![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Tedes
-
Публікації
22 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Tedes
-
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите с выбором котла...
Вводные данные:
- Частный дом в процессе реконструкции (тяжелый случай) и я в нем живу (вдвойне тяжелый случай
). Отопление газовое.
- Стены - литой шлакобетон ~ 30 см + базальтовая вата 10 см., красный кирпич 38 см/газобетон 30 см + базальтовая вата 5 см.
- 2 этаж, 80 м2, готов, отопление - водяной теплый пол.
- 1 этаж, 50 м2 (+ гараж 30 м2), в процессе - водяной теплый пол, в гараж выведена батарея, этой зимой ее ни разу не включал, так как температура не падала ниже +10 С.
- цоколь, 40 м2 (здесь же находится топочная 12 м2) по идее тоже будет водяной теплый пол.
- Батареи есть возможность установить в гараже и в цоколе.
Рассматриваю вариант установки ТТ котла длительного горения.
- Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет мощность 25 кВт?
- Какие котлы работают в низкотемпературном режиме, 40-50 С?
- Что Вы думаете о котле Альтеп КТ-2Е?
-
-
Уважаемые форумчане!
Рассматриваю перспективность поставок европлинтуса МДФ. Плинтус грунтованый, под покраску. Несколько видов профиля. Высота 100, 120, 150 мм.
Ориентировочная отпускная цена 2,2 $/м.п. h 100.
Насколько интересно такое предложение?
-
На северо-западной даже лучше.
???
Угол дома ориентирован на север. Стена, на которую хотелось бы пустить плющ, освещается солнцем только после 16 часов. Создается эффект подлеска - клетом все более-менее понятно.
А как в таких условиях он переживет зиму? Все таки холодная сторона а растение ничем не защищено. К тому же солнечные лучи на него попадать не будут практически совсем.
-
Подскажите, пожалуйста, плющ вечнозеленый на северо-западной стене дома приживется? Город Днепропетровск.
Добавлено через 1 минуту
(Тема конечно старая, но поиск выдал ее)
-
вообще то "последние нормы" далеки от "комфорта"
субъективно
Не поленился и посчитал точку росы на сайте в предыдущем посте.
При -30С точка росы на уровне 3,5 см от внешнего края. Соответственно запас утеплителя 11,5 см.
Мое мнение - если конструкция "пирога" выполнена правильно (паробарьер-минвата-мембрана) трогать ее не вижу смысла. Если бы делалось с нуля - тогда сразу делать 20 см утеплителя.
Добавлено через 26 минут
Два дополнения - 1) минвата тоже любит впитывать влагу (собственно поэтому и паробарьерим)2) еще обычный пенопласт сьедят мыши (и это не шутка)
1. Согласен, но с оговорками.
Паробарьер - 100% нужен. Причем себе я ставил фольгированный, выполняющий, помимо основной функции, роль теплового экрана.
По впитыванию. Любой пористый материал впитывает влагу, будь то минвата кирпич или бетон. И когда осенью на улице влажность 70-80% наши материалы напитываются влагой до той же степени.
Но при понижении температуры влажность падает. И материалы начинают отдавать влагу
Гигроскопичность базальтоволокна не более 2%. То-есть при качественной паропропускной мембране и правильной конструкции кровли (достаточная вентилируемость) наш утеплитель успеет высохнуть до состояния окружающего воздуха. (Это не относится к стекловате, гигроскопичность которой достигает 30%)
2. А еще он горит.
-
Господа, имею схожую проблему.
Начну: нежилаяя мансарда100м, кровля - керамика, гидробарьер - мембрана, 150 мм минваты, паробарьер - мембрана. Далее умельцы зашили все это дело доской 20-кой, которая осталась от опалубки. Почистили щетками, и зашили.
Зашейте гипсом и не тратьтесь на ЭППС. 150 мм утеплителя не проходит по последним нормам энергосбережения но вполне достаточно для комфорта в помещении.
На этом сайте можете посчитать условия, при которых понадобится дополнительный слой утеплителя (полагаю где-то при -30 С)
(ссылка устарела)
Если все же решили доутеплить - утеплите допонительным слоем доски/фанеры. Эти материалы ничем не хуже но полностью экологичны. Главное - чтобы дерево проветривалось, т.е между ним и слоем гипсокартона должна быть воздушная прослойка.
-
1
-
-
к сожалению я не дизайнер. советую вам обратиться в соседнюю ветку
Я это писал, чтобы показать, что любая мелочь может сыграть важную роль...
-
1
-
-
С покраской сталкивался, с лакировкой нет. Думаю что этот вопрос решаем, дело в цене.
Считаю что плитка играет важную но не основную роль в интерьере.
керамогранит Атем, 600 х 600
А если это же помещение будет выглядеть так...
У меня интерьер планируется очень светлый с цветновыми акцентами. Объединяющими будут белый цвет и натуральное дерево, а красочные аксессуары придадут каждой комнате индивидуальность. Кафель планировал Атем Селена Вайт, но его нет, и говорят, что больше не будет, а Атем Топаз Вайт - матовый.
А какая цена для Вас нормальная, и какой метраж нужен?Ответил в личку
-
...
А Вы случайно не сталкивались с лакировкой керамогранита.
Не могу подобрать белый глянцевый керамогранит 60х60. Все что видел - либо матовый, либо цена-космос. Вот и возникла мысль - а что если покрыть его каким-нибудь полимером для камня?
Это частный дом, толпы народа не бродят, нагрузок особо нет.
-
Монтаж г. картона любым способом сам по себе подразумевает пустоты хоть на профиль хоть на клей ( исходя их технологии) Какую цель вы преследовали лично для меня непонятно
? понял бы еще оклейка 2 го слоя гк- под гребенку.Есть ряд заказчиков не выносящих звука либо самого ощущения пустоты - тогда штукатурка вам в помощь .Имхо.
Извините, пропустил Ваше сообщение, сразу не ответил.
Весь вопрос - цена для клиента. То есть меня
Который заодно является клиентом, не любящим пустоты в стене.
Штукатурка - несомненно надежная и хорошая вещь, НО!
- Дорого. Ниже 60 грн за кв.м. (с учетом материала) предложений не нашел вообще. Мои рабочие давали цену 70 грн. Полощадь стен около 300 кв. м. Сумма налицо
- Грязно и долго.
- Последующая шпаклевка - еще расходы.
- Требует высокой квалификации. Попав на неважного штукатура можно попасть на дополнительные деньги.
Теперь оклейка ГК на шпатель - сплошные плюсы - быстро, не требует особой квалификации, недорого.
Я это писал в первую очередь для таких как сам - не профессионалов, но готовых часть работ выполнить самостоятельно. Поверьте, после закладки фундаментов, возведения стен, перекрытий и крыши за один сезон, финансовая сторона вопроса чувствуется очень остро. И возможность сэкономить, без вреда для результата, упускать просто глупо. Тем более, что каменщики попались ребята ответственные и стены положили ровно.
-
2
-
-
А где Вы увидели экономию по сравнению с штукатуркой?
Гипсокартон 17 грн/м2 + клей 5 грн/м2 + сам клеил = 22 грн/м2
против 70 грн./м2 гипсовой штукатурки, озвученной бригадиром.
Ка видите - экономия в три раза :D
Сам я экспериментировать со штукатуркой точно бы не стал. Вернее не стал бы еще раз. Этот вид работ мало того что не нравится, так еще и плохо получается.
-
Ерунду пишите, сорбционная влажность у обоих ват +- одинаковая
При чем тут сорбционная влажность?
Вы вообще понимаете о чем идет речь?
Похоже что не совсем. Поясню:
Любая вата приобретает влажность окружающего воздуха за достаточно короткий промежуток времени (Это и есть сорбционная влажность которую Вы вспомнили).
А теперь переносим эту вату в более сухую атмосферу. Через какой-то промежуток времени она высохнет, но не полностью. Вот эта остаточная влажность, в процентах от общего объема, и есть гигроскопичность. У базальтовой ваты она составляет около 1%, а у стекловаты - 15-20%.
А теперь представим все это "в живую" - на крыше. Подразумеваем, что кровля выполнена правильно, пароизолирована изнутри, накрыта паропропускной мембраной сверху и вентилируется.
То есть в эксперименте участвует только атмосферная влага. Доступ влаги из других источников ограничен.
- Начало зимы. Тепература +10С, влажность воздуха 70%
Соотвнтственно - влажность утеплителя 70%
- Температура постепенно понижается до -5С, влажность воздуха уменьшается где-то до 30-40%. Влажность утеплителя снижается по разному.
У базальтоволокна до 31-41%
А у стекловаты - 45-60%. Избыточные 20% влаги - это замерзший утеплитель, который "не работает". Мало того, он еще и способствует дальнейшему промерзанию, блокируя влагу внутри.
-
4
-
-
Всем здравствуйте!
Может немного не в тему протекающего диалога, но смысла создавать новую тему не вижу.
На выходных провел эксперимент с поклейкой ГК с помощью зубчатого шпателя. Решил описать процедуру, так как сам подобного описания не нашел и оставался вопрос будет ли нормально держаться.
Технология поклейки ГК обычно описана подобным образом: "Клей "Перлфикс" наносится комками, прижимается к стене и выравнивается под уровень."
Единственный минус такого способа поклейки - остаются пустоты. Избежать их образования я и задался целью.
Возникла мысль - нанести клей на всю поверхность листа с помощью зубчатого шпателя. Посоветовался с соседом-прорарабом. Он ответил, что будет неровно, а пустоты все-равно образуются. Хотя его слова меня в достаточной мере смутили, все таки решил попробовать. Стены достаточно ровные, а экономия значительной суммы, по сравнению со штукатуркой, на мой взгляд того стоит.
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Материалы и инструмент:
- Гипсокартон Knauf 9,5
(Я использовал уже закупленный для потолка, но лучше брать 12,5)
- Клей Перлфикс
- Шпатель с зубцами 10х10 (Я использовал шпатель с ручкой привареной к плоскости лезвия, на мой взгляд он удобнее)
- небольшой шпатель
- большой мастерок
- уровень
- Нож для резки ГК
- Резиновый молоток
- Перфоратор с зубилом (Для сколки сильно выпирающих наплывов раствора и неровного кирпича)
- Топор (для тех же целей что и перфоратор)
Сначала с помощью топора, в отдельных местах - перфоратора, сколол неровности кладки. Проверил уровнем. Слишком большые выбоины заштукатурил.
Тщательно все загрунтовал! Грунтовал ПВА с водой
в пропорции 1:10. В данном случае основная задача грунта - смыть/связать пыль на поверхности стен, по-этому можно и сэкономить.
Так как Перлфикс сохнет достаточно быстро, замешивал его в 10л пластиковом ведре. На лист уходит почти ведро (где-то 7л) клея. Клей из ведра удобнее зачерпывать и распределять на листе мастерком, затем растягивал зубчатым шпателем.
Сразу отмечу - целый лист в одиночку клеить тяжело и неудобно. Либо сразу режьте, либо берите помощника.
Далее - все по стандартной технологии - зазоры, пристукивание, проверка уровнем.
Где-то через 30 мин - час клей хорошо схватывается и можно простучать на предмет пустот и убедиться, что их нет
Главное - хорошо промазывайте края. Те немногие пустоты, которые у меня возникали - были именно на краях. Устранял, заполняя клеем.
Финальная толщина клеевого слоя - 3-4 мм. Расход клея - 30 кг на 4-5 листов. За выходные оклеил около 30 м2 с экспериментами, подготовительными работами и монтажом профиля в одном месте.
-
1
-
-
Остановился всё таки на полистероле. Подскажите, а принципиально использовать ЭППС, или для этих целей можно использовать обычный белый пенопласт 5-ку? До этого, по фасаду, использовал ЭППС голубой Пеноборд 5-ку, остался очень доволен, а вот для крыши, думаю, использовать его же или можно сэкономить?
Обычный полистирол лучше в помещении не использовать ВООБЩЕ!
1. Горюч при невысоких температурах
2. Выделяет стирол - ядовитый газ
3. Гигроскопичен, намокает и удерживает влагу. Поскольку у Вас сверху уже есть паробарьер, то влаге будет очень тяжело из него уходить. А мокрый утеплитель это уже и не утеплитель вовсе
!
Та же ситуация с минватой (стекловатой, которая желтая) - Она также гигроскопична.
Лучше вариант - базальтовая вата. Она не тянет в себя влагу. (У меня, например, мансарда утеплена 20 см Житомирской Izovat) Но базальтовая вата также должна проветриваться, что в Вашем случае происходить не будет.
Остается только экструдированный пенополистирол.
Либо же снимайте паробарьер, добавляйте базальтовую вату и закрывайте паробарьером заново. Так выйдет однозначно дешевле.
-
1
-
-
Только не вешайте на меня табличку такого себе "уксуса".
Зачастую продаваны рассказывают о том, что в глаза не видели.
Я бы хотел увидеть как он вообще будет чего либо заталкивать в 0,5мм.
Все ок
! Я нормально воспринимаю чужое мнение.
Дело в том, что эта затирка, насколько я понял, - собственно и есть полимер из которого делают керамогранит (с добавлением пластификатора). И он достаточно текучий.
Добавлено через 7 минут
есть спец затирки для мрамора, думаю они бы подошлиСпасибо! Посмотрю.
На днях смотрел полимер которым заливают "3D полы" (На мой взгляд - попсня редкостная. ИМХО)
Но сам полимер - материал достаточно интересный. Двухкомпонентная эпоксидная смола с добавлением чего-то придающего повышенную устойчивость к истиранию. Тоже достаточно текучая, чтобы заполнить тонкий шов. Один недостаток - упаковка 20 кг.
-
Я бы Вам посоветовал сначала продумать всю технологическую цепочку до конца а потом делать.
Это для того, что бы не загнать себя "в угол". Из которого нет выхода.
Спасибо! В пятницу общался с продавцом. При бесшовной укладке толщина шва получается около 0,5 мм за счет шероховатостей краев после порезки.
Продавец предлагает затирку на эпоксидной основе, колерованную в тон керамогранита, обладающую большей эластичностью в сравнении с обычной. Еще одно преимущество - затирка влагоотталкивающая. Так как керамогранит будет светлый - это особенно актуально.
Помимо прочего, с ее помощью решается вопрос деформационного шва в дверном проеме
-
Ну, хорошо. А чем будет заделан стык между плитками? ...
Пока не знаю. Была мысль - лаком для затирки.
-
...
Лучше не рискуйте.
...
Спасибо!
Раз рассчеты верны, то проблем не возникнет, 15 мкм (микрон) на погонном метре без проблем компенсируются эластичным клеем.
Добавлено через 4 минуты
Укладывал под ответственность заказчика...Спасибо!
Благодаря Вашему подтверждению принял окончательное решение о бесшовной укладке. Подскажите, пожалуйста, как Вы делали деформационный шов на порогах. Собственно порогов не будет, лутка планируется П-образная.
Добавлено через 20 минут
это при какой температуре? Тем -более не будем забывать что дело имеем с стяжкой из гарцовки, у нее плотность намного меньшеУ меня стяжка делалась не из гарцовки, а из бетона армированного микрофиброй Sika. С добавлением пластификатора той же марки.
Это общий средний коэффициент для бетона. Он умножается на разницу температур материала.
dL = а * L * dt
dL - линейное расширений (d - дельта)
a - коэффициент линейного расширения (а - альфа) (для бетона 10*10-6 или 0,00001)
L - длинна,
dt - разница температур
Если помещение эксплуатируется круглый год, то температура пола не может опуститься ниже +20, и не поднимется выше +40. Теплый пол не желательно сильно нагревать, не комфортно будет по нему ходить.
Отсюда dt = 20
L берем равным 1 м
dL = 0,00001 * 1 * 20 = 0,0002 (м) = 0,2 (мм) на 1 погонном метре
Я планирую температуру подачи теплоносителя выдержать на уровне +35. по этому у меня получились немного другие цифры.
-
Спасибо! Проверил.
Средний коэффициент расширения для бетонов 10*10-6
Т.е 0,00001*1*15 = 0,00015 = 0,15 мм на 1 метр
Разница с керамогранитом 0,015 мм на 1 м.
Образно говоря - бетон доедет быстрее
Я так понимаю, клевой слой лучше делать толще, чтобы лучше компенсировать разницу линейного расширения керамогранита и бетона?
-
Интересует вопрос возможности бесшовной укладки керамогранита 60х60 на водяной теплый пол.
Продавцы пишут "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ", но хотелось бы разобраться с вопросом более подробно.
1. Стяжка с пластификатором армированная фиброй
2. Клей планируется покупаться эластичный
3. Дом эксплуатируется в течении целого года. Пол низкотемпературный (с контуром подмеса) планируемая температура подачи в контуры +35оС.
Соответственно перепад температур +-15оС.
Остается вопрос линейного расширения.
Для керамогранита коэффициент 9 х 10-6 (именно такая цифра указывается чаще всего) т.е это 0,000009 ?
Линейное расширение dL = а . L . dt (Википедия)
(L - длинна, dL - линейное расширений, a - коэффициент линейного расширения, dt - разница температур)
dL = 0.000009 . 1 . 15 = 0,000135 м = 0,135 мм. на 1 метре.
При длинне комнаты 4 м это соответствует 0,54 мм
При устройстве демпферного шва по периметру проблем возникать не должно.
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Фасад из ОСБ. Нужна помощь.
в Стіни, перекриття, фасади
Опубліковано:
Друзья! Нужна консультация по устройству фасада.
Реконструкция частного дома. Стены утепляются базальтовой ватой с последующим отштукатуриванием. Осталась одна старая шлаколитая стена, заваленная наружу на 7 см. Возникла идея зашить ее по принципу вент. фасада, заложив нутрь базальтовый утеплитель и также отштукатурить.
Изначально рассматривался вариант магнезитовой плиты, но сейчас цены на нее очень высокие. Можно ли использовать для этих целей ОСБ плиту?