JohnnyD

По конструкции пока все же склонен к каркасу а-ля для гипсокартона, ЭППС и штукатурка. Хочу все же утеплить двутавр. Понимание монтажа есть, на практике посмотрим. Тем не менее данное творчество отложил на следующий год. Ссылку на что именно? Воронку Profil или парапетную?

Приезжал Dmode со своим "полбагажника" коробок. Провел тест на воздухопроницаемость. В целом - неплохие результаты. Слабыми местами оказались горизонтальные швы кладки первого ряда и кладки для вентфасада, которые не были промазаны в свое время. У меня газоблок пазогребневый и по технологии Аэрок при кладке промазывались только по бокам вертикальные швы. В моем случае воздух мог заходить в одном месте, а выходить в другом конце стены. После этого заделал снаружи швы, где было возможно и частично внутри запенил. Повторный результат - улучшение почти на 20%. Окна смонтированы достаточно хорошо, только нужно проклеить и замазать ленту, потому что к газоблоку плохо клеится и частично отстала. Но несмотря на это результат довольно неплохой. Известны места где нужно довести до ума. И ради поржать провели тесты в хозблоке. Стены и кровля хорошо проветриваются(можно не переживать), дым валил везде. И да, Dmode, за знакомство Добавить есть что?

Подошел к завершению строительный сезон. Работ по итогу выполнено несколько больше, чем было запланировано. Из последних: Выполнена полностью подготовка вентфасада под планкен. Конструкция и материалы описаны чуть выше. Смонтированы балки террасы и крыльца. Балки обернуты в рубероид и опираются в стене на газоблок (8 см). Со всех сторон стоит ЭППС 2 см. К двутавру крепятся на 2 уголка. Опирание либо на подножку самого двутавра, либо на подставку. Балки окрашены Adler Pullex 3in1-Lasur в 2 слоя. Этот цвет так же будет использоваться на фасаде. Изначально водосточку сделал под заказ из крашенной оцинковки. В итоге оставил только парапетные воронки, так как не понравилась ни в сборе, ни креплением, ни видом. Остановился на Profil 130/100 по причине наличия у них воронки, в которую выведена труба из парапета. Далее слив в дождеприемник и вывод 110-й трубой в дренаж (1 м3 щебня с геотекстиле). И последнее к этому сезону - отмостка. Здесь выбор пал изначально на мягкую. Бетон вокруг дома не хотел ни делать, ни на него смотреть потом. Первый "опыт" провел на хозблоке с отличием только в том, что крепилась мембрана к цоколю грибками. Понял, что затея так себе и в этот раз мембрана просто прижата к цоколю щебнем. На горизонталь постелен ЭППС 5 см шириной 60 см, сверху мембрана шипами вверх (мне показалось, что так она лучше ложится), стыки проклеивались бутил-каучуковой кровельной лентой,10 см щебня 5-20 и по чистовой будет еще 5 см декоративного (возможно песчаник)

Значит так надо было. 3% выходит - как по мне многовато, достаточно 1,2 - 1,5 %. Если светлый фасад, то черная сверху будет выглядеть не менее неаккуратно, а то и более. ЭПДМ - бутилкаучук, приклеивается к основанию. ТПО - полиолефин, склеивается между собой. Не знаю есть ли запах у ЭПДМ. Если выбирать между ЭПДМ, ТПО или ПВХ, то ТПО. В вашем случае серого цвета, он же самый распространенный. P.S. Кстати, почему этого дома нет на форуме?)

ТПО. Bauder (как вариант Multiplan FG, Firestone). Серого и белого точно , остальные не знаю. RUVIMAT - неприятный запах, Технониколь - не то пальто. ТПО 1,2 будет лучше(или не хуже) ПВХ 1,5. Добавлено через 6 минут Угол 3 градуса? Это 5 см на метр? На какую длину? Не многовато ли?

явно мало для чего?

Я говорю об утепленной отмостке. Вопрос о ширине, обосновании этой ширины и выбора для себя.

Вода же успеет дренировать, так как минус под подошвой появится через определенное время.

И это в той же степени относится к не влагонасыщенным грунтам? И какие условия должны быть, чтобы грунт в наших широтах промерз на 1м? Если мы говорим о песке,МЗЛФ и утеплении отмостки, то зачем делать 1-1,2 м, если обеспечивается незамачивание подошвы?

Андрей, я вот все хочу узнать почему 1.2 м минимум? Это расчетная ширина? Если да,то какие параметры. Или же это из-за усредненных свесов кровли и стока с них? Или же из-за отсутствия организованного водоотвода? Или другое. Что тогда? Применимо ко всем типам кровли? Основной поток идет оттуда.

На что влияет оценочная стоимость в техпаспорте? Мне БТИ отсебятину нарисовала, исходя из приведенного приказа.

Затея без результата. Я так делал - со временем смоет осадками. Просто накройте пленкой и прижмите сверху, например досками, кирпичем, теми же остатками газоблока.

Биполь пропустил. Не испортится ли должно быть указано к эксплуатации маиериала. Т.е. у вас праймер, а сверху наплавлен биполь с заходом на папапет по всей кровле? Добавлено через 17 минут В общем: 1) если все запаяно наглухо, то получите бассейн полноценный. В таком случае рассчитаны ли нагрузки под его вес? Или же давление воды может вывалить парапет 2) если негерметично, то получите почти первый вариант и/или затекание воды под биполь 3) ничего не делать и тем или иным способом сливать воду 4) вырезать аккуратно несколько отверстий в парапете, можно из оцинковки например сделать лотки для слива. С остатками можно ничего и не делать

Прошлой осенью так же не успел кровлю сделать, только монолитное перекрытие. Сделал в парапете прорези для слива, зимой скидывал снег, парапеты накрыл пленкой. Любой пленкой, ничего с ней не случится - она там не годами будет. Если плиты, то заделайте отверстия. Стяжка до одного места, смысла не будет. Разве что с уклонами, но зачем? Добавлено через 5 минут Кстати, на счет праймера. К весне он частями либо почти полностью слезет. Основная вода пойдет через стык парапета и перекрытия. Но ничего страшного, высохнет. Главное сделайте так, чтобы большая часть воды уходила. Оставшуюся можно снеговой лопатой слить через те же отверстия в парапете. Потом их заделаете.

п.7. Так же добавляет. Был один отказ, но по другим пунктам. На эту техническую ошибку не обращали внимания. Со второго раза приняли.

ИМХО: 1) Если улица проездная/проходная, то будет постоянная сработка 2) Вряд ли вы выходите и сразу же открываете ворота. Хотя для въезда это нормальная затея

Можно здесь подробнее: схему разводки вентиляции, какой рекуператор, вытяжка с санузлов и кухни отдельно либо в общей схеме

По идее, если не было никаких переделок, то срок неограничен. Если были существенные изменения, то следует обновить.

Уважаемые дизайнеры, подскажите, если я хочу сделать визуализацию интерьера, то как выглядит сам процесс? Какая приблизительная его стоимость? Т.е. не полноценный дизайн-проект, а визуализация. Хочу увидеть на фото, как будет выглядеть то или иное решение. Например, я знаю какой фасад кухни с размерами и несколько вариантов расцветки; фасад в высоту или ширину. Знаю светильники, подсветку, но не знаю какие именно из...и как лучше расставить. Какое сочетание плитки и ламината и т.д. Какая информация для дизайнера нужна?

Для профильной темы мой вариант. Подготовка и конструкция выглядит так: бруски 50х40 предварительно замочены в Гладиатор 3 бруски закреплены с шагом ~ 40см, а на углах меньшим с внешней стороны к бруску прикручена Z-ка по саморезу сверху и сбоку на Z-ку "натянут" парапет и прикручен кровельным саморезом изнутри. Сам парапет сделан с уклоном внутрь между собой парапеты соединены планкой только сверху До парапетов стены были мокрыми после дождя, сейчас сухо. На фото видно потеки, в этом месте еще не накрыто.

Все уже закуплено и процесс идет. Но, если бы, то: проем под деревянный фасад 100 мм. Блоков тоньше 100 мм нет. Планкен - 20 мм. Но если даже они были бы, то укладывать блоки энерджи геморней. Куском ваты покрывается площадь 0,72 м2 за раз, а такая же площадь блоков - 6 шт. и каждый нужно закрепить, а вату 2-3 дюбеля. - Энерджи 100 мм - 150 грн/м2. Считаем 50 мм (если бы делали) - 75 грн./м2 - Вата 50 мм - 65 грн./м2 По работам разницу не знаю. В одном случае нужен клей затянуть в другом - мембрана и обрешетка. В общем, игра стоит свеч - сомневаюсь.

Думал сделать в следующем году, но решил все же закрыть незаштукатуренные проемы под деревянный фасад. Все, кроме финишного планкена. Как порекомендовала Татьяна5, так и делаем: горизонтальная обрешетка 50х40 с шагом крепления ~ 40 см на дюбеля. По бокам заход на окна 2 см. Остальная часть оконного профиля будет утепляться 2 см ЭППС. утепление ватой Paroc WAS 50 50 мм влаго-ветромембрана Strotex Basic 1300 контр-обрешетка 40х30 (шаг ~ 60см) на шурупы из нержавейки

А тем временем немного дополняю электро-шкаф. Запустил отопление с программатором. Нижний предел одной фазы может просаживаться до 190. Может здесь кто ответит или спрошу в профильной, так как не нашел в инструкции какие допустимые границы напряжения для Protherm Скат?

Момент истины с монтажом парапетов наступил. Как оказалось, довольно сложно было найти исполнителей. Одних не устраивал объем или же из-за него повышался существенно ценник. Но больше всего было тех, кого не устраивала конструкция - "зачем так усложнять, давайте сверху просто накроем, прикрутим и закрасим/загерметизируем". Еще попутно и за крышу дать совет - "не тем загидроизолировал, не тот пирог". В итоге подготовка и конструкция выглядит так: бруски 50х40 предварительно замочены в Гладиатор 3 бруски закреплены с шагом ~ 40см, а на углах меньшим с внешней стороны к бруску прикручена Z-ка по саморезу сверху и сбоку на Z-ку "натянут" парапет и прикручен кровельным саморезом изнутри. Сам парапет сделан с уклоном внутрь между собой парапеты соединены планкой только сверху До парапетов стены были мокрыми после дождя, сейчас сухо. На фото видно потеки, в этом месте еще не накрыто. Upd. Конструкции изготавливал здесь - Steeldah

- нет - здесь можно ДАБI. Вам должны были возвращать вторую копию с указанным номером в формате "АА ххххх". Позвонить на горячую линию. P.S. Только нужно учитывать, что в декларации указывается дата регистрации, а вам нужна дата отправления. Если не знаете, то уточните там же, только сначала узнайте номер.