SG1

Не верный подход, это когда силовую конструкцию считают на пределе по нагрузке от финишного покрытия, забывая при этом основные нагрузки типа снега (в наших широтах).

Практически в каждой теме встречается вот это - "кошмар! у вас НЧ, а не МЧ! А вы стропилку под ТАКУЮ нагрузку рассчитывали?" :D

Если возникает вопрос, а рассчитывалась-ли стропилка под НЧ (естественно и ее надо учитывать), то у меня возникает закономерный встречный вопрос "а на снеговую нагрузку стропилка вообще считалась?" ;)

Тоже самое касается и фундамента. Мой домик весит порядка 550 тонн (вместе со снегом). Если я заменю свою БЧ на НЧ, то он будет весить 558 тонн. Из этого, снега - 24 тонны. Как вы думаете, это сильно отразится на фундаменте, и надо ли ради этих 1,4% производить заново расчет фундамента, если инженерная погрешность составляет 20%?

Обычно запас прочности закладывают 30%,но зачастую проектанты(те кто типа закончил ВУЗ,не по наслышке знаю как сдаются экзамены и защищаются дипломы-сам такой:D) берут чертежи либо с типовых проектов,либо с библиотек программ,не утруждаясь расчетами,

есть определенный вид грунта,тип сооружения-все уже давно рассчитано.И зачастую запас фундаментов типовых проектов превышает 200%,стропильной системы 100 и более%,ведь типовой проект стоит 400-700$,а индивидуальный от 20$ за м2.

 

Из личного опыта-встречались стропилки с длинной ската 5м из доски 40х100,затяжка 30х150, с шагом 1,2м четыре шалевки под лист шифера,после 20 лет эксплуатации поводом для замены стал только внешний вид шифера

А у вас фундамент выдержал прошлогодний декабрьский (2012) или мартовский снег, или вы дом заново отстраивали после 23-го марта?:D

 

Шифер - 15кг/м2.

ЦПЧ - 45кг/м2.

Снег - 180кг/м2. (реально, местами, было и больше 300)

Ветер - 30кг/м2.

 

А теперь скажите, чего из этого списка стОит опасаться больше всего? ;)

 

Общая нагрузка на фундамент возрастает примерно на 3 тонны, при замене на ЦПЧ.

А у вас только снеговой нагрузки 14 тонн. С таким подходом, вам необходимо всю новую мебель взвешивать перед заменой, и с опаской набирать воду в ванной ))[/QUOT

 

ИМХО 15 лет простоял и еще столько же простоит,встречались сооружения и на худшем фундаменте и ничего,стоят не валятся,но этот подход в корне не верный.:D

Добрый день!

 

У нас наконец-то строительство готовы все документы и пора готовится к заливке фундамента.

 

Сейчас буду завозить на участок щебень и песок для подсыпки. Щебень фракции 20 -40 и песок буду брать сразу по 30 тонн. Лишним точно не будет, а заказывать по 5 тонн нет смысла - доставка дорогая.

 

Цены очень разные, от 110 грн/тонна щебня до 150 грн/тонна, то же самое с песком. Выбрала, естественно, подешевле.

 

Но вопрос: как понять что мне привезли реально 30 тонн, а не 25 скажем..? Визуально вообще не представляю, как выглядит тонна щебня.

Как 0,7-,08 м3:)Если берете у крупного поставщика,то обманут на "усушку-утруску" ,то есть погрешность весов-у них очень сложная система от весовой до менеджера и сговор для обвеса очень затруднен,особенно если расчет в офисе или безнал

Стропильную пересчитывали. Должна выдержать. Армопояс есть. Больше опасений за фундамент.

 

Какой самый безболезненный метод усиления?

 

Заранее благодарен за ответ!

Дело в том что такие вопросы,должны решать специалисты на месте-усиление очень ответственное дело,ведь можно истратить кучу времени,денег и материалов и не достичь результата,а то и навредить.Лучше пригласите специалиста-пусть сделает Вам проект

Если,все таки решите делать самостоятельно-самый простой метод-раскопать ниже глуб пром,засверлить и забить в старый фундамент горизонтально арматуру,что бы выступала,повязать арматуру,поставить опалубку и залить бетоном,опалубку убрать,полость засыпать песком.Самое главное-все это делается небольшими участками,начиная с углов,нельзя раскапывать весь дом сразу

Добрый день!

 

Требуется помощь специалистов по фундаменту.

 

Есть одноэтажный дом с мансардой 10х6 м. Фундамент ленточный глубина 40 см, без армирования, подушка песчаная 30 см. Стены керамзитоблок 20 см. Изначально строилась как хоз. постройка, но со временем переросла в дом. За 15 лет появилось несколько трещин с стенах. Находится в Киевской обл., Бородянский р-н, садовые участки возле с. Пороскотень.

 

Хотим заменить покрытие крыши с шифера на ЦПЧ. Интересует вопрос выдержит ли фундамент увеличение веса кровли или его необходимо будет углублять и расширять.

 

Заранее благодарен за помощь!

Сначала нужно выяснить выдержит ли стропильная система.Лучше МЧ ,есть с покрытием-выглядит как керамическая,но вообще лучше подойти к вопросу глобально-демонтировать старую кровлю,сделать армапояс,усилить фундамент

Как я понял - особо "религией" он не страдает и вопрос скорее в цене. ГБ это эко-материал и, думаю, стоит взгляды еще раз пересмотреть...

 

ПС Была у меня "дачка" лет 20 назад из самана - как-то и не хочется :D

Цена вопрос спорный-если есть дармовая рабсила(кум,брат,сват и тд)для изготовления самана,тогда да,а кого то нанимать,будет дороговато.

Ведь глину нужно вымесить с соломой-это ,без привлечения либо большого количества народу,либо без лошади,очень тяжело физически,затем набить в формы,затем,не меньше месяца,высушить,в тени.

когда то видел в продаже мини пресс для изготовления самана,но в РФ

ИМХО выбросить саман и красный кирпич туда где им и место, сделать ширину фундамента 25-30см, а сэкономленные деньги и время потратить на газобетон 375мм - как раз должно хватить.

 

У человека фишка-построить экологичный дом,хотя саман не самый лучший вариант-слишком много сложностей с отделкой от установки окон ,так как саман имеет склонность к усадке,так и при внутренней отделке,я бы отдал предпочтение ракушечникуИМХО,Хотя в Европе саманное строительство набирает обороты

Был у меня такой заказчик-хочу саманный дом и все,причем круглый,в общем закончилось тем,что построил я ему каркасник,обшил он изнутри его вагонкой,снаружи ,в этом году,хочет сайдингом,живет сейчас и радуется.

Добрый день.

 

Помогите, пожалуйста, определить минимально-возможную ширину ленточного фундамента для пирога стены толщиной 700 мм.

Описание фундамента:

- ленточный, железобетонный (арматурный каркас вяжется из стержневой арматуры вязальной проволокой)

- глубина фундамента под землей = 1200 мм

- высота цоколя (тоже железобетонный) единого с фундаментом = 400 мм

- пол в доме бетонный, на грунте.

 

Цель - если закладывать ширину фундамента (цоколя) близкую к ширине стен (например 660 мм чтобы получился западающий цоколь), получается очень большой расход бетона - дорого.

Чувствую что я чего то важного не знаю о соотношениях ширины внешних стен - фундамента и цоколя...

 

Буду благодарен практическому ответу с фактами, цифрами и ссылками на технические документы регламентирующие мой вопрос.

ИМХО-хоронить в землю ниже глубины промерзания немеряное количество бетона не правильно,при Ваших стенах я бы серьёзно подумал на конструкцией мелкозаглубленного фундамента,я таких два делал,три зимы ни одной трещины

Уважаемые форумчане.

 

Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации.

 

Осенью залили ленточный фундамент: ширина в земле 45 см, цокольной части 40 см, глубина 90 см (10 см из которых подушка из песка и щебня).

Часть фундамента, которая находится в земле армированая, цокольная часть нет.

 

Этой зимой, когда были самые большие морозы (более -25 градусов) в двух местах на фундаменте появились трещины вертикальные, уходящие в землю (см. фото). Трещины были не широкие (может 1 мм), но весьма заметные, и сужались по направлению вниз. После потепления, трещин почти не стало видно - только сверху можно рассмотреть, сбоку не видно совсем.

 

Вопрос, укреплять ли мне как-нибудь фундамент перед строительством, и если да, то каким образом.

 

Планирую строить котедж в полтора этажа, стены из газоблока 40 см. шириной. Заранее спасибо.

Как я понял,фундамент был залит прямо в землю,то есть он непосредственно контактировал с грунтом,который по осени набрался воды,и при замерзании боковые силы пучения неравномерно подняли бетон и его порвало.

Ошибка в том что такие фундаменты ни в коем случае нельзя оставлять на зиму не загруженными,если в сборных(блоки)можно пазухи засыпать песком,щебнем,битым кирпичом и тд. и отвести давление грунта от стенки фундамента,то в ленте с этим можно бороться только массой.

 

Я думаю,в Вашем случае,газобетон не даст достаточной массы,поэтому Вам необходимо убрать грунт от наружных стен фундамента на глубину промерзания и на ширину человека с лопатой;) а образовавшуюся полость засыпать песком(совсем по фэн-шую приставить к стенкам эппс и засыпать)засыпать слоями с трамбовкой,затем залить отмостку шир 800-1000мм,в принципе, выше описанными мероприятиями Вы уберете причины трещин.

Усилить для душевного спокойствия,конечно можно,но на расстоянии тяжело дать правильную рекомендацию ИМХО под первый ряд блоков положить в раствор 2-3 прута 10мм арматуры по периметру

Доброго вечора, друзі! Прошу Вашої допомоги у виборі бетономішалки. Думаю, об"ємом десь 120-130 літрів буде достатньо для домашнього користування... Одне з головних питань - редукторна чи венцова? Бюджет на все про все до 2500грн. Але так як вже шукав, то за 1800 можна взяти і навіть не Китай...

В 2008г купил FORTE 180л-по началу напрягал приводной ремень,пока на авторынке не купил подходящий (625мм по моему)от какого то рено,отработала 3 сезона,поменял подшипники на груше (80грн)еще два сезона,работала бы по сей день если бы при погрузке не уронили с ГАЗона на бордюр и погнули вал на котором груша сидит.

 

Весной 13 года купил новую ТМ "Бетонярка"180л,думал поддержу "отечественного" производителя-гавно полное!!!Сначала зазвенел мотор-заменили по гарантии,благо не прошло и двух дней,слабые подшипники на ступице,не зависимо от производителя начинают хрустеть через 20-30кубов,уже три раза менял!!! даже на ровной поверхности при изготовлении бетона, пару раз опрокинулась,затем подломилась стойка на которой колеса,в общем пришлось на тарелки ступицы наварить кольца,проточить вал и поставить ЧЕТЫРЕ подшипника, поставил на раму от FORTE,пока работает

Добрый день!

 

Подскажите, пожалуйста, какой диаметр арматуры брать для ленточного фундамента. Строители рекомендуют 14ю арматуру, а поставщики говорят, что достаточно 12й. Подскажите, пожалуйста, из опыта. Спасибо!

 

В малоэтажном строительстве в фундаментах очень редко используется 14-я арматура,разве что в армапоясах под плиты перекрытия и балках.

Наверное строители просто пытаются подстраховаться,но если фундамент не правильно рассчитан относительно несущей способности грунта то не спасет ни 14 арм. ни повышенная марка бетона,ни при каких обстоятельствах не отступайте от конструктивных решений заложенных в проекте ведь главная задача конструктора -разработать надежную конструкцию при минимальных затратах труда и материалов.

Если,конечно,у Вас есть проект

Уважаемые строители и застройщики, посоветуйте какой кирпич выбрать на цоколь одноэтажного дома - силикатный или таки красный, и какого производителя лучше выбрать. Цоколь в дальнейшем планирую облицовывать, правда пока не определился чем.

Желательно не менее М100(цоколь все таки) красный полнотелый,еще обратите внимание на класс морозостойкости.

Да не забросают меня половинками продавцы Б/У;)но на цоколь я бы категорически не рекомендовал б/у кирпич,так как не известно где и сколько он лежал,и сколько ему осталось.

Хотя для перегородок и забутовки внутренней части стен,такой вариант,при адекватной цене,стоит рассмотреть

Это небось в "лихие 90-е". Сейчас на радиорынке кроме хорошей кучки бабла небось еще и Нобелевскую премию попросют...:D:D:D (за эксклюзивное изделие)

2004 год ,но и сейчас иногда заказываю какие нибудь эксклюзивы, нужно просто подойти к контейнеру в котором торгуют старыми эл.запчастями и поговорить с продавцом.Кстати ,большая часть этих людей дипломированные инженеры с "золотыми руками", вот такой он капитализм

Я на радиорынке заказывал самопальный паяльник и с его помощью резали русты.Паяльник сделан по принципу понижающего трасформатора,денег стоил как 1,5л водки

Я вижу,здесь нету кровельщиков!Ребята в магазине есть ножници для металочерепици,они стоят-110грн.Хочеш правые,хочеш левые!

Такими ножницами замахаешся резать лист,особенно по диагонали,

Я себе брал высечные фирмы "odwerk" подходит макитовский нож,цена вопроса 750 грн.475 м2 сложной крыши они отработали нормально

Наверное не готов

Как говорил старый прораб- не имея 200% от первоначальной сметы можно даже не начинать.

на самом деле как раз такой кладки и хотел избежать

 

пока холодно есть время подумать, возможно передумаю в пользу кирпичной перевязки. но хотелось бы без тычковых рядов.

В принципе ,при использовании сетки,можно ряды не перевязывать тычком.Так ,обычно,делается при облицовке кирпичем

не знаю как надежнее, но быстрее это факт.

И дешевле в итоге

У моих ребят есть два шуруповерта Арсенал 18в,

из достоинств-мощный крутящий момент и долгоиграющие аккумуляторы-крыли металлочерепицей крышу 475м2 прошлой зимой,при минусовой температуре очень приличные результаты

Из недостатков-непродуманные защелки на аккумах,часто выскакивают,лечится подгибанием пружины защелки:D

Очень плохая чувствительность кнопки-плавно закрутить не получится,для работы с деревом и гипсокартоном не годятся категорически,причем проблема на обоих.

Но для кровельных работ и работ с металлом очень даже ничего за свои деньги(420грн)

И если чего не жалко:D:D:D

вопрос решает не два слоя ГК, а двойной каркас, который исключает передачу сезонной деформации стропильной системы на листы ГК. Посмотрите внимательно ссылки, там всё доходчиво показано.

Все верно , гипс я в два слоя покрутил.Делали такой потолок-трещин нет, уже четыре года прошло

По теме-как то не внушает доверие ни одно из изделий expert или compass.

Хотя сам не всегда покупаю фирменный инструмент,считаю что из профинструмента достаточно иметь перфоратор хорошего производителя,а все остальное расходный материал-пользуюсь шуруповертами Зенит 18В два года нормально отрабатывают,болгарки беру DWT тоже нормально работают,

в прошлом году купил бетономешалку ТМ"Бетонярка" Львов 180л гавно полное-уже замаялся ее модифицировать,до этого была китайская FORTE 180л-четыре года отпахала,только поначалу ремни часто менял,пока на авторынке не купил ремень с какого то рено и забыл

Совсем без перевязки будет не совсем красиво,рассмотрите вариант когда три-четыре ряда ложатся без перевязки,затем один ряд ложится тычком,

так называемая липецкая кладка

Я бы ,себе,(правда смутно представляю,как так можно запороть черепицу) набил бы сверху новую,правда пришлось бы поискать какую нибудь американку,которая двухслойная ,она и по деньгам недорогая и внешний вид получился бы без переходов

С перевязкой это когда шов следующего ряда плит смещен хотя бы на 400мм

То что высохнет так точно,а вот выровняется или нет,тот еще вопрос,скорее всего влага под ковром оттаяла и ОСВ разбухло,Но честно говоря вижу такое впервые,хотя делал не раз битумку поздней осенью,я думаю летом солнышко пригреет и ковер склеится как надо. На фото плохо видно-ОСВ лежит с перевязкой или шов идет по всей плоскости?