alexandrius

Осадкой конуса. Прямо на площадке. Без лабораторий и прочей "науки". При любой влажности и крупности имеющегося на площадке песка. Как по мне - так все прочие это просто "потрындеть и поумничать". За время это форумной дискуссии уже можно было все сделать по факту . Шуровать эту самую плитку и дело с концом. А то мы сейчас от керхеровской мойки (почему не Бош?) перейдем к торкретированию. Причем автор темы здесь даже не появляется .

Если грунт песчаный то он вряд ли пучинистый, да и характер и форма трещин не сильно похожи на "пучинистые". Блок как блок, что по нему сказать? Я же не знаю какого он качества и какие у него прочностные показатели (в Вашем конкретном случае). Одно могу сказать точно - нужно определиться с причинами появления трещин. Первым делом поставьте маяки. Вторым пригласите на стройку инженера-конструктора. Подробно на месте расскажите что как и где было сделано. Совместно сможете принять решение. ЗЫ. Услуги специалиста могут обойтись в десятки раз дешевле, чем какие-либо мероприятия, примененные мимо цели. Добавлено через 8 минут На этой картинке бежевым цветом что залито? Старая часть? Если да, то типология трещин соответствует неравномерности осадок нового строения. Если так - то усядется, как ему нужно, и успокоится. Вот только у Вас ещё не все нагрузки сейчас имеются (отделка, полы, внутреннее заполнение дома...).

А я про липу ничего и не писал. Мой комментарий касался акриловых составов как таковых, а не применительно именно к липе. Но я должен был сразу это уточнить.

Вот только ворс поднимают

Грунты просадочные? ИМХО сперва лепить маяки и внимательно наблюдать. Не торопиться. В качестве "отмостки" можно пока полосы полиэтилена раскатать по периметру здания с загибом наверх на стену, придавить камнями. Нужно понять что это. Если просто неравномерная осадка - осядет и успокоится.

Слущивание произошло, полагаю, из-за низкой марки по морозостойкости полученной смеси. К снижению такой марки очень часто приводит избыточное количество воды в смеси. Избыток испарятся, оставляя микропоры в теле бетона. Зимой воды попадает в эти порыв, замерзает, расширяется и слущивает поверхностный слой. Во избежание таких ошибок в домашних условиях необходимо: 1. Тщательно соблюдать водо-цементное соотношение при подготовке смеси. 2. Достаточную подвижность достигать путем введения пластификатора, а не добавки воды. 3. Упрочнять поверхностный слой. Например - железнением. После укладки смеси через день-два (в зависимости от температуры) смачиваем поверхность бетона и затираем сухим цементом без песка. 4. Вводить специальные добавки, повышающие морозостойкость. Вопрос "что делать" имеет важный аспект - как обеспечить достаточное сцепление старого основания с новым слоем. В идеале так: 1. Пропылесосить (или тщательно подмести, промыть водой и высушить). 2. Погрунтовать грунтовкой глубокого проиникновения. 3. Покрыть Контактгрунтом или бетоноконтактом. 4. Нанести новый слой. Его толщина должна соответствовать правилам применяемого материала. Для саморастекайки это может быть и 5мм (читать инструкцию, в том числе с точки зрения применимости вне помещения), для цементно-песчаного раствора меньше 2см не нужно + в последний весьма желательно добавить фибру, пластификатор и затем сделать железнение. Пункт 3 не дешёвый. Но почти полностью гарантирует отсутствие отслоения в будущем. Альтернативный вариант - подсыпать сухой цементно-песчаной смесью и положить тротуарную плитку.

Углы стоят. Садятся центральные части стен - это хорошо видно по клиновидной форме трещин и по их расположению в плане. Не совсем понятно что это за "цементно-песчаные прессованные блоки" Такие что ли? Пустоты бетоном не заливали? Не понятно где трещит - в месте П-образной доливки? Какой там фундамент? Пока что на нижнюю часть трещин сделать маяки из гипса в виде "нашлепок": И наблюдать за трещинами. В перспективе, вероятно, понадобится подливка под фундамент в области трещин и центральных частей других стен. Монолитный пояс в уровне перекрытия первого этажа есть?

Фигасе деревце было...

Какбы да, но сама насыпь - уже нагрузка. Подстилающий слой очень слабый. Сваи можно не только забивать, но и погружать вдавливанием. Ну и буроинъекционный вариант со счетов не сбрасывайте. Если будет именно свайный вариант - лучше на высоком ростверке.

Нужно считать, "на глаз" не скажу, давно не занимался частными домами. Можно сразу брус, только внимательно узел сопряжения проработать.

Варианта всего три: 1. Плита с монолитными стенами-ребрами в уровне подполья (при условии что пройдёт по подстилающему слою для торфа с Е=2 МПа). Это если не заглубляться в грунт и цоколь потом обсыпать по периметру на глубину промерзания. В целом - сомнительное решение. 2. Буроинъекционные сваи. 3. Винтовые сваи.

Это да. Свайный фундамент весьма дорог. Винтовые значительно дешевле, но их обсуждать в отрыве от конкретных моделей и требований изготовителя смысла мало. Весьма вероятно, что разница в цене по отношению к другому участку с более благоприятными грунтовыми условиями будет как раз равна стоимости фундамента .

Скорее это просто гидроизоляция.

О какая родственная тема. Занимаюсь аналогичным - столярка для себя. Единственно что, не поднимается рука покупать дорогущие щиты заводского изготовления. Покупаю сырую необрезную доску, сушу, распускаю на ламели, клею сам. Получается долго и трудоемко, но разница в себестоимости одного квадрата щита с заводским почти в четыре раза. Сэкономленные деньги вкладываю в мастерскую - окупится 100%. Столярка затягивает. Один раз более-менее серьезно заинтересовавшись, оказываешься невольно втянут в мир стружки, запаха древесины и растоптанных по полу опилок На "профессиональную" мебель из ДСП без слез смотреть не могу. Равно как и на общее отношение к созиданию продукта добавленной стоимости в нашей стране. В Европе и США, к примеру, видеоуроки о столярке своими руками выходили целыми сезонами. Там прямо культ ручного труда. Люди открывают домашние мастерские и продают изготовленную в ручную мебель. У нас же отношение у многих в стиле "Тебе что, делать нечего? Пойди лучше выпей" Как-то посмотрел ролик 1989 года из Англии. Сильно удивился тому, КАКОЙ электроинструмент был у них уже тогда... Раскладной столик понравился. Как раз хочу тоже что-то такое сделать.

В случае жесткого сопряжения ростверка со сваями сразу возникает вопрос устойчивости верхнего грунта (торфа) вокруг оголовка сваи. Если сопрягать шарнирно получим увеличение сечения ростверка из-за отсутствия разгружающего момента на опорах. Это в теории. А ориентироваться нужно на практику применения таких свай. Ибо с теорией для винтовых свай все куда хуже, чем для остальных. И как всё это посчитать для винтовой сваи знает (если знает) её производитель. Я бы рассмотрел буроинъекционные (не путать с буронабивными) на высоком ростверке (если вода близко). Винтовые тоже могут подойти, но с вопросом о них лучше сразу к их изготовителю. Вместе с данными по геологии.

Можно и без обсадной. Буроинъекционные вместо буронабивных. Винтовые сваи лучше всего обсуждать с их изготовителем. Винтовые хорошо работают в мягкопластичных связных грунтах. А в торфе всё плохо работает .

Так и не сделал нишу для инструмента. По жесткости пока всё нормально - держит. Ну и хочу по низу кинуть лист ДСП - будет полка.

Если под "необычностью" имеется в виду что их клеили самостоятельно, а не купили в магазине - то да. "Необычне". Ну то есть все же простые обычные склеенные своими руками из досок.

А вот мой вариант. Ножки, наверное, немного тонковаты. Но можно легко усилить сделав накладки из того же материала (понаблюдаю как она себя поведет). Покрытие - льняная олифа - пчелиный воск на сосновом ски***е.

Странные данные. Три почти одинаковых по характристикам суглинка с Ip=0,09...0,11. При этом один тугопластичный (что похоже на правду) и два вдруг мягкопластичных (что сомнительно при таких показателях). Ширина ленты в 1м для данного случая - это явно с запасом. 8 продольных ниток диаметрам 10 и 12мм - достаточно. 8-ки с шагом 250 поперек продольного армирования - тоже явно хватит.

Выглядит отлично. И, действительно, исполнение простое. Обычные мебельные щиты с накладками другого цвета. Основной цвет, полагаю, "под орех"?

А не сильно ли толстый? Не понятно что за "800мм над землей в опалубке" - это ширина такая, или высота? Д300 в качестве несущих стен обычно не применяется.

Ответы на эти вопросы зависят не только от типа размещаемого на фундаменте сооружения. Но и от геологических условий. Без информации о геологии фарианты фундамента могут быть от пролитого ц/п раствором грунта (условно) до буронабивных свай (условно).

Зачем? В принципе - можно. А зачем?

Он часом прижимной ролик для фугования с рейсмусом не попутал? Видео-презентация от производителя: Там есть несколько модификаций, но рейсмуса там не было и нет.