Новодел

Изначально я думал только про электроконвекторы и про комплект мультимедиа (телевизор, музыкальный центр, усилитель, колонки...), а потом решил что пусть на всяк случай будет две ветки - стоит недорого (плюс 1 автомат и 10 метров кабеля), но зато не буду кусать себя за локти, если вдруг когда-нибудь понадобится лишняя мощность. Да, совершенно верно Духовка точно однофазной будет? Дык я и не спорю, но у вас еще куча выделенных потребителей. Я сначала тоже нарисовал, а потом убрал почти всех выделенных потребителей (точнее, часть убрал, а часть пообъединял в группы и на один автомат посадил) Похоже, это профессиональная деформация, но я стараюсь понимать, как себя поведет система в крайних/нештатных ситуациях. Поэтому я бы уточнил в инструкции к замку, что произойдет, если электричество совсем кончится, и как его (замок) можно открыть/закрыть в этой ситуации. Напомнило анекдот про студента и бороду профессора. Если че - я не при делах Добро пожаловать в клуб параноиков Я задумался как минимум по двум причинам: 1) жена и дети - не один раз было после выхода из дома - "а свет в ванной выключили?" и "а утюг выключили?":( А так нажал на кнопку и не мучаешься с вопросом. 2) Сегодня все больше и больше оборудования, а точнее, их блоков питания, воткнуто в розетки постоянно, и даже в "выключенном" состоянии оно жрет электричество - пусть по чуть-чуть, но когда только одних зарядок около десятка, то это легко может вылиться в сумму. Также, когда оборудование под напряжением, то гипотетически оно может пыхнуть, причем в самый неподходящий момент (по-моему, даже тут на форуме такой случай описывался).

Мне в местном РЭСе показывали образец, который их устроил - это была распечатка Google Maps, на которой фломастером были отмечены расположение трансформатора, столбов и предполагаемое место установки счетчика.

У себя по силовой проводке я запланировал следующее (никаких распаечных коробок!): в каждую комнату от щита тянется Один кабель 3х2.5 для розеток (для особо тяжелых случаев типа зала/кухни групп розеток и кабелей может быть больше одного), Один кабель 3х1.5 для верхнего освещения, Один кабель 3х1.5 для выключателей (управляют импульсными реле), Дополнительные кабели для выделенных потребителей (например холодильник, сидящий на выделенной неотключаемой линии, или варочная панель и духовка, для которых заложены кабели 3х6 и соответствующие автоматы). Каждая линия включается в свой автомат, кроме линий на выключатели - они приходят на импульсные реле (которые, в свою очередь, включены через автоматы). А можете ссылочку дать? А тут вам увеличение количества автоматов не поможет, это потенциальная проблема на уровне архитектуры всего решения. Можно ли вообще открыть калитку/ворота, если у вас пропадет электричество (например, обмерзнут и оборвутся провода)? Будете сидеть под воротами? Или скакать с шестом через забор? Или наоборот, все будет нараспашку, заходи кто хочет? Импульсные реле никакого отношения к "безумному":) дому не имеют, это стандартный элемент у всех "маститых" производителей Сложного ничего в них нет, это обычные биполярные реле - каждый импульс (нажатие на кнопку) переводит реле в противоположное положение (вкл. - выкл.). Из плюсов: Если нужно управлять светом из нескольких мест одновременно (особенно если этих мест больше двух), то схема на импульсных реле намного проще проходных выключателей. Плюс, в проходных выключателях меня всегда раздражало вечно меняющееся положение вкл./выкл (доктор, не аккуратненько!:D), чего не бывает в случае реле. У чуть более продвинутых реле есть дополнительные сигнальные контакты - "выключить независимо от положения", "включить независимо от положения". Зачем это нужно - можно сделать одну кнопку, по которой будет выключаться все освещение (этажа, дома). В этом случае, уходя из дома, не нужно думать, выключил свет в ванной на втором этаже, или нет, вместо этого нажал на кнопку - и все, свет однозначно выключен

Если реле напряжения будут стоять именно на входе перед разделением фаз, то это реле будет просто дублировать их, и пользы не принесет. В принципе, если не планируете одновременно подключать две мощных нагрузки, то можно и объединить. Далее мое ИМХО. Касательно потребителей, у в схеме все сделано слишком правильно. Тут, как в известном анекдоте, "копієчка до копієчки - ось і назбирали". На каждого потребителя свой автомат - это хорошо, но это стоит денег. Цена одного автомата небольшая, но когда их набирается с полсотни, то это выливается в сумму. Также, нужно не забывать, что такое разделение потребителей потянет за собой большой щиток (или несколько) и большое количество кабеля, и в результате получится очень такая кругленькая сумма. Также, на этапе монтажа могут возникнуть нюансы с прокладкой кабеля (к щиту будет приходить очень немаленький пучок кабеля) Я бы предложил оптимизировать схему путем объединения потребителей по каким-либо признакам (например, замок калитки, автоматику ворот, домофон объединить в одну группу и посадить на один автомат). Также, некоторые потребители (например, домофон) у вас посажены на очень мелкие автоматы - зачем? Автомат защищает только линию, а не потребителя, поэтому тянете к потребителю нормальный провод, и пусть он берет столько тока, сколько надо, и сам себя бережет (прибор сгорает, тем самым защищая предохранитель от перегорания:D). И еще вопрос по свету, у вас не планируется проходных помещений? Например, у меня есть комната, в которую войти можно с трех сторон, и чтобы не бегать в темноте или лепить проходные выключатели, я сразу заложил импульсные реле на освещение. Предварительно потестировал на коленках - вроде получается неплохо, только кабеля чуть больше надо. Каждый извращается как может Мне показывали схему, нарисованную в Corel Draw - красиво, я бы так не смог нарисовать

И? На форуме уже обсуждалось не раз - на типичных квартирных токах селективности добиться практически нереально, даже наоборот - несработавший автомат - это повод его проверить - а он вообще рабочий?

Это нормально. Селективности в квартире добиться практически нереально.

В профильном разделе тема тихо скончалась, но я все же там ответил про грозозащиту и всякую мелочевку для щитов. Есть несколько вопросов/предложений: Зачем вы так раскидали реле напряжения? Соберите их в одну кучку (3 штуки однофазных) и поставьте на входе сразу за противопожарным УЗО. Реле перед индукционкой вообще уберите - толку от него, имхо, никакого. Автоматы, которые на схеме перед реле напряжения - какая их роль? Общий рубильник на фазу? Возможно, уже спрашивали, но зачем вы себя ограничиваете, ставя после входного автомата на 40А автомат на 25А? Чей-то у вас с потребителями какой-то перебор, прям как у меня в первом варианте было Но чтобы что-то тут советовать, нужно понимать хотя бы разбивку помещений. Коридор 1, коридор 2, прихожая - это 3 разных помещения? Ванная и душ - это одно и то же помещение? "Уличная розетка 1" и "уличная розетка 2" - можно сгруппировать в одну группу "уличные розетки" P.S. В борьбе с Visio победил Visio:lol: Я пробовал в Визио рисовать, и хотя это один из моих рабочих инструментов, плюнул на него - без нужных стенсилов получается то еще мучение. Свою схему рисовал в Excel - оказалось намного проще и удобнее.

Дай угадаю - очередной продажник?:bad:

Проверил - капсула вынимается снаружи, и щиток при этом разбирать не требуется (даже пластрон снимать не нужно). Единственный момент - защелки довольно тугие, надо сильные пальцы иметь. Но, в принципе, если нужно вынимать сработавшую капсулу, то и плоскогубцами можно захватить, ну а новая вставляется без проблем - надавил чтоб вошла до упора - и все, снова в работе. Добавлено через 47 минут Выбор гребенки (штырьки или вилки) зависит от выбора автоматов - где-то подключение рассчитано на вилку, где-то - на штырьки. Горчичные фиговины, если я не путаю, предназначены для закрывания открытых штырьков гребенки. Например, вы отрезали гребенку на 5 автоматов, но сейчас стоит только 4 автомата - вот открытые контакты для 5-го автомата и закрываются временно этой "фиговиной":) Для торцов есть отдельные заглушки, но можно и без них - просто отрезаете пластиковую часть гребенки шире, чем металлическую - от случайного касания защитит. Такой может не подойти, если там конструктивно не предусмотрена установка перемычек между клеммами, и если она не рассчитана на ваши токи. Например, у АВВ перемычка для клемм рассчитана на 41А максимум. Возможные варианты: два провода зажать в одном наконечнике и всунуть в переключатель ввода. Способ простой, но, с точки зрения ПУЭ, вероятно, неправильный. Опять же, какое суммарное сечение получится, и сможете ли такой наконечник всунуть в переключатель ввода? использовать распределительный блок на DIN рейку(второе название - кросс-модуль). Берете любого производителя - там напартачить сложно. Почитать подробности, например, можно тут

Все очень просто - по правильному, нужно сначала положить в стены гофру, а затем заводить в нее кабель. Вот тогда и правильный кабель-канал правильного диаметра возьмут, и повороты будут делать правильно. Но зачем, если хочется подешевле? Можно же сначала кабель затянуть в самую мелкую гофру какую только возможно, а потом этот бутерброд влепить в стену как получится - ну так в этом случае вы сами себе злой Буратино:fool:

Я конечно, ни хрена не вентиляционщик (так, по верхам нахватался, чтоб понимать о чем речь:roll:), но: 1) забирать воздух с кухни - это гарантированно убить рекуператор всем тем что летает на кухне в процессе готовки. 2) про аэродинамический расчет воздуховодов не слышали? При такой методе подбора труб у вас будет гипервентилированный гардероб, и вечная духота в крайней спальне. 3) идея забирать воздух в тамбуре, мне почему-то кажется не очень хорошей, но доказать не могу.

Вот, например, (ссылка устарела)от Eaton. По форм-фактору не отличается от обычного автомата, и в пластроне торчит точно также. На выходных могу проверить, как вынимается и вставляется, но пока особых проблем не ожидаю При срабатывании, зеленый флажок сверху капсулы меняет цвет на красный; также есть возможность установки доп. контакта, который будет сигнализировать о срабатывании (чтоб не бегать каждый раз на улицу).

Дело ваше, но: 1) 380В при перехлесте проводов бытовая лампочка не выдержит. 2) Если вы будете использовать что-то сложнее лампочек Ильичанакаливания (например, LED), то защита пригодится Тут не поспорить, вопрос в том, насколько часто срабатывание будет? По номиналу УЗО (на шаг больше) - все верно, а вот с защитой - не совсем. УЗО должно быть защищено АВ, а с какой стороны - по барабану. Т.к. в вашем случае вышестоящий автомат на 25А (что явно меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов), то именно на его номинал надо было ориентироваться. Добавлено через 1 минуту А почему вынесли часть оборудвоания (как минимум, котел) из-под УЗО? Как раз для котла наличие дифзащиты очень актуально (вода, электричество)

Сейчас посмотрел на схему и возник один вопрос - а почему вы освещение вынесли из-под защиты реле напряжения? Лампочки ведь тоже не любят перенапрягаться Также, если у вас входной автомат на 25А, то УЗО на 63А избыточно; вам подойдет и на 40А. В остальном вроде все ок.

Так ставите автомат на 10А и все будет ок Нюанс может быть в другом - можно ли 2,5мм кабель затолкать в клеммы выключателей и светильников, рассчитанные на 1,5мм? В случае однофазного генератора, возможно, имеет смысл сгруппировать на одной фазе особо важные нагрузки (типа холодильника, котла, минимально необходимого света), и в случае ЧП генератор запитывал именно эту фазу. В проттивном случае вам придется перед запуском клацать пакетниками и отключать "неважных" потребителей. Или вы планируете поставить трехфазный генератор то же мощности, что и на вводе от РЭС?;) И еще, зачем вам столько УЗО? Имхо, можно пообъединять и оставить по одному УЗО на 30мА на каждую фазу, плюс отдельное УЗО на 10мА для "мокрых" помещений. Добавлено через 4 минуты Не, сейчас выпускают капсулированные разрядники. После сработки все продукты срабатывания (искры, газы) остаются внутри капсулы, В свою очередь, капсула может быть заменена без необходимости разбирать щит или откручивать какие-либо провода.

В идеале - это чтобы электрики затянули в щиток заземление, но, к сожалению, "это, сынок, фантастика" (с). При отсутствии земли в щитке, вам PE проводник все равно тянуть, но при этом никуда не подключать (заизолируйте и оставьте в щитке, вдруг случится чудо и у вас модернизируют подъездную сеть). Да, и ни в коем случае не подключайте землю к подручным средствам, типа батареи отопления или водопровода! У автомата, по заявлениям производителей, вроде как ресурс включений/выключений ограниченный, поэтому при регулярном пользовании может быстро выйти из строя. Также, если вы планируете выключать электричество с квартире одним взмахом руки, я бы еще порекомендовал вам сделать неотключаемые линии, на которые посадить как минимум холодильник и котел (и сигнализацию, если будет). Действительно, ПУЭ не требует УЗО на освещение. Это я перестраховываюсь по принципу "лучше переспать, чем недоесть":) Дело ваше, но я за принцип пассивной безопасности - розетка - это не свет. Вдруг забудете, что это за розетка, и захотите когда-нибудь в нее добавить еще нагрузки? В паспорте надо смотреть. Кстати, заодно уточните: 1) работает ли котел без земли (по-моему, даже тут на форуме я видел сообщения что котел не запускался, если были проблемы с заземлением) 2) требуется ли ему постоянное электропитание (возможно, потребуется поставить ИБП). Все зависит от того что вы на кухне используете. Например, у меня на кухне живет, кроме микроволновки, еще хлебопечка и пара мультиварок. Как оказалось, вместе они по мощности уже могут вылезти за предельные значения одного автомата Да, хватит. Как вариант. С 2А автоматом могут быть другие трудности - их могут тупо не завозить в Украину. Имхо, логичнее через реле.

По земле - у вас нет выделенного PE проводника в этажном щитке? После счетчика автомат можно не ставить - селективности все равно не добьетесь. Лучше на это место Реле напряжения и УЗО перенесите, или, если хотите все выключать одним движением, рубильник поставьте. На ванную комнату рекомендуют ставить 10мА УЗО, но 30мА тоже можно. Свет тоже должен быть под защитой УЗО. Розетку для плиты со светом не объединять - свет отдельно, розетки отдельно, даже если это розетки для света. Когда-нибуть по забывчивости (или потомки по незнанию) воткнут что-нить - вот сюрприз будет Розетки - котел и холодильник" - какая мощность котла? Хватит ли ему 3 х 2,5? "Вытяжка ванная" и "вентилятор ванная" - это не одно и то же? Уверены, что на кухне хватит одного кабеля 3х2,5? Духовка будет электрическая или газовая? Кабель для теплого пола - какая мощность пола? 3 х 1,5 хватит? Автомат для реле времени с таким номиналом - поискать придется, да и стоить будет дороже АВ на 10А.

Ну вы же хоть приблизительно понимаете, что в эти розетки будет подключаться? Если видите, что на какую-то группу будет идти постоянный перегруз, то разбейте группу на две. Тяжелые нагрузки (тот же бойлер) - сразу садите на свою выделенную розетку, подключенную к отдельному автомату. Реально, в квартире мощных нагрузок - раз, два и обчелся, и почти все они сконцентрированы на кухне. Поэтому на кухне имеет смысл сразу делать как минимум пару отдельных розеточных групп, каждая на своей линии и со своим отдельным автоматом. При покупке и установке крайнего бойлера как раз столкнулся с ситуацией, что в бойлере есть только клемная коробка, без кабеля (при том что бойлер - самый обычный бытовой, на 80 литров). Т.к. в месте установки уже была розетка, то пришлось собирать свой собственный шнур питания и прицеплять к бойлеру. Все будет нормально, вилка и розетка работе УЗИ не мешает.

Вы ошибаетесь. Вопреки расхожему мнению, задача автомата - защитить линию, а не приборы, подключенные к этой линии. Для этого у автомата есть два реле, реагирующие на два разных вида "проблем". Первое реле реагирует на ток короткого замыкания. Второе (тепловое реле), защищает от таких случаев как вы описали. Оно как раз и разрывает линию в случае продолжительной нагрузки, превышающей номинал, и не дает перегреться кабелю в линии. Добавлено через 2 минуты Если у стиралки производителем предусмотрен кабель для подключения, то действовать по второму варианту. Если же вы поставили что-то промышленное (например, используете бетономешалку вместо стиралки), у которой есть только клеммная коробка, то действуете по варианту 1

Если имеются в виду обычные импульсные реле (типа таких или таких), то витую пару использовать нельзя ни в коем случае - на управляющих контактах тоже 220В, и в случае ЧП (например, залипания контактов в кнопке) получится красивый фейерверк.

Жаль, конечно, если тема изначально создавалась только для рекламы, ведь, имхо, такие системы освещения очень сильно недооценены. Многие вообще думают, что струнные системы подходят только для магазинов и бутиков. Собсно, зря! Я такую систему поставил у себя в предыдущей квартире еще 10 лет назад, и полностью ей доволен. Струнная система была куплена в Эпицентре, производитель - Eglo. Основной кабель-струна - самонесущий, состоит из 2-х силовых проводов и троса между ними. Никакие трансформаторы в системе не используются, везде честные 220В. В светильниках установлены мелкие лампочки с нитью накала, с разъемом G9. Светильники подключаются к основному кабелю с помощью вампиров, в любом удобном месте. Еще один нюанс - ограничение на мощность одной лампочки - не более 40 Вт, и на количество светильников на ветку - по-моему, не более 10 штук, но могу ошибаться (давно это было). Плюсы, имхо, следующие: Можно набрать конфигурацию света так как душа пожелает, при этом не потребуется "массированная" переделка потолка и подводов света. У меня было 2 направленные в разные стороны ветки, подключенные в центре комнаты вместо традиционной люстры. Ветки были ломанные, каждая в форме буквы Г (специально покупал дополнительные крепежные уголки). В зависимости от выбранной системы, конфигурацию можно менять в широких диапазонах (какие-то светильники убрать, какие-то добавить, а какие-то передвинуть и/или навести на новое место). В моем случае, подозреваю, такое изменение более проблематично из-за использования вампиров, но оно и не потребовалось - за все время эксплуатации только раз добавил еще один светильник, а еще один так и остался не повешенным - существующего света хватало с головой. В минусы можно записать нестандартные и более дорогие лампочки - это сейчас они стали более-менее распространенными и продаются в каждом втором супермаркете, а тогда их можно было купить только в Эпицентре, вот и приходилось покупать сразу штук 10. Этого запаса хватало где-то на 3 года, потом снова приходилось искать. Ну и нюанс - систему надо ставить во время ремонта, или до генеральной уборки перед установкой мебели:D Я ставил через год после окончания ремонта, и это был ад - после сверления кучи дырок под крепеж в потолке фактически заново поимел генеральную уборку:fool: К сожалению, фото установленной системы у меня не осталось, т.к. с квартиры я съехал, а в новой квартире пока и потолка толком нету, не то что света. Но в принципе, хочу снова ставить такую или похожую систему, жаль, только Eglo, похоже, завязал с такими системами (ну или перестал их возить в Украину). Ну и по вопросам из начала темы (везде имхо): 1. Какую лучше брать шину? У каждой шины есть свои плюсы. Струна в виде единого провода, например, позволяет сделать самую дикую конфигурацию на потолке, с любым количеством изломов и поворотов. Рельсы - двигать светильники как угодно, не повреждая несущий провод, но при этом само расположение шины - квадратно-прямоугольное (собсно как на фото у топик-стартера). Штанга, имхо, самая печальная - никакой свободы выбора, конфигурация жестко зафиксирована раз и на всегда. 2. Нужен ли трансформатор? Смотреть по ситуации, но нужно понимать, что трансформаторы могут шуметь. Лично я, если есть возможность, трансформатор бы не использовал. 3. Сколько нужно светильников? Есть формулы расчета освещения, есть эмпирические правила. У меня часть светильников были рассеяными (светили либо во все стороны, либо в потолок), часть - направленные (например, на кресло рядом с журнальным столиком). 4. Какие брать светильники? На вкус и цвет все фломастеры разные

Подойдет? Это, правда, v2.2, а уже существует v3, но обычно стараются обеспечивать обратную совместимость... Добавлено через 58 минут Походу, вообще стандарт закрытый, и чтоб получить свежую документацию, нужно вступить в ассоциацию OpenTherm, заплатив ХХХ денег.

Как раз застройщик бы легко отбрехался - "как в согласованном и подписанном проекте нарисовано, так я и делал". Ну а организацию, запроектировавшую это, тоже вряд ли прижмешь - обделаются максимум штрафом каким-нить (у нас же гуманный суд). З.Ы. Якобы с недавних пор проектировщики электрической части несут личную ответственность за косяки в проекте, независимо от того, работают ли они в проектирующей организации или самостоятельно. Может, хоть это заставит проектировщиков электрики относится более серьезно к своей работе

Физику не обманешь. Все просто - при горизонтальном креплении вы не сможете использовать 100% нагретой воды - в силу особенностей конструкции водозабора горячей воды и подачи холодной, до трети нагретой воды останется в бойлере и перемешается с добавленной холодной водой. Поэтому бойлер будет греться быстрее, но и горячей воды в итоге вы получите меньше.

Ась? Я не понял, как именно из мною написанного понятно то, что вы написали, НО!, согласно норм (ПУЭ): на свет идет провод 1,5 мм, и защищаются 10А автоматом. на розетки идет провод 2,5 мм, и защищается 16А автоматом. Все остальное - это игра в русскую рулетку, особенно с учетом РЕАЛЬНОГО сечения проводов, которые сейчас присутствуют на рынке. Производители, чтоб им икнулось, напридумывали всякую херню типа "эффективное сечение" и экономят металл, занижая реальное сечение провода. Добавлено через 2 минуты 3.14здец.. Хотел бы я увидеть проект от застройщика, и особенно - подписи под ним...