Livesms

Герц дороже А если сравнивать с Ампер 12-1/40 ? Чем "чреваты" "ключи послабее" ?

Вроде как они были в Донецке (у меня на коробке от 2014 года кажись адрес был еще донецкий), а потом переехали (выехали) где-то под Одессу.. На сайте указывают Раскидайловская, 1 - там подвальное помещение - прием/выдача ремонтируемых стабилизаторов, UPS и т.д. Там же и "оф.представительство"...

А упомянутый ранее

Думаю все равно придется купить стабилизатор хотя бы на саму стиралку... Может кто посоветует чего простого надежного недорогого на 2,5-3 кВт (с запасом от паспортных 2,2 кВт). Шум и т.д. особо не волнует - будет возле стиралки ..

Нашел в паспорте к стиралке, что указано номинальное напряжение 230В ... А -10% - это около 208 В... Напряжение 230 В Общая мощность 2200 Вт Предохранитель 10 А Частота 50 ГцИ тема проблем с пониженным напряжением у стиралок не нова - на МастерСити тоже не раз всплывал этот вопрос #1, #2 и на форуме по бытовухе тоже #3, #4

А капризность электролюксов на самом деле имеет место быть ? Или это миф ? Мне продавцы говорили, что якобы електролюкс (стиралка-сушлка) не любит ниже 210В. А сейчас в квартире на входе порой бывает и 205 и реле входное отключает (там выставлено нижний порог 210). Вот думаю - ставить стабилизатор на всю квартиру (добавить в щиток перекидной двухполюсный переключатель - типа через стаб и напрямую если нужно будет стабилизатор снять, отвести после перекидного провода к стабилизатор и обратно в щиток к реле). Или ограничиться покупкой стабилизатора на 2-3 кВт чисто для стиральной машинки (типа такого или такого или такого)... А остальное оставить на откуп входному реле... Котел на ИБП, комп с ИБП, остается только холодильник Bosch... Лампочки LED, утюг с чайниками и т.д. не особо пострадают от понижения напряжения... Говорят стабилизаторы большие имеют и свои "заскоки" - могут зависат или еще чего...

А чем хуже вариант "Элекс АМПЕР 12-1/25A v2.0 - Симистор, Uвх - 145-275 В , точность - +/- 3,5 % - 6 425.00 грн. " Вроде как тоже не механический (не релейный), диапазон больше. Точность ниже но у меня основное требование не ниже 210 вольт. А если для симистора заявлена точность +/- 3.5% то для заданных 220 В это 212...227 В. Можно даже поднять желаемую до 222 тогда будет диапазон 214...230 В Или у тиристора есть еще какие то преимущества кроме точности, существенные для рядовых бытовых приборов?

И я зайду в тему... В последнее время в многоквартирном доме начало проседать напряжение - порой до 210, а иногда и ниже 210В... Очевидно, что зима и т.д., включают кондиционеры / обогреватели и т.д. А так как в квартире свой щиток с реле напряжения, на котором выставлен нижний предел на отключение - 210В (так посоветовали исходя из большой нелюбви стиралки Electrolux к напряжением ниже 210В). Итого выбираю стабилизатор на всю квартиру. Думаю подключить на входе в щиток (после первого общего рубильника на щитке до реле напряжение) - на всю квартиру - все вместе и холодильник, и котел с насосом ТП, и стиралку и т. д. На входе в квартиру 25А автомат. Отсюда смотрю на что-то в пределах 6000 ВА или не меньше 5.5кВт. Установить думаю рядом с щитком у входа в квартире, в идеале это должен быть какой-то безвентиляторный стаб, что бы не тянул пыль в себя... Полной бесшумности требовать не планирую - так как до спальни и детской метром 5 с поворотами по коридору... Но и что бы не гудел как целая ТП... Какой бюджет нужно смотреть на такой прибор, и что бы это было приемлемо по качеству / надежности. Смотрю на варианты - Элекс Гибрид 9-1/25A v2.0 - Электромеханическое реле, Uвх - 135-315 В , точность - +/- 7,5 % - 3 750.00 грн. - Элекс АМПЕР 12-1/25A v2.0 - Симистор, Uвх - 145-275 В , точность - +/- 3,5 % - 6 425.00 грн. - Элекс ГЕРЦ М 16-1/25A - Тиристор, Uвх - 150-260 В , точность - +/- 2,3 % - 8 720.00 грн. - Phantom VN-722, 6кВт "СТАНДАРТ" - реле, Uвх - 134-260В , точность - +/- 5 % - 3 975.00 грн - Phantom VNTS-722, 6кВт "СТАНДАРТ+" - реле, Uвх - 125-260В , точность - +/- 7 % - 7 446.50 грн - Phantom VS-722, 6кВт "ЭЛИТ" - реле, Uвх - 135-240В , точность - +/- 0,5% - 8 612.50 грн Для квартиры, в которой котел подключен через UPS с аккумулятором, компьютер с UPS - из реально требующего защиты - стиралка (которой нужно не меньше 210В) и холодильник - какой из вариантов будет достаточным ?

Купил ЛВТ Правда у меня с ним какие-то несосытковки с Phantom UPS-0512 Когда подключаешь первым от розетки стабилизатор и уже к нему UPS - иногда стабилизатор уходит в ошибку (пишет err), иногда просто бесперебойник переходит на АКБ, хотя электричество не пропадало, все работает (бесперебойник пишет Н.Предел - якобы входное напряжение меньше нижнего предела)... Если переключить стабилизатор после UPS - при переключении бесперебойника на батарею - стабилизатор "прерывает" фазу - котел выключается... Может не совсем к котлу. Но нужен стабилизатор. Для стиральной машины с сушилкой Electrolux. По информации этот аппарат очень чувствителен к напряжению и крайне плохо себя чувствует при падении напряжения ниже 210 В. Смотрел по счетчику (отображает текущие А и Вт) - стиралка в режиме стирки берет не больше 700 Вт, в режиме сушки - 1400 Вт. Выбираю относительно недорогой стабилизатор не меньше чем на 1,5 кВт. Есть ли в бюджете "около 1000 грн" варианты 1,5 кВт стабилизаторов - например из этих ? Стоит ли смотреть на варианты - Gemix GDX-2000 - 878 грн 2000 B·А, 1400 Вт, 140-260 B, 220 В ±6,8% - Forte TDR-2000VA - 933 грн 2000 B·А, 1400 Вт, 140-260 B, 230 В ± 8% - Forte TVR-2000VA - 805 грн 2000 B·А, 1400 Вт, 140-260 B, 220 В ± 8% - Luxeon FDR-2000 - 1 035 грн 2000 B·А, 1400 Вт, 140-260 B, 220 В ± 8% - Powercom TCA-3000 - 1 180 грн 3000 B·А, 1500 Вт, 110-240 B, 220 В ± 7% - Luxeon LDR-2500 - 1 331 грн 2500 B·А, 1750 Вт, 105-270 B, 220 В ± 10%

А можно ли поинтересоваться, что вошло в эти мелочи на 40 тыс грн (если я правильно понимаю) ?

А какая оптимальная стратегия заряда ? Как можете оценить предложенные Phatom режимы заряда Есть ли смысл в их режиме «Smart» ?

А "случайно" на форуме нету темы по строительству самого дома ? Прям интересно стало... А можно уточнить временные рамки :? 10 апреля фундамент - это этого года ?

Вам продали дешевый Offline ИБП (наличие регулятора напряжения еще не относит его к категории линейно-интерактивных) с длительным временем переключения. Плюс у вашего оборудования могут быть "китайские" блоки питания, которые это переключение не в состоянии переварить (хотя по стандарту должны). Что-то надо менять. Так а чем собственно плох UPS0512 и какой "достойный" вариант линейно-интерактивного и/или offline UPS можете назвать в бюджете до 200 уе...

Два это как ? под 45 гр вверх и под 45 гр вниз ? Проверил у себя - тоже если ставишь ручку под 45 вниз остается микрощель и небольшой приток воздуха - но в несколько мм... Хотя сейчас когда на улице холодает, а в вентканалах подымается тяга (чем холоднее на улице и больше перепад температур у земли и на крыше моего 5этажного многоквартирного дома тем лучше тяга), то и "большого микропроветривания" много...

Скорее всего там только точка приема/выдачи. А собственно "производственные мощностя" где-то в промзонах/за городом... Это может показать только "вскрытие"....

У меня только котел и датчик газконтроля - все ок. Завез сегодня свой 0512 в Одессу на Раскидайловскую, 1 в сервис для перепрошивки... Предварительно сказали, что может решить глюк с переключениями на АКБ при работе с некоторыми стабилизаторами (если стаб включен до ИБП)... Обещали вернуть в понедельник..

Блуждающий ТВЭЛ, Вы заблуждаетесь Есть уйма offline UPS, которые генерируют чистую синосоиду... И предназначены для работы с оборудованием, в которых используются в том числе двигателя и т.д. (котлы, холодильники и т.д.)... Не все offline UPS "в мусор"...

Видать не заметил (или не попали в кадр на фото). Не могу понять скрытого смысла 10см пенопласта на втором этаже... Как по мне, теплый воздух подымается вверх... Мне почему-то казалось, что есть логика в таком слое на первом этаже + теплый пол, а пол на втором этаже и так не будет холодным, да еще и с теплым полом... Или это наоборот, что бы тепло от теплого пола не грело потолок на первом Как по мне, зашить второй этаж 10см пенопластом, это как минимум просто выкинуть денег...

А какую трубу для ТП использовали ? Отопление на этом объекте только теплыми полами ? Показалось, что весь второй этаж в теплых полах и не видно радиаторов (мест для них)...

Может кто посоветует в выборе электрокотла в теме Как правильно подключить к газовому электокотел ?

У меня Siegenia Titan AF. Как мне объяснили и если я правильно понял - функция микропроветривания работает, когда ручка повернута на 45 градусов вверх (смотрит вверх вправо или влево исходя из поворота створки). Тогда между открывабщейся створкой и рамой окна создается микрощель, через которую может поступать воздух. Вроде как в этой статье oknaeuropa.ru/mikroprovetrivanie-okon об этом речь / видео / фото... Только на видео сказано, что створка фиксируется на расстоянии 10-13 мм от рамы - у меня гораздо меньше - не больше 3-5 мм... Этого вполне достаточно для притока воздуха...

А что нового / исправленного в новой версии ПО (на которую нужно обновиться) ? Первый раз слышу о обновлении ПО... Прям интересно стало... PS Вроде как на Одесском форуме есть ветка, в которой их оф.представитель отвечает - (они вроде как сейчас с Донецка в Одессу переехали) - спрошу...

А Phantom UPS 0512 не подойдет ? Как раз offline вариант (без стабилизации), в настенном пассивном варианте. Мощность до 500 Ватт. Плюс (как для котлов) есть режимы поочередного включения/выключения (работы от батареи и ожидания ). Типа не за два-три часа "высадить" аккумулятор, а включать котел периодами.

Задумался над тем, что бы "врезать" дополнительно к газовому котлу маломощный электрокотел. Имею квартиру с системой отопления на базе газового конденсационного Vaillant ecoTec plus 306/5-5, теплых полов (примерно 50-60 м2 из 96 м2 общей площади) и 6 радиаторов. Все хорошо в этой системе окромя экономичности Точнее той экономичности которая ожидалась Минимальная степень модуляции котла - 20% или в кВт это примерно 5,1 кВт. По моим же подсчетам моя система потребляет в среднем 0,36 м3 газа в сутки на каждый градус разницы температуры. Иными словами, если на улице 0С а в помещении поддерживается 23С - то расход газа примерно 8,3 м2 в сутки, если на улице 5С - среднесуточный расход примерно 6,5 м3... Если считать 1 м3 газа таковым, что дает 8 кВт тепла, то иными словами получается, что у меня средние теплопотери 1,25 Ватт на каждый градус разницы температур на м2 или же на мои 96 кв.м. это 120 Ватт на каждый градус в час. 0,36 м3 / сутки * dT = 8000 Ватт / м3 * 0,36 м3 / сутки * dT = 2880 Ватт / сутки * dT = 120 Ватт / dT в час Есть мысль врезать маломощный электрокотел в контур отопления (пока предположительно в месте входа / выхода в коллектор теплого пола). Рассматриваю вариант маломощного котла с мощностью до 3 кВт (до 16 А 1 фаза), что бы можно было спокойно подключить к имеющейся электропроводке (2,5 мм2, 16А автомат) вместо электробойлера или совместно через реле/контактор По моим прикидкам 3 кВт мощности должно покрывать теплопотери вплоть до 25 градусов разницы температур (3000 Ватт / 120 ватт на градус = 25 градусов) или если в помещении 23С то на улице аж до -2С. Задача всего этого мероприятия - создать постоянный комфорт на теплом полу постоянно подогревая теплоноситель электрокотлом, который бы включался / выключался строго по температуре теплоносителя в контурах теплого пола - разгрузить / уменьшить потребление газового котла перекинув часть расходов с газа по 6,879 грн за куб на электроэнергию у которой есть как минимум ночной тариф + возможно подключить тариф на отопление электроэнергией в объеме 3600 кВт в месяц По моим подсчетам (логам / записям) в нашем регионе за отопительный период 01 октября 2015 - 30 марта 2016 было из 183 дней было только 28 дней, где среднесуточная температура была ниже нуля (8 дней в декабре, 19 дней в январе, 1 день в феврале). Итого, подключив электрокотел на 3 кВт можно покрыть теплопотери на 85% отопительного периода. Не отключая газовый котел, а просто настроив его на режим работы по температуре помещения - когда тепла от теплого пола будет недостаточно и температура помещения начнет снижаться - подключиться газовый котел и быстро догреет (радиаторами и ТП) до желаемой. Итого вопросы 1. какие есть варианты котлов с возможностью включения на мощность не больше 3 кВт 1 фаза, которые можно подключить непосредственно к имеющемуся контуру отопления 2. как следует рассматривать схему правильного и грамотного подключения - нужны ли какие-то дополнительные элементы (окромя двух тройников врезаных в трубы подачи и обратки коллектора ТП ) - типа гидравлическая развязка и т.д. 3. как у куда лучше в моем случае подключить (врезать) электрокотел (фото в вложении)

А кто-то может понять и объяснить экономическую суть понятия "сэкономленные на субсидиях деньги" ?? Это как "сегодня сэкономил 50 копеек - побежал за тролейбусом, лучше бы ты сэкономил 5 рублей и побежал за такси"... А тем, кто платит по полной и экономит не нада никаких "поощрений" ? Ох и маразм - 100 кубов это далеко не равно 150 кВт... 1 куб газа дает примерно 8 кВт тепла. Это что-то из разряда 10 уе или 100 грн (в зависимости от того в какой валюте храните) - и да люди, храните в гривне... В чем "поощрение" - опять "лучше хранить в кубах нежели в киловатах" - "наперстки та й годі"...