Livesms

Посоветуйте / покритикуйте по выбору материалов для утепления. Думаю закупить материалы для утепления лоджий и стены одной из комнат. Лоджии (12 см силикатный кирпич) думаю утеплять 100 мм пенопластом (ПСБ-25), гостиную (65 см красный кирпич) - 3 см пенопласт (ПСБ-25). Подскажите какие материалы / смеси для приклеивания пенопласта и отделки с сеткой лучше выбрать? В Эпицентре и 33м2 из смесей посоветовали EkoMIX BS-113 (мешок 25 кг за 62,90 грн) для преклеивания и EkoMIX BS-106 (мешок 25 кг за 67,89 грн.) для отделки (штукатурки). Второй подходит и для приклеивания и для отделки - говорят, если не много по площади - можно все взять Ekomix BS-106. Грунт - Master Универсал по 37,5 грн за 5 л или за 10 л - 59,00 грн. Сетку - ArmeX 5*5мм 160 гр. - по 5,95 за м2. Подскажите нормально будет по материалам - пенопласт Сонант 25 1000*1000*100 мм - пенопласт Сонант 25 1000*1000*30 мм - грунт Master Универсал - клей EkoMIX BS-106 / EkoMIX BS-113 - сетка ArmeX 5*5мм 160 гр. [spoiler= ]

Может кто подскажет, где (в Одессе) можно купить "пауки" (распорки) для фиксации 80 мм трубы в шахте или может придумать адекватную замену? Нашел поиском, что есть оригинальные Vaillant - 009494 - Розпірка 80 мм 7 шт. Но они за эти 7 штук ломят цену в 30 евро )) Да еще и в наличии на месте нет... Может есть какие альтернативные варианты ?

Не знаю где спросить - спрошу тут. Вопрос больше к "автоматике" реле и т.д. Хочу организовать хотя бы частично автоматизированное управление питанием камеры (камер) видеонаблюдения. Хочу в коридоре под потолком повесить камеру - обычную IP камеру, к которой можно было бы в любой момент подключиться и посмотреть что и как дома, и плюс эта камера будет работать в режиме детектора движения - если есть движение в поле зрения - будет отправлять на email / телефон сообщение. Задача сделать так, что бы эта камера включалась только тогда, когда никого нет дома. Есть мысль подвесить управление линией питания камеры на один из замков двери - скажем когда кто-то есть дома - закрывают только на "верхний" замок, "нижний" замок (условно второй / третий) открыты - в таком варианте камеры отключена. Как только, уходя из дома, закрыл двери на два замка (закрыл "нижний" замок) - замыкается линия управления питания камеры (геркон какой встроить в дверной коробке под вторым замком или просто кнопку, которую будет нажимать выехавший затвор / колодка замка), через реле подается питание на камеру, она включается и начинает работать. Вопрос как грамотно организовать выключение камеры. С одной стороны делать просто отключение когда замок открыт не тот вариант - мало ли, может кто (не дай Бог) двери сломал и камера вместо того, что бы работать когда кто-то несанкционированно попал в квартиру выключится. С другой стороны хочется, что бы когда в квартиру заходят свои, камера адекватно выключалась. На ум приходит какой-то радиобрелок с ключами по принципу автомобильных ключей - сел в машину с брелком - машину можно завести... Или так вывести кнопку на стенку - и вручную выключать. Скажем включается камера по реле по сигналу от замка, а выключить (разомкнуть реле) можно только вручную нажав кнопку на стенке ? И кнопка в поле зрения камеры. Плюс сделать какую-то задержку - типа минуту/две после нажатия кнопки еще работает и потом выключается...

А какое напольное покрытие ? Если ламинат - можно хорошую подложку - пробку....

Если это не секрет то можно и сюда отправить... Интересующимся будет интересно, и тема станет более "наполненной"...

Тоже заинтересовала тема звукозоляции. Квартира в многоквартирном доме и думаю на шумоизоляцией потолка (от соседей сверху). Насколько оправдано и безопасно использование в жилом помещении (спальне и детской) материала типа AcousticWool Sonet 48 кг/м3 (Звукоизоляция стен и потолка. Применяется в качестве звукоизоляционного слоя в каркасно-обшивных конструкциях) и AcousticWool Concept 54 кг/м3 (Звукоизоляция стен, пола и потолка) ? Есть два помещения (спальня 4,22 м * 3 м и детская 5,95 м * 2,64 м) - заранее не зная как будут вести себя соседи, но уже точно знаю, что сверху положен весьма дешевый ламинат с минимальной подложкой, а над частью нашей спальни - их гостиная, в которой уложена плитка, хочу дополнительно сделать шумоизоляцию. Планирую сделать подвесной потолок из ГКЛ на профилях, которые крепятся к потолку с помощью креплений Vibrofix или Коннект, оставив запас расстояния между плитой и профилями порядка 6 см, что бы после этого заложить все "плитами" AcousticWool Sonet (48 кг/м3) или AcousticWool Concept (54 кг/м3) - плиты стандартного размера 1000*600 мм и толщиной 50 мм. Места примыкания гипсокартонных листов к стенам "проклеить" демпферной лентой или каким-то другим материалом. Стыки между плитами перекрытия и щели/отверстия в них заделать монтажной пеной или кусками той же ваты и зашпаклевать снизу. Подскажите насколько оправдана сея затея. Стоит ли "городить" такой "бутерброд" ? Даст ли в конечном счете использование Vibrofix / Коннект и AcousticWool Sonet или Concept заметное снижение шума (то что понимается под шумом от соседей сверху - удары каблуками / тапки и прочие посторонние шумы) насколько оправдано и безопасно использование в жилом помещении (спальне и детской) материалов типа ? какой вариант материала AcousticWool Sonet (48 кг/м3) или Concept (54 кг/м3) оптимальнее для моих задач ? какие крепления Vibrofix (нашел в разделе звукоизоляция потолка) подойдет для моих целей - Vibrofix P, Vibrofix SP, Vibrofix Protector ? какие еще материалы (помимо креплений и матов из ваты) нужны для решения задачи ? каким материалом лучше "изолировать" листы гипсокартона от стен?

Тоже заинтересовала тема звукозоляции. Квартира в многоквартирном доме и думаю на шумоизоляцией потолка (от соседей сверху). Насколько оправдано и безопасно использование в жилом помещении (спальне и детской) материала типа AcousticWool Sonet 48 кг/м3 (Звукоизоляция стен и потолка. Применяется в качестве звукоизоляционного слоя в каркасно-обшивных конструкциях) и AcousticWool Concept 54 кг/м3 (Звукоизоляция стен, пола и потолка) ? Есть два помещения (спальня 4,22 м * 3 м и детская 5,95 м * 2,64 м) - заранее не зная как будут вести себя соседи, но уже точно знаю, что сверху положен весьма дешевый ламинат с минимальной подложкой, а над частью нашей спальни - их гостиная, в которой уложена плитка, хочу дополнительно сделать шумоизоляцию. Планирую сделать подвесной потолок из ГКЛ на профилях, которые крепятся к потолку с помощью креплений Vibrofix или Коннект, оставив запас расстояния между плитой и профилями порядка 6 см, что бы после этого заложить все "плитами" AcousticWool Sonet (48 кг/м3) или AcousticWool Concept (54 кг/м3) - плиты стандартного размера 1000*600 мм и толщиной 50 мм. Места примыкания гипсокартонных листов к стенам "проклеить" демпферной лентой или каким-то другим материалом. Стыки между плитами перекрытия и щели/отверстия в них заделать монтажной пеной или кусками той же ваты и зашпаклевать снизу. Подскажите насколько оправдана сея затея. Стоит ли "городить" такой "бутерброд" ? Даст ли в конечном счете использование Vibrofix / Коннект и AcousticWool Sonet или Concept заметное снижение шума (то что понимается под шумом от соседей сверху - удары каблуками / тапки и прочие посторонние шумы) насколько оправдано и безопасно использование в жилом помещении (спальне и детской) материалов типа ? какой вариант материала AcousticWool Sonet (48 кг/м3) или Concept (54 кг/м3) оптимальнее для моих задач ? какие крепления Vibrofix (нашел в разделе звукоизоляция потолка) подойдет для моих целей - Vibrofix P, Vibrofix SP, Vibrofix Protector ? какие еще материалы (помимо креплений и матов из ваты) нужны для решения задачи ? каким материалом лучше "изолировать" листы гипсокартона от стен?

Хз как оно там на самом деле было, что куда и как попало. В любом случае какую-то насадку (даже обычную сетку) нужно на трубу одеть... Какие варианты будут самыми оптимальными ? Готовые - пошел и купил? Или самому "колхозить" ?

Говорят турбина затянула... Типа ветром било как раз в сторону трубы. В любом случае как-то вход трубы хотелось бы закрыть - не торчать же просто открытой трубе с стенки. Может есть какие недорогие варианты, типа озвученного ранее.

Не дальше как в четверг "дождик" был в Одессе Не знаю как был сделан дымоход, но залило в воздухозаборник воды да так, что из котла на кухне потекло на нижестоящие приборы ) Можно и обычной сеткой, главное что бы всякие пауки/осы не забрались туда и не организовали себе место проживания, и прямого попадания воды не было. Скажем типа такой - (ссылка устарела) : Здесь "торец" трубки закрыт от прямого попадания... Но ищу скорее всего не оригинальный Vaillant - а что-то и попроще... Может подскажите реальные варианты и где поискать/заказать ?

Подскажите ветрозащитную насадку на пластиковую трубу 80 мм. Труба воздухозабора 80 мм выходит из стены (рядом с окном) на улицу.

Этот вентканал "отведен" на кухонный зонт (скорее всего будет обычная вытяжка). Поэтому трогать этот вентканал врядли стоит. А если котел с закрытой камерой сгорания - полностью "свой" канал "забор воздуха 80мм - камера сгорания - отвод продуктов сгорания 80 мм" - зачем ему (котлу) отдельный вентканал 140*140 ? Камера сгорания закрытая, забор воздуха из улицы. Я просто думал, что котел имеет свой "тракт" и использует ту 80 мм трубу, которой гильзован дымоход. По сути какая там шахта - 115*115, 120*120 или 140*140, хоть 200*200 мм котлу все равно - он работает в своей 80 мм трубе. Следовательно то, что происходит вокруг 80 мм трубы (движение вверх на крышу воздуха вверх по шахте вокруг трубы) - никоим образом не сказывается на работе котла... Я так понимаю реальный "законно допустимый" вариант - это вести из малого санузла в большой вентканал и "подсаживать" на вентиляционный канал вместе с вентилятором из ванной (оба через обратные клапана, что бы не качало из санузла в санузел). И лучше не трогать вентканалы, который хоть как-то связаны с газом. А если вытяжку из кухни над газовой плитой подключать не глухо в вентканал, а с помощью решетки - типа есть круглый вход для трубы с вытяжки и сверху есть решетка с обратным клапаном на оставшуюся часть входа в вентканал. Типа такой - Решетка вентиляционная с отверстием Dospel D/14 OW 100, D/14 OW

А еще подскажите - если я ставлю турбированный (конденсационный) котел с закрытой камерой сгорания, отвод продуктов сгорания идет по пластиковому 80мм дымоходу (гильзованый в шахту примерно 125*125мм), могу ли я оставшееся сечение дымоходной шахты использовать для целей вентиляции? Скажем есть дымоход размером 125*125 мм (вроде как по плану обещают 140*140 мм, но те, кто делали отопление и ставили котел, когда смотрели шахту, сказали, что реально там 125*125 мм максимум), я внутрь него завожу 80мм пластиковую трубу и тяну ее аж на крышу. Между стенками шахты и 80мм трубой остается свободное место. Сечение дымоходного канала (если принять размер 125*125 мм) равно 15 625 мм2. Труба диаметром 80мм занимает сечение порядка 5 026 мм2. Остается "свободных" - 10 600 мм2 что эквивалентно сечению круглого канала диаметром 116мм*116 мм или квадратного сечением 102*102мм. Думаю этого должно быть достаточно для подключения обычного 100мм вытяжного вентилятора, что бы вентилировать помещение площадью примерно 1,4м2 и объемом порядка 4 м3. И протянуть короб из туалета в дымоходной шахте будет ближе нежели тянуть в ванную. Вопрос в том насколько сее "законно" и реализуем?

;) "шо, опять" ? Буду благодарен за Ваше мнение...

В связи с перепланировкой нужно организовать 2 воздуховода (думаю с помощью плоских ПВХ каналов ВЕНТС / VENTS). 1. Один вентканал длиной примерно 2,7м для подключения кухонной вытяжки к одному из вентканалов в ванной - изначально были отдельные помещения туалет и ванная каждая с своим вентканалом, в ходе перепланировки объединили в совмещенный один санузел и одну из шахт хотим полностью отдать для гостиной - для подключения вытяжки - там будет электрическая варочная поверхность. Примерная схема вентканала "от руки" в вложении "Гостиная.jpg". Планирую, что короб будет сечением 60*204 мм и с переходом на круглый выход (пока точно не решу какой выход оптимальнее для вытяжки - 125 мм или 150 мм). Расположен будет под самой плитой между плитой и профилями подвесного потолка. Пока прикинул, что нужно будет - 823 Соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов - 8020 Короб 60*204*2000 мм - 8183 Соединение 60*204 мм - 8010 Короб 60*204*1000 мм - 8281 Поворот горизонтальный 90 град 60*204 мм. 2. С вторым вентканалом больше вопросов - второй вентканал нужно проложить от "гостевого туалета" к совмещенной ванной для совместного подключения "гостевого туалета" (организованного в нише в коридоре, из который был прямой доступ к канализационному стояку). Пока не могу выбрать каких размеров короб оптимально выбрать для вентиляции помещения размером 1,6*0,9 м и высотой потолков 2,8 м (пока - но будут потолки ГКЛ). Объем сего помещения - примерно 4 м3. Длина вентканала примерно 5,4 м по прямой, но при выходе в помещение будет поворот 90 град для спуска от уровня канала (под плитой) до уровня ниже подвесного потолка, что бы поставить вентилятор. План всей квартиры с отмеченными "трассами" воздуховодов

У нас не запрещают ставить турбо - у нас запрещают выводить дымоход на стенку - коаксиал с выводом продуктов сгорания через стену.

Подскажите где в Украине (с доставкой или в идеале в Одессе) можно приобрести клапан КИВ-125 ? Где оригинально производятся КИВ-125? Нашел такой вариант js.com.ua/catalog/pritok_vitagka/flakt_woods/kiv_125 - говорят производство Flakt Woods (Финляндия). Можно ли доверять?

Ага) А насколько реальный такой вариант типа - запустить котел в режиме забора воздуха из помещения - поглядеть / послушать что и как. Если не устроит - в ходе ремонта "достроить" воздуховод" с выходом на стенку лоджии. Скажем, сейчас настрою воздуховод и т.д. - а может вполне сойдет и вариант забора воздуха с кухни и приточный клапан на стенке под окном лоджии (КИВ-125)? PS может кто подскажет кто занимается или где дешевле купить клапан КИВ-125?

Почему 8 м ? (ссылка устарела) - (ссылка устарела). Стр. 27 - 28 8 м в паспорте фигурирует такая цифра - но она относится к длине собственно воздуховода (стр 28) - "Окремий повітропровід DN 80 - 8 м".

Спасибо. Если я правильно понимаю, то все вентканалы работают в условиях естественной тяги - с первого этажа наверх на крышу. Насколько тогда реальна организация забора воздуха для горения в котле из шахты ? Турбине придется "бороться" против естественной тяги ? Наоборот. Я хочу чем больше собрать информации, сведений и т.д. Даже те документы, которые Вы привели (по поводу притока, щелей, проемов под дверьми и т.д.) будут очень в помощь, когда придется доказывать и по газовой поверхности в том числе. Ибо "изолированное" решение воздухозабора для котла с закрытой камерой сгорания все равно оставляет вопросы и к другим газовым приборам. Пока думаю сделать такой вариант: - загильзовать дымоход 80 мм трубой для дымохода и поставить на котле разделитель (100/60 - 80/80). - забор воздуха пока делать "из помещения" - установить на стенке лоджии приточный клапан (типа КИВ-125). его я думал делать все равно ибо и и для газовой поверхности будут требовать приток (например вечно открытое окно на проветривание или дыру в стенке) - запустить котел в режиме забора воздуха из помещения - заодно проверится насколько слышно турбину и т.д. - если все таки шум (гул) котла будет казаться "ощутимым" в ходе ремонта будет возможность таки организовать отдельный воздухозабор трубой с улицы, труба уложена в теплоизоляцию и т.д.

- нет доступа к окну - открыть на проветривание и т.д. - с обеденного стола не видно ТВ - диван перекрывает радиатор отопления - окно выходит на крыльцо и сидя на диване (голова на уровне окна) - видно тех кто ходит "туды-сюды" и да и проходящим вполне видно - скажем я знаю что они меня видят )) - внутренний блок кондиционера запланирован в углу у окна на стенке - границе секции (которая напротив входного проема ) - при таком размещении диван будет под кондиционером.

;) а на какую стену? и в какой угол диван? Так как в вложении?

Для меня есть куча объяснений - естественная вентиляция коих аж 4 вентканала в квартире (два в санузлах, один для вытяжки - которая якобы приточная, один для дымохода), открытое на проветривание окно. Но приходит мурло в синей куртке с надписью Одессагаз и начинает рассказывать об отсутствии постоянного притока воздуха и невозможности пуска котла (перекрытии и пломбировке крана). Я даю ему 300 грн - он улыбаясь все сворачивается и уходит. Через месяц-второй опять приходит - покажите газовую трубу, покажите вентканалы, покажите вентиляцию - и снова здравствуйте.. Опять 200-300 грн. Мне такой вариант не подходит. И все потому, что строители "сэкономили" еще один вентканал, который должен был быть для постоянного притока воздуха.

А можно пример Потому как для запуска котла должен быть или отдельный забор воздуха с улицы или забор из помещения с обязательным постоянным притоком.

Не, уже настроился на конденсационный... Есть мысль трубу, выйдя на лоджию, спустить на уровень окна и пробурить дырку уже в подоконной кирпичной кладке. Трубу повести просто по стенке (не укладывая в штробу и т.д.). Ну и саму трубу закинуть в теплоизоляцию. Или как вариант забирать воздух из помещения (оставив один из 80мм выходов разделителя просто открытым), а на стенке под окном в лоджии сделать "приток" такой штукой как КИВ-125 (Клапан инфильтрации воздуха КИВ)