Новодел

Возьмите сухой сифон, он не пересохнет

Да хоть с руку толщиной, все равно выше вводного автомата не перепрыгнешь. Если у вас входной автомат на (допустим) 32 А, то в теории максимальная активная мощность будет равна 220*32*0,7 (косинус фи в военное время) = 4,9 кВт, независимо от толщины кабеля в стояке.

Понятно что там был маленький ток, иначе бы я сейчас не писал об этом Также мне трудно судить (я ж не амперметр), достаточно там было тока утечки, чтоб срабатывала защита, или нет. Где-то на форуме попадалась табличка ощущений человека в зависимости от силы тока, но сейчас найти не могу. Я не против ИЕК, и не призываю ТС срочно бежать и менять, но нужно понимать специфику закупки в Китае. Они могут продать оригинал, отбраковку оригинала (не прошедшую ОТК), качественную подделку, некачественную подделку, подделку на подделку - все зависит от желаемой закупочной цены. Поэтому данный прибор данной конкретной торговой марки в силу своей бюджетности может работать долго и счастливо, а может пыхнуть в самый неподходящий момент. С другой стороны, если продавец нормальный (не дядя Вася на базаре), дал гарантию, то есть большая вероятность, что все будет хорошо, и все будут жить долго и счастливо

Не плохо, скорее, нестабильно. Разные партии приборов показывают разные результаты, экономия внутри - на всем что только можно. Есть вполне довольные владельцы, также как есть и те, кто "больше никогда и ни за что!". Т.е. может быть все хорошо, и прибор сработает как надо (т.е. на токе утечки не более 30 мА он вырубится), а может быть все плохо, и тогда.... Например, когда-то давно у меня стоял дифавтомат ИЭК, который по кнопке "тест" срабатывал, а вот в реале - нет (стиралка с прохудившимся ТЭНом "кусала" током, а дифавтомату - по барабану). Кстати, у УЗО, по-моему, есть ресурс по количеству срабатываний, так что кнопкой "тест" до бесконечности играться не получится.

Да. Когда каркас поставят, можно провода кидать. В принципе, при большом объеме монтажа могут одновременно работать на разных участках - смонтировали (но еще не зашили), пошли в другом месте монтировать; электрик в это время делает свою часть, потом поменялись участками, и т.д. Надейтесь, надежды юношей питают. Но лучше на всяк случай проговорите и с электриком, и с монтажниками и убедитесь, что они одинаково план понимают. А то были прецеденты...

Firetuf, IEC 60364, спасибо за пояснения! В принципе, я, исходя из своего опыта, догадывался, что у нас стандарты подкрутили, но не знал, что все настолько плохо Ну что же, будем надеяться, что из-за стремления попасть в Европу, нашим "законотворцам" и производителям придется сделать по-нормальному, а не как обычно. З.Ы. Аналогичная ситуация с ямами на дорогах. Вместо того чтобы делать нормальные дороги, подкрутили стандарт на разрешенную глубину ямы, меньше которой яма ямой не считается.:shout:

А не могли бы чуть раскрыть тему? Дело в том что мне в нескольких местах настоятельно предлагали ВВГнг-ls (low smoke), типа "не горит и не дымит". Но чел, которому я в данном вопросе полностью доверяю, сказал что все это (-ls) - маркетинговый бред, кабель ничем не отличается от ВВГнг, а цена выше. Вот теперь интересно, действительно ли это маркетинг (конкретно в Украине; про мир не говорим, они там темные, у них может действительно такое есть)? И что значит "по своему трактуют" и "скоро будет конец"? Вы что-то знаете?;)

Ну, теоретически, если квартира с электроплитой, и на входе стоит автомат на 40А, то, в принципе, решение имеет право на жизнь. Только нужно ставить реле выбора нагрузки, чтоб одновременно не включить плиту с духовкой и нагреватель. А вот если на входе есть только только 25А, то "все, кина не будет - электричество кончилось!" (с) А вообще интересный вопрос (ТС, извини, я тут пофлудю). Если есть возможность выбора, и нет ограничений по электрике, то какой бойлер лучше ставить - проточник или накопительный?

Да уж, лучше не стало. Предлагаю рисунок начать от этажного счетчика, с указанием автоматов, так может быть понятней. Но, имхо, все равно такая схема соединения не покатит. С такой коммутацией диф. защита не будет работать, а сейчас, по-моему, согласно норм она должна обязательно присутствовать. И вообще, что-то я потерялся. В первом сообщении вы писали что в квартиру заходит 4 провода, по 3 жилы в каждом. Такой 3.14здец только в одной распаечной коробке, или во всех? Если в одной, и не хочется сильно переделывать электрику, то все же предлагаю рассмотреть вариант на место коробки лепить микрощит с тремя автоматами (по одному на каждую линию). Это тоже дикий колхоз, но хотя бы не сгорите и никого током не убьет.

Ну я собсно это и имел в виду - не заморачиваться и пользоваться как есть - 2-мя счетчиками на 2 квартиры - получится такое себе двухфазное питание

Куда эти провода подключаются в щите (или планируются подключаться)? В этажном щите обычно стоит 1 входной автомат, неужели в вашем случае в щите будет 4 автомата (+УЗО, по-хорошему)? Вы правильно понимаете, Это называется "3.14здец обыкновенный". И это не электрик делал (у них сильный естественный отбор, с таким "творчеством" долго не живут). Автомат должен срабатывать раньше самого слабого звена (самого тонкого провода), т.е. при таком "подключении" номинал автомата должен быть не больше... блин я даже не знаю, какой номинал на провод сечением 0.75 должен быть, наверно, на 6А? Кроме того, по нормам провод 0.75 не может использоваться для освещения либо розеток (1.5 и 2.5 соответственно). Т.е. этот провод либо отрезать и забывать, либо переделывать. Ну гипотетически, тут вам должно пригодиться требование ПУЭ об сменяемости проводки. Но после того что вы нашли в распаечной коробке, я не думаю что "автор" использовал гофру для прокладки проводов. Как вариант почти на уровне бреда, на месте распаечной коробки устраивать минищит, и разводить эти провода по своим автоматам Давайте рисунок, ничего не понятно.

Вы видели какую электрическую мощность нужно подвести к проточному нагревателю? Если ванная находится в квартире, то максимум что получит ТС - это теплая водичка для помывки посуды. Да и в частном доме, имхо, надо хорошо подумать прежде чем ставить проточник. Добавлено через 4 минуты Поздравляю, вы зарядили патрон и крутанули барабан. Теперь ждите нажатия на курок - может, повезет, а может, и нет. Вы везучий?

И что? Пока топикстартер в РЭС документы о том что у него не 2 квартиры, а одна, не отнесет и не потребует перезаключить договора, РЭС не потелится и будет считать по-старому. Потому что РЭСу, по-моему, вообще насрать на клиентов, лишь бы деньги вовремя приносили.

Кстати, сливной вентиль в любом случае лучше поставить - он пригодится не только при чистке/ремонте/замене бойлера. В случае отключения воды, с помощью этого вентиля бойлер можно использовать как хранитель запаса воды на всякие срочные нужды:D

По-моему, где-то встречал требование (может, даже в СНиПах), что при замене труб новье должно ставиться с теми же характеристиками, что были до замены, причем это касается как материала, так и диаметра труб.

Ну я имел в виду не "внезапно", типа было +30 - и вдруг стало +5, но в сравнении с горизонтальным процесс похолодания воды шел явно быстрее Практический. Как-то больше понравилось с вертикальным - по факту, его хватает чуть больше. Но опять же, все это связано с объемом - на 30-50 литрах это явно ощущается (что горячая вода в горизонтальный баке кончается быстрее чем в вертикальном), на баках от 80 литров - становится незаметно. И присоединюсь к высказанному выше - наличие посудомойки позволяет взять бойлер чуть меньшего размера - не надо тратить кипяток на посуду

Был неправ, таки на фото УЗО. Вам нужно брать дифавтомат.

На фото не УЗО, а дифавтомат (УЗО + автомат в одном флаконе). По току утечки - подходит (хотя некоторые рекомендуют брать "на мокрое" ток утечки на 10 мА), по производителю - возьмите европейца (ABB, Hager, Eaton, ...) - дороже, но потом крепче спится.

Не факт. В случае горизонтального бойлера вы никогда не сможете полностью использовать всю нагретую воду - из-за расположения в бойлере труб забора горячей воды и подачи холодной воды, где-то процентов 15-30 горячей воды а) не смогут быть забраны из бойлера и б) горячая вода будет перемешана с поступающей холодной водой. Другими словами, в случае с подачей/забором воды сбоку, вы сначала получите горячую воду, которая постепенно будет становиться все холоднее и холоднее. В случае же вертикального бойлера, на выходе вы будете иметь все время горячую воду и только в самом конце она резко (в сравнении с горизонтальным бойлером) станет холодной. Прокладку поменять нельзя было? И кстати, горизонтальные точно так же "прекрасно" текут из-под ТЭНа.

Мысль понятна. Посмотрел цены - за ту разницу в цене (Alarm дешевле), я уж как-нить справлюсь с логистикой еще пары позиций Да, да, конечно, "верьте нам, прАФИсионалам, ведь именно мы построили Титаник!":lol:

В предыдущей квартире ставил бойлер на 30 литров, именно как запасной вариант в случае отключения горячей воды. На двоих хватало, но впритык. В принципе, это не проблема, если между действами, требующими горячей воды (например, душ, мойка посуды), есть временной промежуток на догрев воды (где-то до 45 минут), но утром могли быть некоторые сложности. Ну а с детьми - все, жопа, такого объема бойлера катастрофически стало не хватать.

Подниму тему, т.к. даже после этого спича я не понимаю, почему витая пара не подходит для коммутации охранных устройств (а как-то не хочется заморачиваться покупкой нескольких видов кабеля, следить чтоб не перепутали при прокладке, и т.п. и т.д.) По каким именно параметрам не подходит, перечисленным выше? Т.е. для охранки нужен медный многожильный экранированный провод? Ок, этим требованиям соответствует кабель FTP4-C5E-PATCH - экранированная витая пара, 4 пары, многожильные жилы, медный. Возможно, есть еще какие-то неучтенные параметры?

Сначала спросите в РЭСе, согласны ли они переключить вас на 2- или 3-тарифную сетку. У меня, например, они уперлись и ни в какую, типа, "только частные дома так подключаются, а для квартир - болт".

А почему придется оставить один счетчик? Если это будет 2 разных адреса, то счетчики вполне могут продолжать жить даже после объединения квартир. Совет - схему рисуйте, а то очень сложно понять, что, куда и как идет. И, есть ощущение, что если будет один ввод на 25А, то вам явно потребуется реле приоритетной нагрузки.

правильно посоветовал. А за этот совет - послать лесом. Тип С только если у вас предполагаются большие пусковые токи (например, стиралка), в остальных случаях лучше ставить тип В.