Сантехсан

Выскажу свое понимание, хотя это не мой профиль, но где-то рядом. Оба варианта имеют преимущества и недостатки, но европейский - более интересный. Буфер уменьшает кол-во старт - стопов, при избыточной мощности ТН по ночному тарифу можно накопить больше энергии и принудительно отключить ТН днем, или просто реже включается. В европе зимы теплее и поэтому работа в режиме: долго молотит - долго стоит возможна. В азии климат резкоконтинентальный, зимы холоднее, поэтому ТН лучше работает "с колес", т е в равномерном круглосуточном режиме и дополнительная емкость только мешает, т к ее недостатком является то, что ее нужно переодически "разгонять" по температуре, а это несколко снижает СОР. Вывод, чем холоднее на улице, тем выгоднее частые вкл-выкл, а чем теплее - тем дольше можно молотить и соответственно отдыхать. Намораживание наружного блока не позволяет азиатам увеличивать инерционность системы (объема воды), т к в этом нет смысла - ТН все равно переодически сам останавливается на разморозку. И работает одинаково - что есть емкость, что ее нет. Вывод 2, эффективность бочки растет когда у ТН растет избыточная мощность (резкое потепление), или когда есть ночной тариф, 3-х зонный - в пиках принудительное отключение, опять же при потеплении. Украинские зимы грешат оттепелями и поэтому увеличение объема системы и разумная временнАя настройка в купе с ночным тарифом могут составить значительную экономию. Есть еще момент - пускать днем (в полупик) мимо бочки, а бочку греть только ночью, но это когда совсем припекает солнышко, и инерционность стен позволяет переложить суточную потребность в энергии на ночной тариф - на сколько это возможно.

Если грубо - зимой зенит в 12, летом в 13 часов.

Дело в том, что низкопотенциальное тепло от ТН невозможно накопить и использовать его выгодно только в процессе выработки. Тут получается вилка - или ТН с СОР-3 или 2 в мороз + цена за ТН., или 0,5 тарифа ночью + теплоаккумулятор. Стену за батареей обязательно утеплить, т к там самый большой нагрев стены и т к площадь большая, а не точечная - энергии некуда деваться как сквозь стену наружу. Так в квартире можно сэкономить до 20%. Батареи должны греть воздух, а не "давить" на стены. Если 3 метра в месяц не хватает на квартиру - тут, в первую очередь, о утеплении нужно думать, а не о ТН.

Кирпичи накапливают энергию не за счет большой теплоемкости, а за счет большой разницы температур и нагревать их, опять же нужно ночью. На утро - такая картина: раскаленные батареи + раскаленные кирпичи. В квартире темп. 30 и выше. Тепловое давление на стены бешеное. Вы топите улицу и соседей с двойным усердием. С середины дня и до вечера батареи и кирпичи холодные. Задача вытянуть с розетки ночью суточную норму, разогреть ночью стены, квартиру, батареи и бак. Утром циркуляцию выключить и до обеда стены удерживают тепло как могут. В обед включается насос и выводит депонированное в бочке тепло в дом. До вечера батареи отдают все, что только можно вплоть до 25-30 градусов. Ночь начинается - врубаются две очереди тенов... и тут начинается самое интересное

Все это очень просто решается и совсем не дорого. Быстрее всего, конечно, в скайпе разобраться, выяснить все мелочи системы. Вы котел днем используете или ночное тепло гоняете? Теплоаккум. на кирпичах это не серьезно - он займет пол хаты, к тому же он должен быть теплоизолирован, т к энергия из него берется по требованию. Самое лучшее это вода. К примеру бочка 750 литров, но тут есть нюансы с подключением. И с паром надо что-то решать. Бочку проклеивать, пар отводить на улицу, чтоб квартира не стала баней. Насос придется переставлять. В котле делать 2 ступени мощности... Бочку можно и из металла, но дороже - 1 литр нержи где-то 1 бакс. Про запас 1 Квт*ч нагревает 100 литров на 8 градусов.

Котел 8 Квт это хорошо. А какая моща по вводу, есть ли резерв? И еще, какая температура сейчас утром, днем и вечером при отключенном отоплении днем? При какой темп. за бортом? Здается мне, что утром при таких стенах "ташкент".

Один насос, конечно, справится, это и будет "по напряжению", но при сильном Солнце разница по температуре вход - выход будет больше. При этом теплопотери в последних секциях немного возрастут, но ими можно пренебречь. Зато значительно увеличится теплоперенос в теплообменнике. Если система без теплообменника, то эффективнее работают две линии "по току".

Одним потоком не желательно, конечно. Лучше 2 линии впаралель, каждая со своим насосом. А снимать мощность Вы хотите "по напряжению" или "по току"?

В любом случае первые и последние метры при одностороннем подключении оказываются в неравных условиях, что может стать заметным при значительной длине. Запитывая с двух сторон ток каждой стороны падает вдвое, а потеря в первом (каждом) метре вчетверо. Тут какая штука получается с одной запиткой. Пусть лента 10 м и ток 1 А падение напруги при этом 0,1 В в первом метре - потеря мощи в нем 0,1 Вт, при ленте 20 м 2А*0,2В=0,4Вт ;30м-0,9Вт; 50м-2,5Вт; 100м-10Вт. "Квадратик";) потерь от длины видите? Отож и на газопроводе в Уренгое не ставят компрессор 10Вт на 100 метров, а ставят 0,1Вт каждые 10 метров... и точки выбирают пониже - Новопсков давит через Донецкий кряж например.

Приветствую всех форумчан из Одессы. И так. Имеем СД ленту - параллельный шлейф с множеством одинаковых нагрузок... Вы видели троллейбусную линию с длинным фидером? На нем линии "туда" и "обратно" запараллелены через каждые 500 метров чтоб питать троллейбус двойной жилой. На ЖД это решается подвесом одной-двух параллельных линий - это дешевле, чем установка подстанций чаще. БП СД ленты стабилизирует напряжение, а не ток - он же "не знает" длинну (мощность) ленты. Пусть в начале 12 В, в конце 10 В. Запитывая "хвост" до 12В уменьшаем потери в шлейфе ленты, т к в ее середине минимальное напряжение уже 11В. Сопрота в каждой тройке светодиодов это не стабилизатор, а ограничитель тока (балласт) который вводится из-за разброса параметров светодиодов и как предохранитель от КЗ. У светодиода есть определенный процент "генов":) от стабилитрона, но не до такой же степени...