roverspam

В общем, планировал ставить УЗИП в дополнительном щитке в доме, но обстоятельства подталкивают поставить его на улице: сегодня перебил входной от счётчика кабель в стене, пришлось выколупать его и достать. Теперь временно пока что вот так: Я так понимаю, где-то возле счётчика в отдельный щиток - это оптимальное место для УЗИПа, даже "земля" рядом (та металлическая полоса), можно прямо к ней выход с УЗИПа и присоединить, правильно? У меня система заземления TT То есть, как я понимаю, схема : Будет оптимальна? Также писали, что очень важно выдержать минимальное расстояние к заземлению, то есть в идеале ставить этот уличный щиток вообще впритык к заземлению? И касательно этого уличного щитка : лучше пластиковый или металлический? Спасибо!

Сегодня умудрился перебить свой входной трёхфазный провод, идущий от счётчика к моему щитку (перфоратором бурил рядом. Причём РН напряжения, стоящее первым в моём щитке, отработало моментально, чем возможно спасло всё в доме, если и не весь сам дом. А вот автомат CHINT NXB-63 3P C40 6kA от ДТЭКа, стоящий перед, почему-то на КЗ решил не реагировать, итого перегорело напрочь 2 жилы 10мм2 (ноль и одна из фаз, вторая чуть изоляция подгорела, но не уверен, что было межфазное КЗ) и в итоге был всё же вырублен мною). ДТЭК сказал, что т.к. это после счётчика, то приедем только через 10 дней после оплаты, которая зайдёт в течении 3-х дней, т.е. полмесяца. Пришлось делать скрутку. Теперь хочу поинтересоваться: у меня нет возможности в течении ближайших 2-х месяцев ждать электриков от ДТЭК, т.е. как минимум 2 месяца нужно чтобы оно так временно поработало (в том числе желательно и в начале отопительного сезона, с котлом 15 кВт). Какое соединение будет самым надёжным (так сказать, лучшее из худших) Вот так оно перегорело (чёрный - это ноль и даже не спрашивайте почему ; синяя - одна из фаз, где чуть повредилась изоляция; земля и 3-я фаз полностью целы) Вот так пока что скрутил: постарался максимально развести скрутки между собой, а также, чтобы вода с них стекала, всё же это улица Но, скрутка - вариант, как я понимаю, самый плохой. Как лучше пока что временно на пару месяцев решить вопрос (но чтобы, по возможности, можно было и котёл включать)? Вообще, было бы очень неплохо поставить щиток с УЗИП на улице (и не звать ДТЭК вообще), но увы, там только где-то 20 см обрубки, торчащие со щитка со счётчиком, не уверен, что получится так "уплотнить". Подозреваю, что должны быть какие-то уличные (влагозащитные) компактные распределительные коробки, где можно сделать надёжное соединение и временно разместить впритык к этому счётчику. Или какой-то ещё вариант лучше? Спасибо!

Тогда и в самом приборе есть внутренняя проводка и элементы, которые перегреваются и горят при длительном токе пусть 8 А. Я так понимаю, для этого и существуют автоматы скажем 6 А , если линия не подразумевает включения более мощных приборов, ограничить её автоматом 6 А. Но ведь это и получается по сути защита уже прибора автоматом, а не кабеля. Именно это я и пытался выяснить с типами C и D : если у меня ветка (из 2.5 мм2), в которую подключается только насосная станция и она имеет номинальный ток 5 А, то одинаковой ли уставки нужно ставить автоматы этих типов? Просто если тип C, в силу своей способности хуже "выдерживать" стартовые токи, требует автомат большей уставки, нежели тип D (хотя, повторюсь, оба типа будут великолепно работать в штатном режиме), образно говоря, автомат типа D в 6 А не будет вырубать, а тип C - только с 10 А, то тогда лучше приобрести тип D... Ну да ладно.

Ну досить так досить. Але я все одно не зрозумів, якщо немає ніяких переваг використання типу D, то тоді навіщо вони взагалі є для "побутового" сегменту.

Я якраз про це ж саме, але хочу не винайти велосипед, а зрозуміти доцільність (чи недоцільність) автоматів типу D для "побутових" двигунів. Давайте з базових речей: яка взагалі ціль автоматів: 1. Захист електропроводки від перевантаження. Тут все просто: автомат не повинен перевищувати дозволений максимальний ток для обраного перетину кабелю (з урахуванням, як Ви нижче зауважили, умов використання і т.д. 2. Захист від КЗ. Тут вже трохи цікавіше Тип B взагалі не дивимся для двигунів. Типи K,Z і т.д. для побутового використання також. Залишається C and D тип С : тип D : Наприклад, маємо електродвигун 1.3 кВт. Я не зміг знайти пусковий ток конкретно для мого двигуна, але знайшов, що для аналогічних він приблизно більший в 7 разів. Якщо взяти автомат типу C, то виходить він для автомата 6А витримає тільки 0.01 с, а ось тип D - вже 0.5 секунди. Якщо 0.01с для цих стартових токів недостатньо, то для типу C треба збільшувати уставку. Але збільшуючи уставку, як я розумію, ми збільшуємо час, коли він відреагує на реальне КЗ. Тобто ідеальний варіант для двигуна 1.3 кВт - автомат 6А типу D, а не автомат 16А типу С. Чи я помиляюсь?

тогда получается, если оборудование потребляет 300 Ватт, то мне прокладывать 0.35 мм2, т.к. этого кабеля вполне подойдёт под нагрузку? Но это ведь не так и для силовых сетей (даже если оборудование эти 300 Ватт) ниже 2.5 мм2 ПУЭ запрещает прокладывать. Но по 2.5 мм2 можно пропустить около 30 А, т.е. получается нужно ставить автомат хотя бы 25 А (автомат под кабель). Но напуркуа нужен такой автомат для 300 Ваттного потребителя?

вибачте, але якщо я буду вибирати автомати по перетину кабелю, то на всю проводку 2.5 мм2 треба ставити 32-40А (а 1.5 мм2, наскільки я знаю, взагалі заборонено використовувати для силових мереж). Наскільки я, як аматор, знаю, то автомат підбирається під навантаження, а не під кабель

я так понимаю, тип D именно предполагает, что к нему подключается насос со стартовым током. То есть ты делаешь выделенную линию только для насоса и защищаешь его автоматом D

так це ж вірне рішення, вирубити автомат в випадку неочікуванного зростання сили струму, а не спалити насос до того, як автомат все ж таки відреагує...

Підскажіть будь-ласка, який тип автоматичних вимикачів краще використовувати для насосних станцій, посудомийних та стиральних машин, тип C або тип D ? Як я зрозумів з опису, саме тип D для цього і створений, але, як я бачу, поширена практика використовувати саме тип C (чому так?) Є якийсь сенс купляти тепер тип D для вище згаданних споживачив, чи ні? І як вірно підібрати уставку автомата, якщо насосна станція, наприклад 1300 Вт, тобто 6А, то це повинен бути автомат на 8-10А, чи треба ще враховувати пускові токи, які можуть бути в декілька раз сильнішими? Дякую

Я вже начебто казав, що питання не "в скільки коштує", а в доцільності. Firetuf розписав щодо "фізики процесу" КЗ і де й коли воно виникає, тепер однозначно так робити не буду.

взяти для насосів звичайні автомати типу D і не морочити собі (і вам усім тут) яйка?

УЗВ - это грозозащита или УЗО? Если УЗО - то разве тогда земля и не нужна? Я так понимаю, даже с УЗО вполне себе "пробитый на корпус" прибор будет функционировать и УЗО этого не будет замечать, до тех пор, пока кто-то не коснётся его (ну или по другой причине утечка не пойдёт). А вот с "землёй" - УЗО сразу отловит эту утечку на землю и сработает

я вже казав, труби вже є, в них 4 жилка не залізе, да і кабель вже також куплений. Якщо це немає різниці - навіщо тратити гроші. Якщо є і вона суттєва - буду заново купляти. Тільки для цього і запитав

поставити ще один автомат? Він вже там є, покладатися на якийсь CHINT від "дніпроенерго" якось мені не дуже Тобто схема "автомат CHINT від дніпроенерго" -> плавкі ставки на 100А -> ПЗІП -> "мій автомат хагер " Буде норм для моєї 3-х фазної мережі на 20 кВт так ПЗІП на 12.5 кА ?

да ну забудьте про вимикач, я ніде начебто взагалі про землю в вимикачі не казав! якщо трижильний - то нема питань. А якщо люстра з 2-ма групами лампочок, тоді 4 жили треба ж: на першу групу, на другу групу, нульовий та земля. Хоча в першому випадку цей трижильний йде до вимикача, в якому земля не потрібна. Просто якщо я заземлюю трубу и заземлюю лампу, то тому не можна "два в одному", і заземлити трубу, і використовувати її як землю...

комутацій - це з'єднань? Тобто загвоздка тільки в тому, як з'єднати трубу з жилкою PE, яка потім піде в розподільчу коробку ? Добре, прийняв до уваги. Але, на мою думку, затиснути хомутом можна надійно. Тільки трохи бентежить те, що труби сталеві, а жилка - мідь. З часом як воно себе поведе? Чому я так впираюся : в деяких випадках 4 жилки просто в трубу не пролізе, а ще одну кидати поруч - ну, таке...

а де я казав про заземлення вимикача? Я казав про заземлення лампи/люстри/світильника... Ось ця "земля транзитом на лампу" і є 4-та жила. Я хочу її уникнути і використовувати замість неї металеві труби, які використовуються як захист від КЗ під дерев'яній поверхнею...

я так і не зрозумів, чим моє рішення погане? Усі токопроводні елементи треба заземлювати, люстру треба заземлювати, тобто вони всі в одному ланцюгу, а ось чому не можна заземлювати лампу від самих заземлених труб?

Автомат? Де гарантія, що він спрацює і розірве мережу, а не сплавиться? Якщо замість нього буде плавка вставка (запобіжник), то логічно очікувати, що вона перегорить і захистить вже сам ПЗІП від перегорання, який до цього моменту візьме весь удар на себе. Ну, як я зрозумів раніше. Чи помиляюсь?

а як, по-Вашому, підключити 2 групи лампочок в люстрі, використовуючи 3х жилку включно з заземленням?

тепер вже заплутався... F1 у мене взагалі немає, там тільки автомат зараз. Добре, якщо я F2 не ставлю, а тільки F1, при цьому F1 ставлю 100А (і неважливо який вхідний автомат, навіть якщо 16А, вони ж на випадок, якщо автомат взагалі "припаявся" від великого струму?), то це вірне рішення? Дякую заздалегідь!

тобто гірше від них не буде? Як я розумію, це на випадок удара блискавки...

тобто для однофазних двигунів автомати захисту двигунів не дуже й потрібні? А чому ПЗІП ні до чого, вони ж "плюються" в мережу стартовими токами? Реле тиску вже живе 2 роки і поки що відчуває себе гарно...

Так, про них. А чому?