alexandrius

Без прямого доступа кислорода этот процесс сильно замедляется, а при соответствующих покрытиях срок эксплуатации стальных свай составляет 50 или 100 лет (в зависимости от типа покрытия). Железобетон тоже не вечен. Срок его эксплуатации - те же 100 лет. Винтовые сваи сильно дешевле в части погружения в грунт. Их применимость обусловит геология. особенно с точки зрения наличия или отсутствия химической агрессии к металлам грунтовых вод.

Где-то так обычно и делают. 20-30см зазора между отметкой земли и низом перекрытия по ростверку + толщина самого перекрытия. Как раз 50-60см до уровня чистого пола и получится. Ставите сваи по всем углам, и дальше вдоль стен с шагом метра 2-3. главное определиться с их длиной. Ростверк можно из деревянного бруса или стального проката сделать (то есть необязательно монолитный). Это одно и то же. В "простонародье" - обвязка, а по-строительному - ростверк. Лучше всего монолитный железобетон. Но можно обойтись стальным прокатным профилем или деревянный брусом.

Ну как вариант старый фонд с подвалом/полуподвалом.

Вот и я про это. Сваи + высокий ростверк. То бишь "избушка на свайных ножках".

что мы на "ты"? По самому дренажу у меня вопросов нет, у меня вопрос куда воду отводить. Правильный ответ - в озеро и, видимо, насосами (на период строительства)? Какая мелиорация сада?! Взаимно, старичок. Классное видео! С первых же кадров видно, что дом УЖЕ построен. А человек спрашивает как ему делать фундамент при том условии, что при отрывке траншей на глубину промерзания у него в них будет стоять вода. Здесь нужно строительное водопонижение, для начала. И только потом дренаж. А ещё лучше с этим все не заморачиваться и сделать сваи на высоком ростверке. Только не по той картинке, что он выкладывал. И вопрос остается в силе - при понижении дренажом УГВ у этого самого дренажа должна быть зона "разгрузки". Будь дренаж самотечным или принудительным куда-то всю эту воду нужно отводить - она же не исчезнет сама по себе просто потому, что по периметру выкопали траншею, выполнили дренирующий слой и уложили трубы. Вот я и задаю вопрос - при таком УГВ точно есть место, куда всё это можно "слить"? Ибо мне сомнительно. При таких условиях обычно куда ни плюнь вокруг площадки строительства - всё подтоплено, воду отводить просто некуда, самотек невозможен. В данном случае есть озеро - можно слить туда, но для этого нужны будут насосы. Автор темы согласен делать принудительный дренаж? Или тебе доподлинно известно, что там точно рядышком есть куда всё это отвести? Одно дело сделать дренирование на случай сезонного подтопления, другое дело понизить хронически стоящий очень высоко УГВ из-за расположенного рядом водоема (по сути - береговой дренаж). Скорее всего вертикальный (в зависимости от глубины залегания водоупора). ЗЫ. Сильно хотел бы посмотреть на самотечный горизонтальный дренаж, понижающий УГВ на площадке рядом с озером При условии, что вокруг все подтоплено:

Это как раз проблема. И очень часто. Особенно в условиях существующей застройки при УГВ 70-40см Воды много, "огород" её не впитает. Мелиорация под сад при таком УГВ - улыбнуло.

Это монолитный получается со стенами подполья из сборных блоков, а не сборно-монолитный.

Вот только железобетонные конструкции - это не железная дорога. Если руководствоваться конструктивными требованиями к армированию, то нужно.

Ультрафиолет и огонь воздействуют на фундамент?

Сразу ценник озвучьте ему. И не забудьте проанализировать сезонные колебания УГВ + вероятность появления верховодки с подтоплением пола первого этажа. При таком УГВ стоит остро поставить вопрос пучинистости грунтов. По дренажу сразу вопрос - а есть куда воду сбрасывать? Мело трубы в землю "закопать", нужно же эту воду куда-то отвести.

Это Симферопольские. У них раньше сайт был poderevu чего-то там. Сейчас там чёрта-с-два что-то купишь.

Где ?!?!?!?!

А арматура нижней части с верхней как-то связана?

Эти фрезы ещё называют рамочными. А "галтельную" - филенчатой. Нужен будет фрезер с цангой на 12мм. 8-ка не подойдет.

Как на счёт отмостки вдоль забора? Если влага только атмосферная (дождь, снег) - должна помочь в комбинации с уже сказанным при отсутствии очень высокого УГВ.

Очень часто лессовый грунт имеет просадочные свойства. Скажу даже немного иначе - я не видел ни разу в своей практике непросадочного лесса. 5м? Забудьте про сваи, как бы это странно не звучало. Лессовый грунт коварен, при замачивании на сваях формирует отрицательное трение, облипая сваю и утягивая её вниз. Для решения этой проблемы понадобятся лидерные скважины на всю толщу лесса с заведением ствола сваи в крепкие грунты. Такой фундамент сожрет несколько бюджетов самого дома. Сборный фундамент - категорически нет! Сборно монолитный - возможно. Пояса только сверху не хватит. Обязательно должно быть армирование в ленте фундамента (или по ленте), обязательно нужно армировать первый ряд газоблочной кладки, подоконный ряд и ряд по центру фронтонов (если они будут). Пояс обязателен без вариантов. Для легкого дома если тип просадки 1-ый, а не 2-ой, с некоторой степенью вероятности (не видя геологии) можно предположить следующий вариант: 1. Уложить ФБСы "плашмя" (что бы ширина ленты была 600мм) по периметру несущих стен. 2. Поверх пустить монолитную ленту с продольным армированием 4 "нитки" Ф12 А400. 3. Выйти из грунта ФБСами, сделать гидроизоляцию и затем уже шуровать кладку, армируя её по всем правилам. Самый бюджетный вариант класть всё из ФБСов без ленты укладывая их вразбежку с армированием каждого горизонтального шва между блоками 3Ф12А-400 Ещё раз подчеркну - это наугад, и применимо только для 1-го типа и для легкого дома в 1 этаж. САМОЕ ГЛАВНОЕ - хорошая, качественная водонепроницаемая отмостка по периметру дома шириной не менее 1,5м (лучше 2м). И позаботиться о надежности с точки зрения протечек ввода-вывода водонесущих коммуникаций. Все трубы прокладывать если не в ж/б каналах, то хотя бы гильзах-футлярах из стальных труб. Канашку 100-ку можно вложить в канашку 200-ку. И уклон побольше. ЗЫ. А можно и УШП сделать - под ней давление будет явно на уровне первоначального просадочного.

Эти трещины больше похожи на результат невысокого качества выполнения работ нежели на серьезную проблему. Я бы обтесал киркой проблемные места, удалив легко скалывающийся слой. Затем можно заделать получившиеся "выбоины" любым составом для ремонта бетонных конструкций. Затянуть по периметру проблемное место сеткой с последующим оштукатуриванием - идея правильная. А потом и плитку можно. Но она, разумеется, ничего не укрепит. В колоннах, надеюсь, хоть какое-то армирование есть? Если нет - весьма желательно затянуть колонны по периметру сеткой на всю высоту и хорошенько оштукатурить прочным составом.

Древесную смолу растворяет ски***. Этиловый спирт, по идее, тоже должен.

Основание - 20-25см Перекрытие 15-20см В средине стен арматура должна быть у внутренней грани, а вот в углах - у наружной. Жесткая конструкция формирует момент на опорах. В идеале армировать двойной сеткой и там хватит 8-ки. Важно защитить арматуру от воды.

А не много ли свай? В осевых пролетах по 1950мм расстановки трех свай даже 300х300мм не "влезет" в нормы - 3d в осях свай, где d-диаметр или размер боковины сваи. То есть в осях свай 300х300 не менее 900мм должно быть. У Вас 675 выходит.

Не потом, а поскорее. Под пленкой дерево преет, а не сушится.

Если УГВ очень высокий и/или при отсутствии дренажа весной появляется сезонная верховодка - может вспучить (если не топить круглосуточно). Меняйте суглинок на песок, утепляйте отмостку, утепляйте цокольную часть здания и основание пола.

При равной степени убитости - Кресс

При таких условиях я бы остановился не небольших сваях. Можно винтовые. С высоким ростверком.

Исходя из описания о чути проблемы можно только догадываться. Предположу, что строители забили в грунт вертикальные арматурные стержни, а к ним подвязывают рабочие (продольные, горизонтальные) стержни. Если под низом от грани арматуры до песка есть 70мм - то ничего страшного.