правило тамбур строят не для уменьшения теплопотерь, а для личного комфорта проживающих. С точки зрения окупаемости стоимость тамбура ужасно экономически невыгодна.... Номальные двери (хорошо утепленные изнутри, с несколькими уплотнителями и с полностью задутой пеной коробкой) будут иметь теплопотери около 100-200Вт....плохие-до бесконечности...

Предохраняйте, я же не запрещаю... Я пишу, что исходя из опыта укладки не замерзает даже труба на глубине 50 см....но я все равно рекомендую ее утеплять...Ниже 70-это лишнее.. Спорить я не буду, мне достаточно споров в других темах....

при пользовании турбированным котлом можно дымоходный канал не предусматривать, но вентиляционный обязательно!

нет. просто Ваша невнимательность при прочтении ДБН Так вот опыт подсказывает, что канализация на такой глубине не промерзает...не те условия...вода никогда не заполняет всю полость трубы, даже половину... Для полной уверенности при нынешних сюрпризных зимах можно и утеплить... Добавлено через 13 минут Очень хороший и правильный вопрос. Вывод делать надо и если это не предусмотрено по стояку с вентканалами, то нужно предусмотреть грибок в крыше для подключения к нему фанового стояка впоследствии (для чего он-другой вопрос, который неоднократно поднимался на форуме). Как правило, грибок врезается в месте как можно ближе к стояку канализации, чтобы далеко не тянуть трубы, но это не есть аксиома.. Если есть чердак, то можно потом провести трубу до грибка по чердаку... Пример врезанного в крышу грибка с гибкой гофрой: (ссылка на изображение устарела) Прошу всех читающих обратить внимание на этот оооочень важный при строительстве дома момент...После монтажа крыши сделать это тоже можно, но как правило обходится гораздо дороже, поэтому лучше предусмотреть на стадии обустройства крыши..

Цитата из ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"

После заливки фундамента и до засыпки его землей изнутри , а также до заливки чернового пола еще необходимо выполнить некоторые виды работ по воде и канализации. Эти виды работ не касаются домов, в которых есть цокольный этаж и ввод канализации и воды происходит через его стену. По канализации В случае если не планируется укладка труб канализации ко всем точкам в грунте под черновым полом до заливки чернового пола: необходимо проложить трубу канализации с улицы (с выпуском минимум 10 см на улицу из гильзы) и поднять ее в доме на глубину ниже на 15-20 см от уровня предполагаемого чернового пола до верха раструба трубы. Прошу обратить внимание!!! Именно раструба , а не голого окончания трубы!! Но лучше всего этот момент согласовать с монтажником сантехнических систем с привязкой к конкретному дому, дабы потом не переделывать.Ведь иногда приходится выводить трубу и более глубоко. Потом нужно засыпать эту трубу пескои и выставить опалубку вокруг , что бы труба не оказалась в бетонных клещах. Схематически попытался указать это на рисунке. Но более правильно будет уже на этой стадии строительства до заливки чернового пола определится с расстановкой сантехники, размещением стояков канализации и проложить трубу в грунте с выводом на приборы и на стояк второго этажа ...Это поможет избавится от возможных дорогостоящих переделок впоследствии. Но помните, что если на эти работы захотите нанять квалифицированного монтажника, то вам прийдется ему гарантировать его дальнейшие работы на объекте (часто это задаток), потому как сам по себе подобный объем работ не может быть интересен и поэтому выполняется в расчете на дальнейшее сотрудничесвто. Поэтому уже на этой стадии можно оговорить предварительную смету на все виды работ в доме. Впоследствии монтажник будет рассказывать Вам что нужно еще предусмотреть на будущие работы и потом не возникнет непоределенности и переделок с ошибками. Нужно помнить, что канализация без уклонов не работает. а диаметр труб до стояков как правило 110 мм , так вот чтобы потом эти трубы не торчали в углах и чтобы не приходилось закрывать их всякого рода коробами к даному этапу стоит отнестить очень ответственно. Именно ошибки на этом этапе могут привести потом к дизайнерским промахам и разочарованиям... По вводу воды Производить работы требуется только в том случае если здание без цокольного этажа и не закладывался короб из 110 канализационной трубы для заведениея трубы внутри него. В таком случае нужно заложить 32 полиэтиленовую трубу (редко 40) через заранее заложенную гильзу от колодца до комнаты, где будет находится водяной узел, в место, указанное монтажником сантехсистем. Как правило расстояние от наружной стены до оси трубы составляет 10-15-см... Желательно утеплить фундамент в этой зоне (внутри дома если не планируется его наружное утепление) и засыпать трубу песком , а не землей. Перед заливкой чернового пола вокруг места вывода трубы из земли нужно соорудить опалубку размером приблизительно 20 на 20 см...Чтобы впоследствии была возможность двигать трубу при подключении и не возможно было ее сломать о бетонные грани черновой заливки... На фото показаны примеры неплохо введенных в дом труб еще до захода нами на объект: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

Теперь по поводу гильзя для ввода воды. Здесь существует несколько способов для варианта дома без цокольного этажа: 1. Заложить гильзу 50-110 мм на необходимую глубину дабы потом через нее ввести полиэтиленовую трубу 32 диаметра 2. Заложить не просто гильзу в фундаменте, а сделать импровизированый лоток-короб из 110 канализации , выдержав при этом максимальный угол поворота 30 градусов (для поворота на 90 градусов использовать несколько уголков в идеале по 15-22 градуса) хода в фундамент снаружи, до места выхода из чернового пола в помещении , где будет находится узел управления холодным водоснабжением. Некоторые даже умудряются этот лоток проложить до самого колодца, что очень удобно если больше не хочется заниматься земляными работами впоследствии... Второй варинт мне больше по душе, потому как труба ввода воды в дом будет заводится после основных строительных работ и риск падения на нее чего-то тяжелого или попросту безалаберности строителей, которые не смотрят куда ступают и заламывают трубу, торчащую из бетона будет сведен к минимуму... Еще одним огромным преимуществом этого способа является полный доступ к проложенной трубе холодной воды и возможность ее заменить при необходимости без разрушений в доме, а в некоторых случаях даже без земляных работ. Если в доме планируется цокольный этаж и ввод воды будет осуществляться через него (точнее через стену цокольного этажа), то как правило достаточно гильзы 50 мм. Опять же стоит помнить о дальнейшей гидроизоляции после введения трубы водоснабжения и не следует вводить трубу без гильзы. Глубина заложения гильзы. Вот , что на эту тему говорит Снип 2_04_02_84 "ВОДОСНАБЖЕНИЕ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ" Для наших широт вполне достаточно глубины заложения 1,1-1,2 м...В некоторых случаях при опредленном виде грунтов достаточно и 1м, но лучше в даном случае перебдеть, дабы потом не было мучительно больно в морозы остаться без воды Место заложения: все зависит от расположения скважины по отношению к комнате, в которой будет размещен водяной узел. Иногда это место может находится в фундаменте этой же комнаты, а иногда с противоположной стороны дома и потом труба должна будет пройти в грунте внутри дома до комнаты с водяным узлом. Вобщем этот момент определяется по месту.

Вобщем как и обещал постараюсь уделить внимание закладке гильз для ввода воды и канализации в дом.. Начем с гильзы для ввода канализации. В первую очередь важна глубина заложения. Вот что на эту тему говорит Снип "2.04.03-85 Канализация_наружные сети и сооружения" Конечно чем высше будет заложена гильза и чем короче будет участок от дома к септику тем больше он сможет принять сточных вод.. Как показывает практика эксплуатации в наших условиях канализация даже в суровые зимы не замерзает в случае укладки на глубину 50-60 см от уровня земли до верха трубы...Но это крайние величины и я бы рекомендовал при укладке на такие глубины все таки принимать меры по утеплению на случай "нестандартных зим". При глубине заложения 70 см-утепление не требуется Место заложения гильзы очень зависит от расположения дома на месности, от места расположения септика и от расположение стояка канализации в доме. Более точно определить можно только изучив планировку конкретного дома и побывав на месности. Кое что я покажу на примере плана дома от ppbn21 Размер гильзы как правило составляет 160 мм...(для стандартного небольшого коттеджа , в котором разводка выполнена 110 трубой) Даже если у Вас планируется цокольный этаж, я бы рекомендовал заложить гильзу дабы сэкономить на дальнейших работах по проделке отверстия в бетоне или в блоках ФБС, которые часто требуется выполнять оборудованием с алмазным напылением, а стоит это немало....Пример заложения гильзы 160 мм: (ссылка на изображение устарела) Правда следует не забыть потом принять меры по гидроизоляции даного участка от проникновения грунтовых вод или попросту дождевой воды.. Некоторые в подобных случаях не закладывают гильзу, а сразу вводят 110 трубу дабы потом проще было произвести гидроизоляцию, но с точки зрения строительных норм любая труба проходящая через стену должна быть в гильзе...

ИМХО ...недостаточный расход в цепи подачи на смеситель....В качестве эксперимента как уже писали меняйте обратный кран и термостатический или сразу на 1 дюйм или хотя бы на уголки...Уверен все сразу заработает....Попробую обяснить.. Если циркуляция на смеситель хорошая , то у вс подается 80, на обратке ТП 15 гр... (80+15)/2=47 градусов....Это максимальная темп, которую вы можете получить на подча смесителя при холодном полу...Но учитывая слабую циркуляцию перед смесит узлом приоритет подмеса изменится и подачи от насоса будет 20-30%, а обратки из ТП 70-80...В таком режиме максимальная температура подачи в полы не более 30-35...На ощупь это прохладный коллетор..

Обязательно буду писать и дальше, просто со вчерашнего вечера я слег с большой температурой..Вот сейчас на пол-часа переместился к ноуту, а дальше опять лежать..

как долго вы ждали результата?..Тоесть после перекрытия радиаторов скоклько прошло времени до того, как вы стали проверять температуру обратки ТП? В этот момент ТГ стояла на 60?какая температура на котле была установлена ?

Я тебе за здравие а ты мне за упокой... Да рабочая она и хорошо работает...и правильно. Но нижняя граница регулировки в 38 градусов слишком высока !!!Я тебе пол-ветки это говорю, а ты опять полез не туда... Я тебе привел схему, по которой можно организовать температуру хоть от 20 используя этот трехходовик....Тоесть то, о чем мы говорили на протяжениии 0,5 ветки Я не только у Джакомини встречал клапан с таким тупым диапазоно регулирования...еще у ЕСБЕ есть....Очень часто расчет макисмальной температуры в ТП ведется на 40-42...а у нас с этим трехходовиком она же и минимальная.. А по поводу описания в ПДФ Если температура на входе в горячую часть будет ниже 32 , то он наоборот горячую часть откроет на максимум, потому что у него будет команда подымать температуру с 32 до 38, а сделать это можно только открывая горячую часть....А холодная в этот момент будет вобще закрыта, потому как нет нужды подмешивать холод воду, на выходе температура и так ниже заданной... А ндрей ты меня удивляешь,это азы в работе трехходовых смесителей... Пока ты не подаш в горячую часть воду горячее установленной температуры холодная часть вобще не откроется