Новодел

Это хорошо что вы умеете читать стандарты и выдирать из них то что вам нужно, но вы, похоже, не понимаете, о чем эти стандарты собсно говорят, и как их применяют, в частности, производители. Если бы я хотел сделать ошибку, я бы взял в пример знакомого электрика, который определяет фазу просто беря провод в руки (по его словам, "если щипает - значит фаза"), и может ковыряться в щите, не обесточивая его. Одна проблема у него - пить не может, после пьянки начинает бить током как всех Вот уж кому УЗО точно не нужно. Но если вы хотите точности, ок, можете посчитать, но тогда уж извольте считать правильно: Учесть что напряжение переменное (синусоида, знаете ли) Учесть переходной процесс, ведь ваши 600 мА мгновенно не появятся. В случае с мокрой кожей - посчитать, а куда собсно ток пойдет - вполне возможно, что большая часть тока пройдет по воде, и ваши 5% населения так и не получат обещанное. Прикинуть вероятность события, когда человек прикоснется именно так как вам нужно/как вы описываете И наконец - посчитать вероятность (с учетом вышеперечисленного), с которой 5% таки смогут получить свои 600 мА за время, меньшее 8 мкс. И вот тогда, смотря на получившееся число, вы авторитетно сможете сказать, что авторы стандарта ошибаются, производители УЗО му...ки, а Новодел неправ, ориентируясь на 95% населения, и игнорируя оставшиеся 5%. Ну а пока что я продолжу утверждать, что "пересічний громадянин" сможет получить свои 600мА только в СПЕЦИАЛЬНО созданной ситуации, и (часто-густо) при его полном и осознанном желании убиться, и о чем я вам уже неоднократно намекал, приводя абсурдные, но полностью соответствующие вашим хотелкам варианты. Во всех остальных случаях, всем (и производителям, и авторам стандартов) глубоко по цимбалам, какой ток утечки может пройти через УЗО, о чем они вам и говорят, игнорируя и не нормируя данный параметр.

Рекомендую также, чтоб наверняка доказать бесполезность УЗО, в следующий раз рассмотреть вариант "вы лижете бойлер языком, одновременно сидя на стальном унитазе с чугунной канальей". Как представлю себе глаза спасателей, когда они вскроют туалет и увидят эту картину... :lol: З.Ы. Честно, я уж было решил, что вы либо троль, либо психолог, ставящий натурный эксперимент. Но вот сейчас я понял, кого вы мне напоминаете - водятлов, которые не пристегиваются, потому что "ремень на скорости выше 100 км/ч не помогает". Ну ок, это ваш выбор.

С определенного момента для меня это - один из признаков дротокрута. Уже не знаю, может так совпало, но все попадавшиеся мне по жизни люди с титулами типа "главный электрик", "почетный электрик ЖЭКа", "отвечающий за ТП на много кВА", "30 лет в профессии", творили в бытовой электрике такую дичь, что волосы начинали шевелиться в неположенных местах

Ну как бы да, но тут, скорее всего как с перепланировкой квартир (если вот это все еще не отменили) - при продаже БТИ могут канифолить мозг, в остальное время - всем по цимбалам, особенно облэнерго, потому что для облэнерго вашей комнаты в подвале не существует до тех пор, пока у нее не появится свой собственный почтовый адрес. Скорее, вопросы могут появиться у управляющей организации (ОСББ, ЖЭК), но опять же, как договоритесь с ними.

Ноф-Ноф, а вы случайно не из секты свидетелей мировых заговоров? А то, читая ваши сообщения, возникает мысль, что вы верите, что мировые производители специально придумали дифы, чтобы впарить их лохам людям и заработать себе на новый Феррари, а тут вы, весь в белом, сейчас их раскроете и пристыдите. Откуда вы берете эти цифры? Или потолок - наше все? Идти может какой угодно ток, но через конкретного человека - нет, не может, и нет, не убьет. Считаем что все переходные процессы происходят мгновенно (лень возиться с интегралами), а переменный ток - это почти постоянный (лень косинусы считать). Допустим, вы, стоя на заземленном коврике босыми ногами, взялись за провод двумя руками. Тогда: Учитывая, что расчетное сопротивление тела равно 1000 Ом (по IEC 479-1), то максимальный ток, который через вас пойдет, будет равен (закон Ома) 230/1000 = 0,23 А = 230 мА. Время отключения дифа Eaton (ну люблю я этого производителя, да и даташит под рукой есть) - 8/20 мкс после момента появления номинального тока утечки 30 мА. Дальше возможны варианты: Вариант 1 - Смотрим таблицу "Предельно допустимые уровни тока и напряжения" и видим, что для 230 В предельное время воздействия - не более 0,2 - 0,3 с, что много больше времени отключения дифа. Вариант 2 - Смотрим картинку "График воздействия на организм человека электрического тока на протяжении времени" - попадаем в графу "судороги" - неприятно, но не смертельно. Вывод - если вы не полный неудачник, то выживите, хотя и станцуете нижний брейк потрясетесь. Ну а если учесть переходные процессы и синусоидальность переменного тока, то возможности умереть у вас будет еще меньше (не успеет ток утечки дорасти до максимального расчетного значения). А вот при отсутствии дифа/УЗО ток продолжит течь через вас, и тут уже без шансов

Так а по существу есть какие-то претензии к показанному в ролике? Ну там кабель не того сечения, или гранатыавтоматы не той системы? Или вам просто обидно что человек променял работу на свежем воздухе на сидение в офисе, вот и бухтите по-мелкому?

Может. И торчат потом в интернете эти несчастные, настроенные по умолчанию маршрутизаторы, с дефолтными паролями и открытыми всем ветрам кул хацкерам да кому угодно портами

Я тоже так думал, пока не посмотрел в инструкции к кондиционеру требования к прокладке фреонопровода. Имхо, стоимость работы мастера как раз покрывает расходы (и временные в том числе), связанные с поиском и покупкой труб (надо 2 трубы разного диаметра), утеплителя, сопутствующих материалов... Опять же, в конце подключать блоки и заправлять фреон будет кто-то, и, имхо, будет проще, если этот кто-то ранее и прокладывал трассу - хотя бы не будет, по старой традиции мастеров, трындеть "что за криворукий поц вам трассу делал!":lol: Добавлено через 1 минуту Угу. Только с учетом некоторых нюансов: Кабель не усеченка Дерево пропитано антипиренами Правильные номиналы автоматов Да и автоматы - не лютый Китай А иначе хрен потом страховая дом застрахует

Вы ошибаетесь - седьмая категория - это уже под 10 Гб линки. Для гигабита достаточно CAT5 кабеля.

Делайте внешнюю, на фарфоровых изоляторах - штробить точно не понадобится. Вот только материалы для такого способа (если хотите чтобы результат выглядел красиво) стоят как закрылок от Боинга Добавлено через 19 минут Советую по возможности определиться с моделью кондиционера (хотя бы производитель и семейство) и посмотреть инструкцию по подключению - могут быть неприятные сюрпризы. Я, например, заложил подвод электричества к внутреннему блоку, но внезапно оказалось, что модель кондиционера, которую выбрал, подключается к электричеству через внешний блок, причем в инструкции запрещено прокладывать питание и управление в одном пучке Хорошо хоть дело до штукатурки было, так что получилось решить проблему еще одной штробой. З.Ы. А фреонопровод вы тоже самостоятельно закладывать будете? В принципе, вопрос прокладки и соединения блоков (трубы, провода, дренаж) кондиционерщики сами решают, от вас только подвод электричества нужно сделать, ну и при желании/наличии - выдать им провод для будущего соединения блоков.

Был не прав - перепутал УЗО и дифавтомат

Повторю вопрос (даже в вашем стиле), который вы продинамили: Який саме струм ви маєте на увазі? И пояснение разницы, что называется, на пальцах и некотором грубом приближении (без учета, что речь идет о переменном токе). Вот смотрите, у меня в руках сейчас самое обычное УЗО Eaton PF6-40/2/0,03, со следующими характеристиками на корпусе: Номинальный ток - 40 А Ток утечки - 0,03 мА Это означает, что через это УЗО можно собрать цепь и наподключать приборов, которые будут потреблять номинальный ток до 40А, и УЗО не отключится. Если же где-то в этой цепи произойдет замыкание на землю, то возникнет ток утечки (т.е. разница токов в двух проходящих через УЗО проводниках), в результате УЗО отключит цепь. Таким образом, если вы, с целью доказать Energon его неправоту, возьметесь руками за фазный и нулевой проводники, то для УЗО вы будете еще одним видом нагрузки, и получите номинальный ток через свое тело (конкретное значение тока зависит от сопротивления вашего тела), но не более 40А (плюс-минус). Если после этого вы возьметесь за фазный и земляной провода, то УЗО увидит разницу токов между фазным и нулевым проводниками, и при достижении тока утечки в 30мА разорвет цепь.

Действительно, только рекомендуется Лично я как человек, который в детстве пару раз "знакомился" с током поближе чем хотелось, для себя решил раз и навсегда, что УЗО - это must have и небольшая цена за существенное улучшение общей электробезопасности. Опять же, наличие детей решает. Ну ОК, хозяин - барин, в конце концов, вам там жить. Хотя, имхо, все ваши ухищрения - это чистой воды экономия на спичках, не дающая никакой выгоды (вряд ли разница между ценой УЗО, плюс цена десяти метров кабеля - это офигенная экономия), но потенциально в будущем могущая принести гемор, который легко уже будет не исправить.

Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку). Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?

Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете)

Я розумію, що в Україні зараз бути розумним не модно, проте намагайтеся тримати себе в руках, і прочитайте нарешті, як саме працює ПЗВ і що саме він контролює. Ви плутаєте робочий струм, що зазвичай проходить по електричному колу через ПЗВ туди і назад при нормальній роботі приладів, та диференційний, тобто різницю між струмами в двох провідниках, і який виникає, коли частина струму не повертається, а "тікає", наприклад, через воду та/або трубу (у випадку з бойлером та зламаним ТЕНом) у землю.

Гы, только сейчас обратил внимание на цену. Видать, в эпоху Wi-Fi и 3(4, 5, ...)G мало кому такой инструмент нужен, вот и упали цены. З.Ы. А когда-то бухгалтерия знатно выела мозг на тему "обоснуйте, зачем вам это нужно, да еще и за такие деньги":o

Инструмент для заделки кабеля в патч-панель. Ищется у любого админа, который хоть раз тянул сеть, либо у телефонистов, ну или покупается в инете (по такому названию и ищите). Бренд не посоветую, сам пользовался KRONE типа такого (не реклама, первое что в выдаче попалось). Из плюсов этой конкретной модели - возможность автоматической обрезки торчащих проводков в момент заделывания. При отсутствии можно использовать плоскую отвертку с тонким лезвием, но тут как с автоматическим съемником изоляции - если больше пары разъемов - проще купить или у кого-нить одолжить, т.к. результат стабильнее и качественнее, да и время существенно экономится.

Все что не освещение - класть кабель сечением 2,5, на духовку* и плиту - сечением 4. На свет - кабель на 1,5 мм Там где кабель 2,5 сечения - автоматы на 16А, где кабель 1,5 - автомат на 10А. УЗО на все розетки - требование ПУЭ и здравого смысла Разбейте розеточные линии на группы, и на каждую по УЗО 30мА. Ну а на ванную комнату многие советуют вообще ставить УЗО на 5 мА. Реле контроля напряжения я бы взял на номинал выше - в вашем случае на 63А *Касательно подключения духовки, вопрос довольно скользкий. Я когда выбирал духовку, столкнулся с тем, что при одинаковых мощностях разные производители указывают разные подключения. Похоже, что если есть пиролитическая очистка - нужен толстый кабель. Добавлено через 2 минуты Ну это еще не повод для паники Покажите ему кусок ШВВП - если у него изо рта начнет капать слюна - значит он самый, дротокрут вульгарис Добавлено через 7 минут Ну вообще-то ПУЭ требует установку УЗО, но никто (пока что) не проверяет, что там частный застройщик у себя наворотил. Учитывая что у вас в схеме уже есть УЗО, вы можете взять УЗО большего номинала, разбить линии на группы, и каждую посадить под свое УЗО. По деньгам выйдет чуть дороже, по месту в щитке - ничего не поменяется.

С водой как раз было бы понятно и логично, но почему такая фигня с сухим пылесосом происходит? Проверил сегодня. При включении практически сразу начинает реветь; быстро выключил и открыл (пока двигатель не остановился) - таки да, поплавок присосался к выходному отверстию. Пробовал запускать на открытом воздухе - не присасывается, также как и не присасывается, если без фильтра запустить. Возникла мысль, может, проблема в самом фильтре - типа забился мелкой цементной пылью и из-за этого поднимается клапан? Но как-то глупо, строительный пылесос и из-за пыли не работает( И тогда вопрос - А где можно посмотреть такой то ли фильтр, то ли мешок? Что-то гугл кучу всякого насовал, но толком ничего похожего(

А він загалом у вас як часто спрацьовував? Якщо нечасто, то і не потрібен вам той клопіт з контактором - самого Зубра вистачить.

Добрый день, Достался мне по случаю пылесос Vertex (фото 1). К сожалению, практически сразу столкнулся со следующей проблемкой - при включении поплавок, который находится перед двигателем (фото 2 и 3), поднимается и перекрывает высасываемый двигателем воздух, соответственно, пылесос ничего не сосет и только ревет почем зря. Я решил что это из-за фильтра (фото 4 и 5), забившегося мелкой цементной пылью, выбил его, но что-то не помогло - клапан все так же перекрывает воздух. Инструкции с пылесосом не было, и собсно что с этим делать - непонятно. Помогите, плз, разобраться, что с пылесосом не так.

А рядом с новостроем нет никакого "хитрого" объекта,типа заводика с мощными движками, или еще чего-то, любящего электричество и шуметь в эфир? Помнится, в институте, когда на соседнем заводе что-то мощное включали, часть компов в этот момент зависала, да и сетке регулярно становилось плохо. З.Ы. Вместо интернетчика, надо было в РЭС обращаться. Как-то мне рассказывали что якобы можно вызвать специально обученных людей из РЭС, которые могут промерять на протяжении какого-то времени напряжение (и зафиксировать актом), и если оно не соответствуют требованиям, все исправить. Но, подозреваю, это еще большая фантастика чем скачущая частота.

Насчет щитов в целом, я такого параметра у производителей автоматов не встречал, а вот по набивке на одну рейку - в каталогах указания были - сколько штук (например, реле) может стоять рядом, какие зазоры между аппаратами оставлять, и т.п. Может, где-нить в нормах такое жестко и не прописано, но я бы больше полагался на здравый смысл - те же шинки на рейки поставить, а не кинуть абы как. Опять же, вдруг завтра примут закон, требующий положить в каждый щит деревянный самотык - а места-то в щите и нет Добавлено через 4 минуты Замечание принимается. Но вряд ли вы бы высказались про розы, а ,сняв панель и увидев такое

А значит, щит уже надо менять на больший, потому что в таком виде его невозможно обслуживать - до болтов клемм банально невозможно добраться. И это не говоря об заложенной мине в виде голой нулевой шины на фазных проводах (судя по свету проводников).