Новодел

К слову, иногда тоже возникает ощущение, что с газом что-то не то - как минимум, цвет пламени меняется, и чайник медленнее закипает, но подмешивать что-либо - имхо, маловероятно. Если бы добавили воздух, то получился бы такой знатный бабах - Коппола от зависти удавился бы. А если мешать что-то инертное (вероятно, азот как самый дешевый), то нужны станции для получения азота в пром.масштабе, оборудование и врезки для собсно смешивания, и все это требует кучу места и народа для обслуживания, а когда (рано или поздно) обнаружат - будет такой скандал, что мало никому не покажется. Может, кто в теме больше может сказать, но, имхо, скорее падает давление в газ. трубе, из-за чего получается такая фигня с чайником. Но это явно не позволяет облгазу нажучивать клиентов с количеством потребленного газа (если только счетчики не обучены при падении давления сильнее крутиться). Ну или некачественный газ подают еще где-нить в начале газотранспортной системы (например, на границе с "братолюбной" страной). Кстати, а там как-нить проверяют то что по трубам гонят, или верят на слово?

Ага, отсутствует как класс. С учетом бойлера, я легко вылетаю за 600 кВт/ч в месяц. Вот сижу, думаю что делать Как минимум буду брать плиту без "инерционности" (не на чугуниевых блинах) - по ощущениям, процентов 10-20 сэкономлю. Ну и многотарифный счетчик до кучи поменяю (если по деньгам с РЭС сойдемся), и все что можно поставить на таймер - буду загонять на ночь в дешевый период.

Насколько я знаю, обычные энергосберегающие лампы не любят частого включения/выключения. А как насчет LED ламп? Насколько они толерантны к частым включениям и выключениям? З.Ы. Часто - это, например, 10 раз в минуту (дети про выключатели узнали) Добавлено через 8 минут И еще вопрос, в свете повышения тарифов на электричество, стало ли экономически выгодно уходить с ламп накаливания на энергосберегайки, и если да, то на какие? Пару лет назад я уже считал, и результаты были печальные - исходя из времени работы энергосберегаек до поломки (да, я знаю, что обычно в сберегайках умирает элементная база, а не лампочка, но разбирать, искать поломку и перепаивать никакого желания нет) и их цены, выгоды не было никакой, скорее, сплошной убыток.

А можно поподробнее? Или вы имеет в виду запрет на горизонтальные штробы в стенах?

Чей-то у вас какая-то каша получилась, имхо. Начать с того что розетки раскиданы как-то хаотично и бездумно. Например, розетка под окном в гостиной - у вас батареи там не планируются? Имхо, вам стоит прикинуть, что где будет находиться, и ставить розетки там, где они реально будут нужны. Чтоб понять, что дешевле, нужно понимать нюансы: 1) вы не сможете бросить кабель лучами как у вас на схеме. Если я ничего не путаю, то стены проходятся насквозь только перпендикулярно, да и вообще кабель лучше класть параллельно стенам (потом же проще искать). 2) В перекрытии как у вас, кабель класть нужно (по нашим нормам) в металлической трубе - горючее основание, как-никак. 3) Стены из чего? Если, газоблок, и сменяемость "по цимбалам", то можно прямо в штробах класть без гофры/трубы. Если же стены - каркасные с дерева, то класть только в трубах (зато вопрос со сменяемостью решится автоматически). З.Ы. Каждая розетка со своим автоматом? Красиво жить не запретишь, но все же вопрос - зачем? Что такого сверхмощного вы планируете включать, что нужно столько мощности подводить? Если это не промпомещение, то 1-2 автомата на розетки в одной комнате - более чем достаточно (и то, два автомата - это если большая комната типа студио, или просто чтоб запас был)

Вы не поняли, села как категории в тарифах почти не осталось (пока что им поблажка, на 50 кВт/ч больше "дешевого" электричества дали). Посмотрите на тарифы по ссылке выше, кроме отопления электричеством, других льготных групп больше нет и не будет (от слова "совсем"). "Село - не село", "есть газ - нету газа" - по цимбалам, платишь как все. Я живу в доме без газа и горячей воды, прикинул скока за электричество теперь буду платить - и решил многотарифный счетчик ставить, все ж экономия будет. Была бы возможность поставить бойлер раза в 4 больше - вообще было бы прекрасно, но... "маємо те, шо маємо". З.Ы. Кроме повышения тарифов, еще нужно грохнуть т.н. "естественные монополии" - и вообще будет зачетно, а то РЭСы оху..охре..в общем, сборище людей нетрадиционной ориентации.

По-моему, вы немного опоздали - село теперь платит как все. Дома с электроплитами и без газа, кстати, тоже

Такие точно есть у Eaton, и вроде у АВВ. Про остальных не знаю. Также такой функционал часто бывает у димеров - сходу вспоминается DIMAX 534 plus, но цена не гуманная (хотя на фоне предложенного выше контроллера за 500 ойро - ниче так, терпимо:D)

Обратите внимание, что для оптики, в отличие от меди, есть требование к минимальному радиусу поворота. Если вы будете (а вы будете) класть оптику, отличную от используемой для патч-кордов, то, скорее всего, минимальный радиус поворота будет порядка 30 см. И сразу отвечу, почему нельзя использовать оптический кабель для патч-кордов - у него нет физической защиты волокна и он не предназначен для наружной укладки З.Ы. И еще, учтите что оптика бывает одномодовая и мультимодовая. Скорее всего, провайдер использует мультимод, но лучше уточнить, чтобы потом не было мучительно больно (мультимод и одномод спаять нельзя - сигнал не пройдет из-за разных способов его формирования). З.Ы.Ы. И раз пошла такая пьянка, не пожалейте и киньте кабель хотя бы в 4 волокна - по деньгам разница небольшая, а с учетом скорости развития технологий, может и пригодиться. З.Ы.Ы.Ы. Также, рекомендую после укладки, но до закапывания трассы проверить уложенную оптику на работоспособность, хотя бы посветив в нее лазерной указкой и убедившись, что с другой стороны свет выходит (АХТУНГ! смотреть не путем заглядывания в нее, а направив на лист бумаги!!!). А то были, знаете ли, прецеденты со случайно наступившим на кабель при протяжке юношей на полтора центнера, в результате чего сломались 6 из 8 волокон (причем снаружи на кабеле никаких следов не осталось) Не, тут имели в виду, что экраны витой пары должны быть подключены к земле, для чего нужно использовать специальные RJ-45 штекеры (с земляным контактом), ну и патч-панель должна это поддерживать.

Соединить можно, для этого используется специальное устройство - медиаконвертер. К сожалению, у него есть один маленький недостаток - он требует электропитания, поэтому повесить его на опоре немножко сложно. Наилучший вариант для вас - это связаться с провайдером и уточнить, чем именно они заходят в частные дома - медью или оптикой, и какой именно, потому что вариантов реализации может быть несколько. Имхо, если не ориентироваться на конкретного провайдера, то самый лучший вариант - закопать трубу с протяжкой, через которую в будущем провайдер протянет свой кабель. В этом случае вам вообще будет глубоко по цимбалам, что именно будет затянуто в дом Опять-таки, нужно общаться с провайдером, т.к. оптика бывает разная. Годится, но это немного круто, достаточно категории 5 или 5Е. Также, на ваших расстояниях экранированный кабель не нужен.

А слона-то я и не заметил! Странно, что щиток оставили, ведь по нонешним временам стоимость вашей комплектации приятно порадовала бы падлюкредисок. Тогда у вас все проще, тянете кабель по готовым штробам и фиксируете (монтажной лентой, хомутами или тем же гипсом). Не забудьте маркировать концы кабелей (например, клеить ярлыки скотчем). Но перед началом нужно решить один вопрос - нужна ли вам сменяемость проводки, и если да, то какая именно - мифическая или честная. По нормам, сменяемость должна быть, кроме случаев, когда обосновали ее отсутствие. В реальности же, если класть линии как обычно делают (затянули кабель в минимально возможную гофру, и засунули этот бутерброд в стену), то сменяемость будет именно "мифической" - типа есть, но кабель ни вытащить, ни засунуть. Если же делать реальную сменяемость, то сначала кладут гофру или трубу (причем правильного диаметра), а затем затягивают кабель. Первый способ (без сменяемости) - самый дешевый, последний (честная сменяемость) - самый дорогой.

Не сходится количество желаемых вами потребителей и количество автоматов в щите. Смотрите, по вашему списку надо 8 (в наличии 3, если вместе с 6А) автоматов 10А на свет и 5 (в наличии 9) автоматов 16А на розетки. Если ставить 16А на свет, то придется кидать соответствующий кабель (2,5 вместо 1,5), что влетит вам в копеечку. В принципе, нужна схема коммутации оборудования в щите, но могу предположить, что сейчас собрана схема типа такой: входной автомат 32А, за ним Зубр, за ним три УЗО: первое УЗО - мокрые помещения (к нему подключаются автоматы с ванных и туалетов) второе и третье УЗО - либо по одному на свет и розетки, либо по одному на этаж (к ним подключены все остальные автоматы). [*]Предположительно, автоматы на 20А и 25А - для подключения варочной поверхности и духовки (для них нужны отдельные кабеля соответствующего сечения) В прокладке кабеля ничего сложного нет, но есть несколько моментов, которые нужно заранее "подсмотреть" (на том же youtube) и "набить" руку в темном и малопосещаемом месте (например, установка подрозетников - кривой монтаж будет виден только после установки самой розетки, когда исправить ничего уже нельзя). Плюс для работы понадобится специфический инструмент (тот же штроборез), который в аренду хрен найдешь, а покупать на одну стройку - как-то не комильфо. Поэтому присоединюсь к рекомендациям найти монтажника, хотя бы на одну комнату, чтоб потом использовать как пример для подражания.

Я не видел норм, которые прямо бы запрещали использование распредкоробок, но при их использовании есть нюанс - распредкоробки должны быть доступны для обслуживания, т.е. их нельзя, например, заштукатурить, или заклеить обоями, или зашить гипсокартоном. В общем, использование распредкоробок явно не способствует эстетическому оформлению помещений. Опять же, лучше, когда провод проложен одним куском, без разрывов - меньше риск локального перегрева (в месте скрутки). С другой стороны,использование распредкоробок позволяет сэкономить провод, но насколько это актуально - каждый определяет сам для себя. Типа да Кстати, в случае розеток, бывает, делают соединения прямо в подрозетнике (при необходимости можно использовать глубокие подрозетники) На свет нужны АВ на 10А, на розетки - на 16А, все автоматы - предпочтительно тип В. Также нужно УЗО, минимум два - одно на мокрые помещения (ток утечки или 10 мА, или 30 мА), одно - на все остальные (на 30мА). Возможно, имеет смысл розетки детской посадить на свое собственное УЗО (или дифавтомат) на 10мА;). Еще нужно УЗМ и вводной автомат. Остальные рюшечки (индикаторы, рубильники ввода резерва, и т.п.) - по желанию. А какие-нить специфические потребители есть/планируются (например, духовка, бойлер, кондиционер)?

Автоматы на 25А на розетки - неправильно, нужны на 16А. То же самое касательно дифавтомата на уличные розетки - нужен на 16А. 3 розетки с разными фазами на улицу - как-то не безопасно, лучше пусть будет только одна фаза.

Используйте реле с двумя парами контактов - нормально разомкнутая и нормально замкнутая. При пропадании электричества будет отключать основной свет и включать аварийный. На один шаг выше номинала входного автомата. В вашем случае - от 25А Можно. Минимальное количество автоматов - 2 (свет и розетки), максимальное = количеству потребителей в доме В целом - простенько и со вкусом

Если это действительно так, то после них еще должна была остаться как минимум схема, на которой, указаны потребители (или группы потребителей), и кто куда должен подключаться. В этом случае вам потребуется полностью переделать щит. Оборудование, которое сейчас стоит в щите - выбрасывать не нужно, пригодится в новом щите. В случае отопления, сначала посчитайте теплопотери дома - может, вся мощность уйдет в свистокотопление. Вообще у вас 2 задачи - это собрать щит и раскидать провода. Крупными мазками, порядок планирования щита следующий: собрали перечень потребителей и их мощностей => прикинули какие линии идут к потребителям => подобрали нужные номиналы автоматов => раскидали потребителей по фазам (в случае 3 фаз) => оформили вводную группу (противопожарное УЗО, реле напряжения, рубильники ввода резерва, неотключаемые линии и прочие игрушки взрослых мальчиков) => спланировали размещение оборудования в щите => затарились и собрали щит. В случае проводов, вам нужно: определиться, используете распаечные коробки или нет => собрать перечень потребителей, их мощностей и расположение => прикинуть где находится щит => разрисовать на плане, как будут идти провода, где будут стоять розетки и выключатели, откуда будет светить свет => посчитать длину и тип провода, купить и протянуть.

Однозначно да, ставить, но есть нюансы: Как в анекдоте про бегунов и медведя (достаточно бежать быстрее самого медленного бегуна), экономия будет только в случае, если вы тратите тепла меньше, чем в среднем по дому. Если у вас стоят хорошие стеклопакеты, утеплены стены, на батареях установлены термоголовки, то вы окажетесь в плюсе. Если же у вас присоединен, но толком не утеплен балкон, вы любите сделать пожарче и открыть окна (чтоб свежий воздух был), вам по барабану на утепление, то можете оказаться в глубоком минусе. Личный опыт показал, что теплопоставщик почему-то очень недоволен идеей установки счетчиков, и старается максимально усложнить жизнь. В моем случае процесс установки занял аккурат 5 месяцев, и по нему можно было бы снять многосерийный фильм в лучших традициях немецкого кино Возможно, имеет смысл посчитать, во сколько обойдется бойлер. С новыми тарифами будет ясно через пару месяцев, но со старыми тарифами, экономия за коммуналку в целом составила порядка 30-40%. Причин несколько: Сильно уменьшилось потребление воды в целом, т.к. раньше приходилось сливать воду минут по 5 (днем) - 15 (утром или ночью), прежде чем пойдет горячая, теперь же это не требуется (от бойлера до крана от силы 3 метра трубы) Горячая вода только в названии была горячая, обычно - очень теплая.

Лучше по каким параметрам? По размерам - проточник меньше, по требуемой мощности - бойлер меньше требует, и т.д. и т.п. Вообще в первую очередь выбор зависит от того, какая электрическая мощность у вас есть в наличии. Проточнику надо от 4-5 кВт (руки теплой водичкой помыть), и больше (помыть тело и вода погорячее).

УЗО контролирует утечку тока, т.е. "сколько тока пришло - столько должно уйти; в случае разницы между входом и выходом - считаем что где-то утечка (например, на землю), и отключаемся". Теоретически, УЗО может сработать в случае одновременного включения большого количества техники, в блоках питания которых есть конденсаторы (например, пары десятков компьютеров), но это явно не ваш случай. Обычно, если включение прибора вызывает срабатывание УЗО, это прямой повод отдать прибор в ремонт (а не убрать УЗО, как советуют некоторые электрикидротокруты). Если соковыжималка будет выбивать УЗО, то тут в зависимости от ваших отношений с тещей - или соковыжималку в ремонт, или УЗО временно снять . В чуть дороже. У АВ тип В чувствительность выше, но не настолько чтоб от перфоратора сработать. Без разницы, сколько розеток. АВ защищает линию, а линия у вас - 3х2.5. Кладите 3х4, и можете ставить автоматы на 25А (но только в этом случае и розетки должны быть соответствующие). Лучше 3 однофазных, т.к. в случае срабатывания трехфазного УЗО оно отключит все фазы. А вообще рекомендуют ставить УЗО на группы линий, например, в мокрые помещения - свое УЗО, на уличные розетки - свое УЗО, и т.д.

Собственно сам блок контроля (куда включаются все датчики и тянутся все провода) вы будете ставить в каком-либо малозаметном и не очень доступном месте. А вот пульт управления (в простейшем случае - панелька с кнопками, с которой вы набираете код, что снять с охраны, или наоборот - поставить на охрану) размещается в удобном месте (например, где-то рядом с входом с дом), и про него часто забывают при прокладке кабеля. Какой именно кабель - нужно смотреть у производителей, но вроде витая пара подходит.

Насколько я помню, так делать нельзя (класть отдельно PE провод). По схеме (подвал): не хватает/не указаны сечения проводов, или везде, "по-богатому", кидаете 4х6?:D Разделить освещение и розетки на разные автоматы. Автоматы на розетки - почему тип С? Если не собираетесь включать какие-то адские электродвигатели (например, в мастерской), ставьте тип В. Автоматы на розетки - завышен номинал (посмотрите на маркировку бытовых розеток - они рассчитаны максимум на 16А). Розетки тоже нужно защищать УЗО (на 30мА), освещение - по желанию. Автоматы на свет - завышен номинал (максимум на 10А). С землей не понял - вы какую систему заземления строите? IT? По схеме (1 этаж): Автоматы на освещение - завышен номинал (максимум на 10А). Автоматы на розетки - завышен номинал (максимум 16А), лучше ставить тип В. УЗО на ванную - можно оставить на 30мА, можно поменять на 10мА. Для бойлера имеет смысл сделать отдельную линию с отдельным автоматом УЗО на кухню - поменять на 30мА Плита - на отдельную линию (3х4) со своим автоматом.

В соседнем разделе "умный дом" обсуждалось. Есть адепты как витой пары, так и сигнального (Alarm) кабеля. Для себя, остановился на alarm кабеле чисто из меркантильных соображений - 8-жильный alarm кабель стоит дешевле чем такая же витая пара:D. И встречный вопрос - сигнализация будет ставиться на пульт ДСО? Если да, то имеет смысл, чтобы их инженер сейчас посмотрел на помещения и сказал, где будут стоять датчики, и уже туда тянуть кабель. Ну и не забудьте кабель к будущему месту установки клавиатуры протянуть, а то это, похоже, уже давно стандартный провтык

А что можете посоветовать, если не FAR?

Тема интересна, но... "Уж полночь близится, а Германа все нет..." (с) АС Пушкин, первый летчик З.Ы. Вы хоть сроки назовите, когда ожидать

ППКС. Off-topic