glory24

"Поглубже" не стоит бить. В этом месте можно попасть на водоносный слой богатый железом и тогда "все пропало". Это правильнее и дешевле. У меня тоже в этих местах скважина 34 м. Железа нет, но превышение по нитратам, по этому воду из скважины тоже не пьем. Питьевую воду привожу из Киева в 20-ти литровых баллонах. Добавлено через 31 минуту Спасибо ASAM, он дает мого полезной содержательной информации, только, как по мне, чрезмерно эмоционально реагирует на критику застройщика. Спасибо Alexandrxxl - конструктивно критикует, не всем же в "ладоши хлопать". Важно всем нам не скатываться до личных оскорблений, держаться в рамках приличия. Общая проблема нашего и подобных нашему городку поселков - это регулярные кражи из домов пока хозяева на работе. Крайняя была у нас 7-го февраля. Хозяина реально спасла вот такая система наблюдения mgt24.info/ua/home.html Устройство называется «Термостат». Устройство позволяет удаленно отслеживать то, что делается дома, за окном, перед дверью, и т.д., У него дома сработала сигнализация, через камеру увидел воров, написал в группу в Вайбере, практически мгновенно подключились соседи и негодяи вынуждены были бежать.

Кому интересно продолжение ищите тут www.forumhouse.ru/threads/245044/page-6#post-8592464 Тут как-то динамичные общение происходит.

Возможно, хотя насос на 100% не перекроет, а значит теплопотери все же останутся. Добавлено через 7 минут То есть фраза должна была звучать так? - "Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими запирающими устройствами в линии между ТТ и ТА." Если так, то пожалуй не удастся прекратит циркуляцию теплоносителя через контур котла при помощи Термостатического смесительного клапана, ведь в ТА температура теплоносителя будет примерно 85 грд., а это не позволит закрыться термостату. Или есть еще варианты?

Иначе не удается получить приоритет для СО при распределении тепла от ТТ между СО и ТА Тут согласен полностью, тем более, что со своей задачей он у меня все равно не справляется. Пожалуй, рациональнее было бы использовать Термостатический смесительный клапан и циркуляционный насос.

Компрессор нужен для того что бы компенсировать понижение давления в РБ при остывании воды в СО. Эффект ощутим на 100% :D При том которое Вы установите на манометре. И в маленьком должен быть. Там под крышечкой прячется велосипедный сосок с ниппелем. Через него, в штатном режиме работы РБ, устанавливается давление воздуха, которое должно быть чуть выше чем давление воды в СО в холодном ее состоянии (иначе вода из СО будет произвольно заполнять объем РБ). В моем же случае через этот сосок можно как пополнять недостаток воздуха так и стравливать его избыток. Добавлено через 7 минут Золотые слова! Именно поэтому в моей схеме после Ладомата стоит кран с электроприводом (Как на рисунке). Если же оставить два контура, то отопительные приборы, в период когда котел только начинает работать, почувствуют тепло только через пару часов. Я через это уже проходил.

Выглядит оно у меня так . Манометр контролирует давление в РБ. При превышении давления выше заданного через клапан травит воздух, при его понижении ниже заданного - компрессор возмещает его недостаток. Это позволяет полностью использовать объем РБ. Два реле нужны для управления процессом.

Раньше, Олег, уже обращал Ваше внимание на возможную проблему компенсации объема воды в системе отопления с ТА. То есть Ваших 118 л. РБ может оказаться недостаточно. Я в свое время с такой проблемой столкнулся. Выглядело это так: в процессе нагрева, начиная с определенного момента, давление в системе возрастало до предельного давления предохранительного клапана, и горячая вода из СО сбрасывалась в канализацию. Когда же вода в системе остывала, после окончания отопительного цикла, ее недостающий объем компенсировался из системы водоснабжения. Так и перекачивал воду из СВ в СО и дальше в канализацию, пока не вычитал про систему компенсации объема воды в СО в которой лишний воздух при повышении давления из РБ травится в атмосферу, а при его недостатке подкачивается компрессором.

Из полезных свойств ТА нашел только это: teplostart.com.ua/catalog/akkumuliruyuschie_emkosti 1. Аккумулирующая ёмкость или буферная емкость позволяет сократить количество топок до 1 раза в сутки, 2. дает возможность котлу работать в полную силу и максимально эффективно сжигать дрова. 3. Достижение максимального КПД твердотопливного котла возможно только при использовании теплоаккумулятора, а это порядка 30% экономии. 4. Возможно автоматизировать отопительные системы радиаторного и напольного отопления, при помощи комнатных термостатов, недельных программаторов и термостатических клапанов с термоголовками, исключая закипания твердотопливного котла. 5. Можно установить один теплоаккумулятор (буферную емкость) или соединить несколько небольших теплоаккумуляторов (буферных емкостей). Каких именно полезных свойств мы лишаемся используя предложенную мною схему? Возможно у ТА еще есть полезные свойства о которых я не знаю, буду признателен, если знающие товарищи нам помогут.

Каких полезных свойств ТА лишимся?

Почему тогда не так? Проще и сэкономите на запорной арматуре. . .

Вот схема Олега. Предлагается к обсуждению. . . У меня сразу вопрос: у Вас в ТА теплообменник "змеевик" стоит? И что за деталька, пометил на втором рисунке. Не уверен, что нужен расширительный бак на бойлере. Его роль выполняет гидроаккумулятор.

Так и должно быть. Когда мы начинаем топить котел нам нужно, чтобы тепло в первую очередь направлялось на отопительные приборы, что бы мы скорее почувствовали тепло. И только в случае перегрева котла или насыщения дома теплом, лишний теплоноситель сбрасывается в ТА, при этом поток просто делится на две части - на ТА и отопительные приборы (радиаторы). НЕ нужны. Подаче теплоносителя на отопительные приб. прекращать не нужно. Можно обойтись всего одним краном. А чем Вам моя схема не понравилась? Олег не мучайте Вы уже нас - выкладывайте свою схему! Нельзя быть таким скрытным!

Пиролизный, но рожден был колосниковым Kalvis 2-70. А что Вы подразумеваете под термином "атмосферник"? Я пилю только сухостой или упавшее дерево, а оно по умолчанию уже сухое. Дрова заготавливать начинаю когда спадает жара (что бы комфортно было этим заниматься), это примерно с сентября. Ну это каждый сам для себя определяет. Я стараюсь как можно меньше времени этому уделять. Так много еще интересных занятий . . . Тут на все 100% согласен.

У меня в котле такие вот горят ( бутылка пластиковая 10 л. как масштабный элемент) без доработки. Что в загрузочный люк не влазит, дорабатываю вот таким вот колунчиком. Очень рекомендую.

Ну собственно, тройник нужен, что бы делить потоки теплоносителя на радиаторы (потребители) и ТА. Их нужно два: До ТА и после ТА (или еще можно сказать: после контура котла и перед контуром котла). Кран с сервоприводом перекрывает доступ теплоносителя в ТА. Ставить его можно как на входе в ТА, так и на его выходе, руководствуясь удобством его размещения и обслуживания.

Я 3-х ходовые не использую. У меня такие www.italgaz.com.ua/equipment/equip2a.html

Ну вот, а у меня даже бытовой мусор горит с тем качеством, о котором я писал выше. Даже пленка полиэтиленовая. Я для себя делю все котлы по способу сжигания топлива на "Пиролизные" и "Колосниковые". И уже не важно какое топливо мы используем - дрова, пеллеты, торф или уголь. В колосниковых котлах сложнее создать условия для качественного сгорания топлива. Дело в том, что в "колосниковых" котлах в камере сгорания топлива, одновременно происходят как экзотермические так эндотермические процессы, это в свою очередь приводит к неполному сгоранию топлива, как результат - грязный теплообменник.

Да, только Вы в теме указали SET 25 KW, картинка вчера не открылась. А ГУГЯ таких не знает.

Кто производитель? Сайт производителя или подробное описание, возможно инструкция, схема. Подробное описание Блока управления и его возможностей.

Подписан пиролизным, а по схеме обычный колосниковый. Добавлено через 9 минут Oleg9293 имел в иду, что для горения нужен приток воздуха снаружи помещения, так как из помещения вместе с дымом через трубу постоянно происходит его отток и в помещении создается разряжение. Как следствие - котел дымит. Поэтому простое дутье в поддувало не даст положительного результата, станет даже хуже. Попробуйте просто открыть окно и посмотрите станет котел меньше дымить или нет.

В качестве иллюстрации прикладываю 2 фотки теплообменника своего котла после двух циклов отопления, т.е. совокупно после 3-х суток работы котла. Зола сухая, сажи не видно, не говоря уже о смолистых отложениях. Чистится легко. До переделки котла все было в потеках дегтя с жирной коркой сажи. А как у Вас? У меня вообще сложилось впечатление, что теплообменник котла больше всего загрязняется в период растопки, когда он еще имеет температуру ниже 50 гр. и на нем интенсивно конденсируется влага, а на нее в свою очередь, другие продукты горения. Отсюда вывод - нужно увеличивать период работы котла от одной растопки. А это возможно с увеличением размера ТА.

Тут - да. Простите, был не внимателен. Умен я стальной трубой, по моему 2 дюйма. Добавлено через 8 минут Я вот дровами теперь не перебираю, даже мусор сортирую на горящий и не горящий. Горит все. На фотке не очень видно, но поверьте, это пар из трубы. Вот и я, сделаю что ни будь, а оно после этого еще и работает - приятно!

:D Это пока, а вот отдохнете маленько и годика через два захотите переделать. Я не каркаю- я по себе знаю. Дом ведь строился для нас, а не мы для дома. В доме хочется жить, а не на него работать. Собственно и к котлу подходить как можно реже. Для меня это первая зима, когда я не чувствую дискомфорта от необходимости отапливать дом. У меня котел пиролизный. Прекрасно топится дровами (дело в том, что в наших краях уголь не растет- его покупать приходится, а сухостоя навалом, руки не доходят весь заготавливать). Да и котел не сразу стал пиролизным. Родился он как Kalvis 2-70 обычный колосниковый. Но теплообменник котла невозможно было отчистить даже Керхером. Поэтому беспощадно был переделан в пиролизный. Ниже фотки. А было бы в двойне обидно, ели бы сделали все тоже, то при этом еще и губы дули, брови хмурили и при этом денег взяли больше. А так Вы уже точно знаете, что переделывать надо, а чуть погодя еще и как!

Забавно! У меня металлопласт. Тоже не жалуюсь. Медь, мне кажется, сложнее переделывать (модифицировать). По металлопластику фитингов навалом сейчас, а медь каждый раз паять придется.

А как было? Как переделать собираетесь? Нам ведь интересно! Я тоже два года назад решил, что уже поздно. А потом в прошлом году летом в двух комнатах уже поснимал радиаторы, снял ламинат, удалил стяжку, оборудовал теплые полы, положил плитку. Пол в комнатах поднялся по сравнению с залом на 40 мм. И при всем при этом планирую так же поступить и с 3-й комнатой. Дело в том, что когда Вы начнете разбирать горячую воду и ТА, и температура воды на выходе упадет до 50 (гр. С) радиаторами Вы уже не обогреетесь, а а теплые полы я воду разбираю до темп. 25 гр.С. И разница может составлять в несколько суток, а это означает что топить котел можно на эти сутки позже. Вот фото для иллюстрации сделал 20 мин. назад. Котел последний раз загружал позавчера днем. Прошлой ночью закончился цикл работы котла, когда именно - не знаю. Утром уже не было даже горячих углей. И еще свой опыт по гребенкам.