alexandrius

Нормальные пилы. Для установки в стол - самое то. Ибо для работы "навесу в ручную" слишком тяжелые. Но если брать "с нуля", то, ИМХО, лучше брать настольную пилу. zss.at.ua/index/cirkuljarnaja_pila_jet_jts_10/0-426 zss.at.ua/index/nastolnaja_cirkuljarnaja_pila_korvet_10m/0-725 (ссылка устарела) (ссылка устарела) У ручной пилы в самодельном столе хлопотно решается вопрос в плане удобства регулировки глубины/угла пропила - или придумывать механизм, или лазить под стол каждый раз (ну или делать заведомо узкий стол). Хотя если часто изменять угол/глубину не нужно, при этом необходима возможность иногда снимать пилу со стола - то Ребир хороший выбор. Ну или если нужно распускать твёрдые породы приличной толщины то тоже Ребир (настольная той же мощности выйдет дороже).

Разве кто-то оставляет голый ППС у себя дома? Вы сильно преувеличиваете. А если у меня нормальная штора, а не ультра-пожарная, и клеем с сеткой я не мазал, а посадил на клей поверх ППС огнестойкий гипсокартон? До пяти.

Мыши могут жить в пенополистироле. А могут и не жить. Мыши могут жить в подпольном пространстве, если полы деревянные по лагам в кирпичном доме. А могут и не жить... Это не от материала стен зависит .

Производитель чего? Блоков? Толщина стены 15см бетона + по 5см пенополистирола с каждой стороны. То есть толщина не изменяема. А армирование зависит от геологических условий, этажности, нагрузок на перекрытия и их пролётов. Один участник темы пишет: Второй: Вроде как оба правы, но при этом первая цитата не совсем соотносится со второй (наблюдается противоречие). Зачем "нормально" армировать, если будет избыточная прочность? Вопрос несколько провокационный, но он имеет место быть. Между тем главный вопрос так и не затронули - так стоит строить из термоблока или нет? Это нормальный материал, или токсичный?

Почитал тему - ничего не понял. 1. Для этой несъемной опалубки применяется пенополистирол марки ПВС-С или ПСБ-С. Это сгораемый, но не горючий материал. О какой скорости распространения пожара из-за пенополистирола идёт речь? 2. Нормально армировать - это как? Сколько? 10-ка с шагом 200 в два слоя? Или одиночная восьмёрка в центре с шагом 600мм?

Какую ленту поднимать? Садите плиту по рекомендациям из ИГИ, а дальше шуруете стены подполья из красного кирпича, ФБС или бетона. ЗЫ. Я не изучал SIP-строительство. Если там каркас, то, возможно, не стоит сбрасывать со счетов рекомендации ИГИ о столбчатых фундаментах.

А чем Вас не устраивают рекомендации из отчёта по фундаментной плите, заглубленной в ИГЭ-2? У суглинка, кстати, вполне неплохие показатели. Этого варианта и в голосовалке нет. Проголосовал за ленту на сваях, ибо делать и сваи, и плиту расточительно. Сваями под один домик процесс сдвига всё равно не остановить. Что действительно важно - это обеспечить безопасный отвод атмосферных вод с Вашего участка и не только с него.

О, родственная душа! - Верстак рекомендуется делать тогда, когда уже есть достаточный опыт в деревообработке. - Хорошие струбцины у Stanley, Irwin. Я пользуюсь Topex - дёшево/сердито. Но у них верхние части на F-образных иногда отваливаются - приходится запрессовывать. - Стамески можно Stanley FatMax, но как только мы говорим "столярная стамеска" сразу же нужно говорить "приспособление для заточки и заточные камни". Тоже касается ручных рубанков. - Циркулярка - только настольная. Из недорогих можно присмотреться к Корвету. Если брать ручную - придётся мастырить её в стол потом. Зачем лишний геморрой? - Лобзик я бы посоветовал DeWalt 331, но с этим можно не спешить. Но правильнее ленточную пилу, а не лобзик: www.jettools.com.ua/derevoobrabotka/lentochnye-pily/lentochnaya-pila-jet-jwbs-9x.html - Ленточную шлифмашинку я бы заменил на эксцентриковую, хотя это вопрос предпочтений. - Фрезер лучше сразу около 2кВт и ставить в стол. И что бы цангу 12мм держал. Иначе фигирейные фрезы будут только сниться. - Электрорубанок - с как можно более широким лезвием и обязательно с функцией стационарной установки. - Упущено: торцовка и вопрос стыковки мебельных щитов. Если шканты - весьма кстати придётся шкантовая приспособа, если ящичный шип - есть и такая, если на ламелях - ламельный фрезер. Пылеудаление - нужен строительный пылесос и установка циклон (циклон можно самодельный) ну или подходящее, в принципе, под столярку ведро 20л от Керхера: (ссылка устарела) В общем первое, что я бы НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендовал, это пересмотреть все видео на этом канале: https://www.youtube.com/user/yplandrew/videos Лично я почерпнул оттуда массу ценнейшей информации. И, кстати, отложил в сторону электрорубанок и стал прикупать ручные. Электро хорош слои снимать, то есть для черновой обработки. Вывести пласть на чистовую куда легче чем-нить вроде Stanley 1-12-007 Bailey №7... P.S. Рейсмус вещь ультимативная для домашнего хобби-столяра. Ценники сейчас около 5 тыс. грн. За эти деньги можно купить очень существенное количество мебельных щитов заводского изготовления. Энтузазизм нужно тратить на изготовление мебели, а не на склейку дощечек. Тот джетовский рейсмус неплох, максимальная ширина - 300мм. Щиты пошире всё равно придётся покупать .

Возьмите вместо этой бытовухи акционный Bosch Professional GBH 2-24DF www.bosch-online.kiev.ua/p663/bosch-gbh2-24d Для домашних работ его на пол жизни хватит. И по цене тоже самое.

Это же не Protool и не Festool... Второй мощнее.

Skil 6224 Не путать с предыдущей моделью (слабенький был). У этого мощности совершенно достаточно. Sturm! ID2145P или ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10 (Скила у нас в продаже ещё нет - новая модель). Можно ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/320Э2.

Китаец на NiCd аккумуляторах. При домашнем использовании в стиле "три раза в год что-то покрутить" аккумуляторы едва ли проживут дольше двух лет. Для эпизодичного домашнего использования лучше сетевой.

1829 грн у официалов: www.bosch-online.kiev.ua/p669/bosch-gbh2-24d Но может тут кто-то получше вариант предложит.

Обычно тот инструмент, что имеет малый вес, обладает такой же долговечностью. Особенно в бюджетной нише.

Там же первое объявление местное. Можно купить лично из рук в руки. Объявлений у человека много, шанс на кидалово низкий. Но дело Ваше. Перфоратор такая штука, которая у человека с руками без дела лежать не будет. Я бы взял что-то более-менее нормальное. Заодно и к работе стимул будет - мол раз купил, значит бери в руки и работай! Инструмент это не трата денег, а их вложение. Окупится. Возьмите Black&Decker KD990KA. Несильно превышает озвученный бюджет, но куда лучше Зенита. www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator-Black-Decker-KD990KA/index.html

(ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Объявы не мои, если что. Наложенный платёж + проверка перед покупкой на складе Новой Почты. или брать прямо в Киеве - одно из объявлений для Вас "местное". На всякий случай внимательно сравнить фотографии из объяв с фотографиями этой же модели на официальном сайте производителя. Ибо бывают подделки, но при детальном сравнении внешнего вида обычно сразу видно. Зенит я больше не беру. Недавно выбросил ПШМку. Надоело ремонтировать.

Я имел в виду пропановую

Зенит есть Зенит. Намедни их ПШМ выкинул. Надоело ремонтировать.

Смывку пробовал. Дольше, чем феном. Она снимает послойно. Получается несколько циклов: нанёс смывку, выждал требуемое время, снял слой, повторяешь снова. Ещё и воняет. Фен снимает сразу до дерева. Если нужно ещё быстрее - тогда фен меняем на горелку. У неё больше тепловая отдача.

Сперва в мерилон, а поверх мат (как вариант). Главное что бы не застаивалась вода... Иначе промёрзнет как не утпеляй. Ну или электро обогрев делать.

Если у него 4-ый этаж (последний) то как раз балки с досками и будут. На потолок армированную штукатурку я бы не делал. Гипсокартон или натяжные. Ну и антисептировать обязательно.

Если это 1-ый этаж - то можно. Но бетона не "пару сантиметров", а все пять как минимум. Ну и не бетон, а цементно-песчаная смесь (при такой толщине). По хорошему - 10см армированного бетона. У этих домов есть нюанс - в условиях деревянных перекрытий и отсутствии монолитных поясов они "дышат", играют. Поэтому штукатурить деревянный потолок решение очень плохое. Как ни армируй, все равно будет трещать и отслаиваться бетон от древесины - слишком разные материалы. Деревянные с дранкой можно разобрать, только осторожно! Впрочем, там кладка из кирпича, а не бута... Если этаж первый - перегородки/стены можно хоть из или силикатного кирпича шурануть, но придётся делать фундамент. Если из лёгких газоблоков - то можно и на армированный бетонный пол с устройством локального усиления по длине перегородки. ЗЫ. Ужасная "слышимость" гипсокартонных перегордок - следствие низкого качества их монтажа. Профиль по периметру должен быть виброизолирован специальной лентой, внутренняя полость - заполнена минераловатным (не пенополистерольным!) утеплителем. Перегородка в два слоя ГК с внутренней полостью 100 полностью заполненная минватой + виброизоляция - всё нормально там со слышимостью. Но если этаж первый - лучше из газоблоков.

Живу в доме 1885-го года постройки Прошёл через капремонт. 1. Потолки зашить гипсокартоном. Зря штукатурку сбили - она там была известковая, и именно благодаря извести дерево простояло столько лет. Обработать антисептиком, прикрутить профиля на П-подвесах (применить саморезы по дереву), прикрутить гипсокартон. Лучше 12,мм, а не так называемый "потолочный". Профиль со стенкой 0,55мм (так называемый "усиленный"). На швы класть либо Фугенвюллер со стеклохолстом, либо Унифлот с бумажной лентой (то есть никаких серпянок с дешёвой Кнауф Финиш). 2. Аналогично п. 1. Зря сбили штукатурку - раз. Перегородки, хоть они и не несущие (там доска на попа + дранка) лучше не убирать. Антисептировать - два. Профиль + гипсокартон - три. Если хотите что-то прочнее, то либо тот же гипсокартон, нов два слоя, либо каркас из деревянной монтажной рейки нормального сечения + ОСБ плиты. Стены поштукатурить по маякам. Если перепад слишком большой - профиль с гипсокартоном или те же рейки с ОСБ. 3. Лаги проверить на плоскость и горизонталь. При необходимости вывести в уровень антисептированными подкладками на анкерах. Между лагами уложить утеплитель. Постелить гидроизоляцию по всем площади пола. Дальше настил из половой доски. Крепить анкерами в бетонные лаги. Сверху ламинат/линолеум. Ну или поверх лаг положить антисептированную доску (вдоль лаг), сверху половую доску с креплением гвоздями с потайной головкой + покраска и/или ОСБ плиты в два слоя (толщина плит зависит от шага лаг) + ламинат/линолеум. Или засыпать всё под верх лаг керамзитом, пролить цементно-песчаным раствором, а дальше сделать армированную стяжку (если это первый этаж). В этом случае рассмотреть вариант устройство тёплого пола вместо батарей на стенах. Перед всем этим, разумеется, переделать все сети. Особое внимание качеству электрики, ибо много дерева.

Погрунтовать хорошей грунтовкой глубокого проникновения. Если хочется перестраховаться - вскрыть затем Конакт-грунтом или Бетоноконтактом.

Выглядеть будет примерно так: