tarick

А чего тогда пластиковые не делают? :D

Вроде как алюминиевый, но медный. Алюминий плавится при 680 градусах, если не подводит память. Из него нельзя делать теплообменник для котла. Я когда был студентом прикалывался - алюминиевые 2 копейки на турбозажигалке плавил.

Думаю брать такой котел. www.iqenergy.org.ua/ru/boilers/gas/ariston-alteas-x-35-ff-ng.html Подкупает встроенным wifi для удаленного управления и мониторинга. Ну и внешний вид стильный. Может кто-то уже юзал? Поделитесь отзывами.

Автоматика умеет по временным интервалам открывать - нормально работает. А на закрытие - да, упор в макс. длину привода.

Самостоятельно начал строительный сезон с повышения комфорта - установил автоматику на ворота и домофон на калитку.

Улыбнуло. Жизненно.

Для откатных нужно калитку переносить. Иначе будут проблемы с безопсностью - входящего в калитку может зажать воротами. Как вариант - можно поставить распашные.

Но это ж наверное без рытья траншей и прокладывания проводки... Бо я задолбался не на 2500, а на все 5000 :D

Спс, проконтроллирую еще раз чтобы до столба не могло достать. А задержку открытия/закрытия вчера отключил, теперь начинает сразу после нажатия на кнопку. Добавлено через 3 минуты А если не секрет, сколько стоит установка автоматики на ворота профессионалами? (нужно объяснить жене сколько я сэкономил, сделав это самостоятельно)

Отлично. Открыться больше критичного там и сам столб не позволит, так что дополнительных упоров наверное и не буду ставить. Вот, это точно то, что у меня включено:

При установке подобрал межосевое расстояние так, что до заклинивания не дойдет, даже при минимальной длине привода угол еще далёк от критичного (критичный 135 градусов, а открывается где-то на 100-105). Для самого привода не вредно доходить до крайних точек? А вот это уже нашел в инструкции - оно таки отключается (пункт 6.4).

Установил FAAC GENIUS G-BAT 400. Возникло несколько вопросов. 1) Это нормально, что на пульте из 4-х кнопок работает только одна (соответствует OpenA)? Можно ли как-то заставить работать остальные? (например на открытие одной створки (OpenB) и на останов (Stop) 2) Обучил ворота по временным интервалам (расширенный режим). Инструкция требует упоры открывания и закрывания. А чем чревато их отсутствие? 3) При нажатии кнопки начинает мигать сигнальная лампа, а ворота начинают двигаться ровно через 5 секунд. Можно ли убрать паузу? На переключателях такого не нашел (нашел только паузу закрывания первой створки).

Очень зря Вы думаете, что они об этом не знают и ничего с этим не делают.

Спасибо, я это прекрасно понимаю. Мои сомнения по этому поводу относятся лишь к тому тезису, что поддержка циркуляции бойлером - это просто дополнительная дырка в баке. Мне кажется, производитель должен продумать конструкцию так, чтобы цирклирующая вода, заливаемая обратно в бак - не перемешивала воду внутри бака. Иначе будут проблемы, о которых я писал в предыдущем сообщении.

Вы меня не поняли, я не о ценах. Принцип работы бойлера, насколько я понимаю, таков: снизу подается холодная вода, нагретая поднимается вверх. В идеале она смешивается минимально. Выход горячей - в верхней точке. Поэтому при правильной работе бойлера - при включении воды из него пойдет горячая и будет идти горячая аж пока вся не закончится - а потом достаточно резко пойдет холодная. В случае, если же вода будет внутри бойлера перемешиваться - то после включения горячей ее температура будет практически линейно снижаться до холодной. Комфорт в этом случае будет крайне сомнительный.

У меня все-таки остаются некоторые сомнения - циркуляция воды в системе будет перемешивать воду в бойлере. Из-за этого он может работать неправильно, будет не горячая сверху, холодная снизу, а одинаковая по всему объему

По второй ссылке написано, что циркуляционный впуск - это доп. оборудование под заказ. Не в курсе случайно, сколько оно стоит?

Подскажите, у бойлеров косвенного нагрева Drazice, например у такого bt.rozetka.com.ua/drazice_okc_200_0_7_m2/p18539192/ есть возможность постоянной циркуляции воды в системе? В характеристиках не упомянуто. И еще вопрос - бойлеры фирмы Roda хорошие? Как по сравнению с теми же Drazice?

Встал вопрос приведения в порядок участка. Может кто-нибудь порекомендует толковую организацию, которая нарисует, спроектирует и воплотит в жизнь красоту на участке?

Почему же на зло? Напротив, в исследовательских целях, чтобы подтвердить свои предположения или опровергнуть их опытным путем. Если все будут делать всё "по книжке" - новая книжка никогда не выйдет И как, удалось найти что-то, что книжке противоречит или просто еще не было описано?

у ТСа два высших технических образования, он неплохо помнит физику, ТОЭ и кучку других "бесполезных" сведений. Поэтому аргументация типа "так делать нельзя, потому что так делать нельзя никогда" - его обычно не убеждает, нужны логичные доводы.

Разность потенциалов может возникнуть только из-за сопротивления у воды. Трос 4 мм диаметром, это примерно 12 мм2 сечение. Ну чуть меньше, учитывая, что он многожильный, пусть 10 мм2. Для молниеотвода не пойдет, но для защитного заземления - более чем. Напоминаю, УЗО на 30мА. Т.е. если в землю пойдет всего 30 мА - то электричество будет отключено. Добавлено через 1 минуту Попгуглил за специальный прибор - это обычный омметр плюс штырь в землю.

Но это будет напряжение в нулевом проводе, а не в земле. Вот это как раз единственный вопрос, который у меня вызывает сомнения. Как померять сопротивление замемления?

В этом [невозможном] случае у меня пропадет вода. Уверен, что я этот момент замечу.

Какая разница потенциалов? Давайте исходить из того, что в воде, в которой трос вместе с насосом висят - земля уже есть. Прямо сейчас. И всегда была. И будет, независимо от того, хочу я этого или нет. Поэтому туда ничего не добавится. Вопрос лишь в том, стоит ли ее использовать. Я погуглил на эту тему. ПУЭ прямым текстом разрешает использовать для заземления металлическую обсадную трубу скважин, однако труба у меня пластиковая, поэтому думаю о троссе.