Сергей_84

не имеет...главное чтобы не было контруклона от маевского, а то будет булькать радиатор

Почему такая зависимость, почему дельта изменяется? или что именно? Чесно, не знаю где почитать. Разве что сам напишу с примерами и расчетами. Но это все вытекает из физических процессов. Добавлено через 27 минут Вот к примеру: Есть радиатор 22-500-1000. В помощь нам файлик для расчета теплоотдачи сатльного радиатора во вложении к посту. В режиме -20 на улице, 80-подача, 60-обратка, 20-воздух в комнате, он должен выдавать 1400 Вт. дельта у нас 20 градусов Чтобы он так работал нужно обеспечить расход через него определенного количества теплоносителя. Считаем: 1400/1,16/20= 60 л/час Обеспечив такой расход теплоносителя через радиатор он будет работать правильно в самое холодное время года. Если температура на улице повышается (например до 0), нам нужно будет понизить подачу на котле, потому как излучение радиатора уже будет избыточно для дома(квартиры). Теперь при 0 на улице радиатор должен выдавать 700 Вт, но расход то не изменится, мы же его зафиксировали настройкой клапана в значение 60. Значит нам нужно при неизменном расходе в 60 л/час получить от радиатора 700 Вт изменив температуру подачи от котла. Применив формулу из теплотехники Q=cmΔT, получим, что для обеспечения такого количества тепла ΔT должна составлять: 700/1,16/60=10 градусов. (1,6- это теплотехническая постоянная ) Теперь глянув в файл во вложении найдем ту тумпературу подачи, при которой радиатор будет выдавать 700 Вт и дельта будет 10 градусов. Получим режим 54/44. Именно из-за этого соотношение в низкотемпературных системах дельта никогда не берется 20, а всегда ниже. Кстати для тех , кто сомневается в правильной работе своей системы в большие морозы. При 0 для комфортной температуры в доме режим должен быть как раз таким как высше . Если хватает более меньшей температуры, значит ваши радиаторы с запасом, если 54 не хватает, то есть вероятность , что в холодную пятидневку ваших радиаторов не хватит для комфортной температуры в помещении. Кто не верит пусть введет в файл режим 54 /34 ( со стабильной дельтой) радиатор в таком режиме выдась всего 500 Вт. И расход будет. 500/20/1,16= 215 л/час, а такого расхода у нас в системе и близко не существует. У нас на этот радиатор всего 60 Сталь_при_разной_ДЕЛЬТА.xls

Много здесь давали советов и много из них дельные, просто ТС как-то читает сквозь пальцы. Вот Вам ТС правильно собранная и работающая схема из тех комплектующих, которые вы приобрели. Смотрите сравнивайте и делайте изменения у себя. У Вас можно произвести все изменения ничего не нарушая и не ломая. Несколько ремарок к фото: насос качает вверх, подача от котла внизу, обратка в котел -вверху. Эти условия -обязательны для правильной работы. Еще термоклапан должен быть установлен именно так как на фото (если на подаче, то в насос американкой). Первое что Вам нужно сделать-это определить где подача, а где обратка от котла у Вас, а дальше скопировать схему на фото(возможно нужно будет переставить насос, коллекторы местами или байпасс). А то толчете здесь воду в ступе уже почти сутки.

а котел то тут при чем?

Изменяя количество оборотов, крана мы регулируем расход теплоносителя через радиатор, тоесть по сути- степень остывания теплоносителя в радиаторе. Краниками настраивается проэктируемый режим системы отопления . Например 80-подача, 60- обратка. При полностью открытом кране ближнего радиатора режим может быть 80 на 75, а на дальнем радиаторе 80 на 50, тоесть ближний работает с превышением запроэктированных параметров, а дальний с занижением, система работает неправильно. Задача краников- уравновесить режимы на всех радиаторах до одинакового( например 80 на 60) Главные ошибки и заблуждения монтажников и пользователей: 1. Если радиатор в верхней части горячий -значит все работает правильно. Это не так, радиатор вверху зачастую всегда горячий, а внизу может быть прохладнее нужного. 2. Если радиатор внизу прохладней чем вверху, то значит что-то работает не так. Это заблуждение, внизу радиатор всегда прохладнее чем вверху, это обусловлено физическими процессами. Главный вопрос: на сколько он прохладней чем вверху. 3. Степень остывания радиатора чувствовать рукой. Это невозможно, после 50 градусов человеческая рука уже сложно различает температуры, ей просто печет. 4. Если режим работы системы 80 на 60, то и на другие температуры распространяется та же пропорция типа: 60 на 40, 50 на 30. Это большое заблуждение. Если запроэктировано 80 на 60, то чем ниже делать температуру подачи тем меньше становится дельта между подачей и обраткой. Например при 60 обратка должна быть порядка 45-50 и так чем ниже подача тем меньше разница. 5. если радиатор открыт всего на 1 оборот крана, то он работает неправильно и это ненормально. Это ошибка. Очень часто при настройке ближние радиаторы я откручиваю всего на 0,5- 0,3 оборота, потому что в других режимах он работает на мощности большей чем запроэктировано и до более дальних радиаторах доходит меньше теплоносителя. ЗЫ если диаметры труб системы отопления не расчитывались, а были подобраны с запасом, то иногда система вобще не нуждается в балансировке. Если же они подобраны с занижением, то ее практически невозможно вывести на запроэктированные параметры.

а как себя ведет манометр 3?

то , что Вам и нужно

неправильно, в Словакии собираются некодненсационные модели. Уже раза 3 об этом говорили за последний месяц. могу ошибаться, но вы присутствовали

Дельта-терм

дык пластик сделан арийскими золотыми руками...дешевым быть не может

чтобы легко можно было вынуть 110 кусок трубы, выполняющий роль опалубки и в последствии домонтировать точку слива или как уже описал коллега просто подрезать трубку на нужную высоту если колено находится после укладки достаточно глубоко. (ссылка на изображение устарела)

Правду коллега говорит. 2 м 80-й нержавейки можно приобрести за 200 с копейками грн. вам не нужны большие толщины, потому как температуры выхлопа от современных котлов невелики Ну никак укронержавейка не может быть дороже немкопластика.

Уже ....раз говорил, что есть выводы (для этого нужно купить опциональное подключение от производителя), но даже не задействовав их можно организовать рециркуляцию, схем полно как в интернете так и на форуме

Романтика проходит через 1 сезон топки... Потом обычно находятся деньги на подключение газа;)

дык для человека без инструмента-этот вариант оптимальный.;) Но феншуйней обычную муфту 16-16, правда гемору для дилетанта поболе.

да, Виссманн со встроенным бойлером. Но сравнив его цену с Иммергазом закрадется мысль купить 1.5 Иммерагаза:D

2 евроконуса, 2 нипеля и муфта 1/2

если не потянут каскад конденсационинков, то запасным вариантом был какой-нить турботек только на бойлер, но там уже вопрос по мощности...

для квартиры Immergas Zeus 24 kw c забором из улицы и выхлопом в дымоход , гильзованный 80 нержавейкой. Рециркуляцию к нему можно притулить без проблем. Если не нравится иммергаз, то посмотрите Виссманн

совет был чуть шире и дороже чем я его здесь представил. Там стоит 45 екотек, я посоветов еще один такой и 630 контроллер навскидку. Если заказчик готов будет на такие затраты, то дальше будем точнее считать.

мощность теплообменников в косвенниках указывается чаще всего для режима 80/60 (по теплообменнику) и 35 по ГВС ( у Дражице так) Если температура в бойлере ниже 35, тотеплоотдача теплообменника высше, если высше 35, то ниже. Поэтому мощность теплообменника само по себе число приблизительное. Я бы оперировал лучше площадью поверхности теплообменника.

Так как сообщение было адресовано лично мне, то отвечу: Саша Корни ответил абсолютно так же как и я считаю... Ну не заморачивайтесь этим, не стоит оно того в домах с небольшим количеством санузлов. Достаточно режима "приоритета ГВС".А вот там , где нагрузка на ГВС большая-стоит выбирать другие алгоритмы управления. ЗЫ Буквально сегодня вечером ко мне обратились житомирские коллеги с проблемой: в ресторане из сруба(очень большие теплопотери) на 600-700 квм был установлен конденсационник на 45 квт и косвенник. Когда пришли холода и банкеты, праздники, то ГВС стало включаться очень часто и отопление попросту больше времени стоит чем работает. Вот в таком варианте я посоветовал поставить в каскад еще один котел и запустить эту систему на параллельную работу каскада на СО и ГВС. Можно было это сделать и на одном котле, но учитывая теплопотери этого здания я сомневаюсь, что 45-ка потянет и косвенник в жестком режиме и СО.

может образоваться дискомфорт по ГВС, не придумывайте велосипед, нужен котел на 24 квт

уточню, зависит от типа котла и опций в его автоматике. Как правило это котлы мощностью больше 40 кВт, и как правило для частного дома параллельная работа встречается редко и не имеет смысла

здесь на фото тоже теплого пола нету.... Стоял я в трусах перед окном на этом конвекторе...:D шо есть, шо нету. Еще больше укореняюсь со временем в том, что это бесполезная трата денег. И не раз слышал подобное от коллег. (ссылка на изображение устарела) ЗЫ Есть у меня одно преимущество. Ввиду частого проживания на монтируемых мною объектах ( причем и летом и зимой в большие морозы) имею возможность оценить преимущества и недостатки разных вариантов решений на объектах разного уровня достатка. И определнные выводы для себя делаю. Добавлено через 1 минуту поэтому я в основном и советую их использовать только когда "кое-где крутит у заказчика" и только в гостинных-кухнях и ни в коем случае не в спальнях.