alexandrius

Логично, но совсем не конкретно. О чем именно речь? Узлы что ли слабые? Не думаю. Да и всегда можно раскосы добавить.

Процесс идёт... Полный бардак развёл

Процесс пошел...

Ну вот у меня как раз такой "из фуфла" собранный с циркуляркой по середине просел по центру и сильно расшатался... forum.woodtools.ru/index.php?topic=23762.msg1223112#new Там с активностью как-то не очень...

Не только. В хозяйстве окромя ручных рубанков-фуганков есть ещё два электро (включая "зверя" ИЭ-5708А), дисковая пила и фрезер (из "столярного", шуруповерты-дрели-перфораторы не в счёт). Но основные нагрузки в горизонтальном направлении, разумеется, будут от Stanley Bailey №7. Верно, но это проблема будет нивелироваться строительным пылесосом и самодельным циклоном. Кроме того, постоянного хранения инструмента там не предполагается. Лежать там будет только тот, который нужен для данного этапа работ (рубанок-стамеска-угольник-рулетка). После его выполнения инструмент по местам (прямо над нынешним подобием верстака у меня навесной шкафчик) и шланг пылесоса в нишу. Рассматривал так же вариант выполнения дна ниши мелкой металлической сеткой - что бы хотя бы опилки падали вниз. Бюджет. Приобрел весьма недорого подходящий зажимной винт с гайкой, имеющей базу для крепления. Покупные столярные тиски сейчас стоят столько же, сколько весь получающийся бюджет на верстак. Самодельные у меня сейчас на нынешнем подобие верстака стоят - не доволен я ими. Я так понял, в случае самодельных тисков мы говорим о варианте двух винтового исполнения? Не нравится он мне - долго крутить, причём оба винта (у меня на обычных метрических шпильках). Вот такого плана хлипко слишком, мебельный щит для зарезки ласточкиного хвоста не зажмёшь. Вот такие покрепче, но недостаток тот же, плюс с металлом не очень-то дружу. не факт что смогу сделать ровно и точно. Тиски слева будут как тут: Плюс сделаю вот такую вертикальную доску перфорированную под тот же размер bench-dog'а: Ну а в целом конструкция передних тисков весьма классическая. Хоть и не самая удобная. Бюджет-с, елки-палки. Увы. ЗЫ. На чертеже ошибка есть, уже исправил. Соберу - выложу фото и исправленные чертежи. Кроме того, отказался от одиночного нагеля Ф25мм в пользу двух по Ф20мм.

Полгода столярничаю любительски из массива сосны. Если опыта нет совсем - целую кухню не сделать. Разве что если купить готовые заводские мебельные щиты, отдать на раскрой и затем просто собрать. "С нуля" сделать из обычных досок самому даже при наличии электрофуговального станка, рейсмусного станка, сверлильного станка и настольной циркулярной пилы весьма трудоемко, и без минимально достаточного опыта не факт что вообще возможно. Купите что-то дешёвое б/у и приступайте к освоению столярки. Как освоите - постепенно замените б/у ДСП-шное "барахло" на добротный самодел из массива древесины. А ДСПшку пустите на обустройство мастерской. Причём такие вещи, как деревообрабатывающие станки едва ли совместимы со статусом "весь в долгах". Но мелочёвку (всяко-разные полочки) можно столярить и без станков.

Хочу собрать верстак для любительской столярки. Порыскал по сети, адаптировал в своём варианте ряд решений под свои запросы/возможности. Прилагаю чертежи на суд общественности. Собирать планирую в эти выходные. Основной материал - сосновый брус 120х50. Так как успеть собрать (разве что без зажимных устройств) нужно за 1,5 дня, вынужденным образом отказываюсь от пазовых соединений, компенсируя из буковыми шкантами-нагелями. Все примыкающие грани в соединениях будут промазываться клеем Д3. Остальное должно быть понятно из чертежей. Защитное покрытие - старая загустевшая советская олифа, разбавленная ски***ом (?). Из нюансов эксплуатации - регулярное применение фуганка №7, для отстрожки клеенных щитов (рейсмуса нет). Буду рад советам/комментариям.

ПВА класса Д3. Натуральное покрытие - пропитка льняным маслом с последующим покрытием либо масло-воском (пчелиный воск, смешанный с льняным маслом), либо пчелиным воском, растворенном в живичном ски***е. Можно с добавлением твёрдого воска. Я всё покупаю здесь: www.edelweiss.if.ua Отправляют Новой Почтой после предоплаты.

Возможно, он просто не в курсе льняного масла.

Извините, не хочу обидеть, но мимо кассы - из тех пунктов ко мне применимы максимум половина. Ничего мифического.

Просто нужно уточнить, что речь идёт о живичном ски***е и немного о нем почитать. Тогда давиться не придется, и ничего подозрительного в этом не останется. bezboly.ru/content/view/2127/43/ Кроме того, при сушке изделия он просто высыхает, оставляя на изделии пчелиный воск. Всегда с улыбкой относился к опасениям о вредности тех или иных покрытий и/или материалов. Сколько людей, читающих эти строки, могут сказать о себе следующее: 1. Не пью, не курю, питаюсь здоровой пищей. 2. Слежу за осанкой, занимаюсь спортом. 3. Резко ограничиваю длительность пребывания перед компьютером. 4. Не храню в спальне пластиковые предметы, мебель из ДСП и т.п. 5. Всеми доступными средствами минимизирую воздействие излучений - стараюсь не пользоваться Вай-Фай приборами, не храню телефон рядом с собой. Это разумеется, не значит, что ски*** можно хлебать стаканами. Просто не стоит презрительно относиться к одному из самых старинных покрытий столярных изделий. Особенно на фоне огромного количества всякой гадости в нашей жизни. ЗЫ. Я бы предпочёл покрытие натуральным льняным или тунговым маслом.

СНиП "Свайные фундаменты" в помощь. Там ничего сложного. Я бы не связывал. Хотя перепад нагрузок как для свай не критичен. Нормально, если не ставить сваи слишком редко. Полагаю, дело не в схеме, а в диаметрах? Ибо схема стандартная - по три каркаса в ленте, и по 6-8 стержней в свае (для диаметра 300). Углы ростверка развязать вутами. ЗЫ. Эти вопросы "на глазок" не решаются. Наймите конструктора.

Не согласен. Никогда выпирающая из плоскости изделия пластиковая заглушка не будет выглядеть аккуратнее деревянного шканта, зашлифованного заподлицо и покрытого той же отделкой, что и само изделие.

Полочка на кухню из массива сосны.

Саморезы вывернуть бы, засверлиться 8-кой и посадить шканты на клей...

Приспособление для жёсткой фиксации продается на каждом углу: Кнопка включения фрезера заматывается изолентой в положении "включено". На боковине стола делается розетка с выключателем, в неё включается фрезер. Тоже самое касается пилы.

Если в стол, то я бы взял это: (ссылка устарела) e-1.com.ua/catalog/detail/id/169 По этому линку стол хороший получился. Но не имея опыта работы с фрезером так сделать вряд ли получится. Обычно делается что-то простое, и не всегда получается очень ровно. Затем появляется какой-то навык работы и инструментов и деревом, и уже тогда вторая версия стола на что-то становится похожей. ЗЫ. А вообще столярка начинается с вертака.

Шкатулка-сундучок из букового и дубового фабричных щитов.

Всё на глаз. Столярный клей + протяжка утопленными саморезами. Затем проблки из шкантов. 2 года 3 месяца при весе 15кг.

Минимально на глубину промерзания в регионе строительства. Это если на данной глубине не окажется строительного мусора и прочей дряни.

Я за 1-ый вариант. Пристройку снести. Существующий фундамент усилить бетоном с арматурой. Вместе стыка с новым фундаментом установить дополнительную арматуру (6 диаметров 16). Старую крышу разобрать. Вероятно, снести все перегородки внутри и сбить всю штукатурку. Стоимость демонтажа потянет какие-то деньги. Но при варианте "новый" дом всё равно всё сносить... Кладку новой части дома постоянно связывать со старой. Через каждые 2-3 ряда бурить на сухую как можно глубже в старую кладку (в шов) и забивать насухо по два диаметра 10 А-III. В новую кладку завести минимум на 0,5м. Этот шов армировать кладочной сеткой по всему периметру пристройки. То есть новое строение тоже делать из кирпича. Сделать один общий монолитный пояс. В месте сопряжения со старой частью снова усилить 6 диаметров 16. Усиление завести на 1,5-2м в каждую сторону. Установить в этом месте поперечную арматуру из хомутов 8А-I с шагом 100. При необходимости - поднять стены. Над местом стыка в швы закладывать кладочную сетку. Сделать общую крышу. До финишной отделки дать постоять около года. Сети переложить однозначно.

Простенькая лошадка-качалка

pesoto.com.ua/

При переключении скоростей меняется не только максимальная скорость вращения при полностью нажатом курке, но и крутящий момент за счёт изменения передаточного числа в редукторе. 1-я для заворачивания саморезов. 2-я для сверления (можно также мелкие саморезики по металлу крутить - если они с биты слетать не будут).

Верно, но вес Ребиров порядка 7 кг... Доски поперёк можно и лобзиком раскроить и затем отторцевать на настольной. Не совсем ясны цели автора темы.