Livesms

ВВП 2 не применяется в стационарной электропроводке потому что нельзя или потому что не смысла? По цене ВВП-1 и ВВП-2 примерно одинаковы. Местные электрики почему-то больше "любят" ВВП-2... И ВВП-1 сечением больше 4 мм2 нет в наличии (а нужно протянуть к варочной поверхности с максимальным потребление 7,2-8 кВт).

А речь о штроблении несущих стен в панельхы домах? Если у меня многоквартирный 5 этажный дом из красного / силикатного кирпича. Несущие стены - 65 см кирпичной кладки. В них можно штробить вертикальные штробы для проводки? А ВВП (ВВП-2) ?

Хз - может какие-то местного разлива. Объект в Ильичевске (Одесская обл.). Тут неподалеку есть какой-то завод ЖБ конструкций.

Да, подвесные потолки (ГКЛ). Просто щели /швы межжу плитами немалые, похоже местами из них "сифонит". Потому и хочу прежде чем набивать профиля и тянуть проводку, заделать швы (заполнить чем-то и зашпаклевать).

Думал если минватой или чем-то подобным заделать то будет частичная шумоизоляция - скажем от соседей сверху...

Чем и как лучше заделать щели между плитами перекрытия, отверстия выбитые в плитах когда тянули "электрику от строителей" ? Забить минватой и зашпаклевать? Или есть более оптимальные варианты ? Минвата вроде как не самое лучшее решение для жилых помещений. Может есть еще какие "экологические" материалы, которыми можно заполнить щели в стыках и в самих плитах? Монтажная пена - вроде как вообще не шумоизолятор.

Чем и как лучше заделать щели между плитами перекрытия, отверстия выбитые в плитах когда тянули "электрику от строителей" ? Забить минватой и зашпаклевать? Или есть более оптимальные варианты ? Минвата вроде как не самое лучшее решение для жилых помещений. Может есть еще какие "экологические" материалы, которыми можно заполнить щели в стыках и в самих плитах? Монтажная пена - вроде как вообще не шумоизолятор.

Чем и как лучше заделать щели между плитами перекрытия, отверстия выбитые в плитах когда тянули "электрику от строителей" ? Забить минватой и зашпаклевать? Или есть более оптимальные варианты ? Минвата вроде как не самое лучшее решение для жилых помещений. Может есть еще какие "экологические" материалы, которыми можно заполнить щели в стыках и в самих плитах? Монтажная пена - вроде как вообще не шумоизолятор.

Похоже, что "эпопея" с гильзовкой дымохода успешно закончилась. 09.08.2014 загильзовали дымоход. Все заняло час времени. С хомутами (Vaillant 009494) труба стала в дымоходной шахте ровно по центру, никуда не гуляет. В итоге загильзовали таки "сверху", хомутом - зацепом зацепили снизу первый участок, и потихоньку спускали вниз, надевая каждый следующий участок. С теми хомутами вообще труба в канале стоит и сама (одевали примерно каждый 2-3 м по 1 штуке). В конце (когда уже было вставлено больше 10м) что бы спустить трубу еще пришлось усилия прикладывать (толкать).

А сколько примерно в общей структуре стоимости окна занимает профиль, фурнитура, стеклопакет и работа? Скажем если замена стеклопакета и фурнитуры + работы это 80% от стоимости нового окна - то может не имеет смысла играться - а полностью поменять окно, а старое продать "за пол цены"... Ибо после замены стеклопакета - старый врядли даже за копейки кому-то пригодится... Скажем "стоит ли игра свеч" ? Ибо есть 3 окна - одно в гостиной (2 * 1,5 м - 3 секции), и два окна по 5 секций на лоджии (4 * 1,5 м и 3,5 * 1,5 м). Из всех этих окон только в одной створке на лоджии есть режим проветривания. На остальных 4 открывающих створках (одна в гостиной, одна оставшаяся на лоджии и две створки на второй лоджии) - открываются только полностью. С гостиной вопрос замены окна почти 100% - там нужно решать сразу задачи и "утепления", шумоизоляции, частичного притенения днем (вечером этот вопрос будет решаться шторами, жалюзаями и т.д.). На лоджии - с одной стороны менять два окна 4 * 1,5м и 3,5 * 1,5 с одной стороны накладно, с другой стороны такие "неудобные" окна не привлекают. Но как минимум "утеплять" и ставить энергосберегающие окна нужно - ибо с обычными простыми однокамерными стеклопакетами без энергосберегающих стекол 11 м2 стекол будет давать большую теплопотерю. Вот и думаю - как будет соотносится затраты на замену стеклопакетов и частично фурнитуры (хотя бы добавить открывание на проветривание) и полную замену окна.

Подскажите оптимальную конфигурацию (профиль, стеклопакет) с задачами шумоизоляции, теплосбережения и "зеркальности" - что бы снаружи через окно не особо просматривалось, что творится в помещении, но вместе с этим и окно имело достаточную светопропускаемость. Окно из комнаты выходит на крыльцо. Сейчас установлен однокамерный стелопакет в профиле Rehau Euro 60 (окно 2м * 1,5м, центральная часть открывается без проветривания). Советуют поменять окно на вариант с двухкамерным стеклопакетом, с одним энергосберегающим стеклом (я так понимаю это наружное стекло - которое с улицы), и на одной стороне внутреннего стека (между камерами стеклопакета) - напыление для уменьшения просматриваемости. Действительно ли двухкамерные стеклопакет существенно отличается от однокамераных решений в плане энергосбережения, шумозащиты и т.д. ? Если можно качественно решить задачу однокамерным стеклопакетом и профиль Rehau Euro 60 нормальный - есть мысль не вытаскивать все окно - а поменять только стеклопакеты и фурнитуру. Может кто посоветует какие варианты будут оптимальны ?

Какие материалы взяты за основу? Чем утепляете? Какие клеи, грунтовки, сетки и т.д.? Утепляют "специалисты" ? Сам процесс имеет какие-то интересные нюансы - окромя озвученных в сети - ровная поверхность, прогрунтовать, на лист пенопласта по периметру и в центре нанести клей / пену, приложить, придержать, дать высохнуть (сутки) затем дюбелить (по углам в стыки и по центру листа), потом штукатурить под сетку шпателем.

Хотел бы уточнить / спросить - к чему пришли? Аналогом или сопоставим по аараметрам с каким из отечественных (Одескабель) является Draka PPJ ? ВВГ ? ВВГнг ? ВВГнгнд ? Какой "ряд параметров" имелся ввиду, по которым PPJ лучше нежели ВВГнг ? Если отсортировать в порядке убывания приоритета использования для целей разводки проводки в квартире / дома (в стенах в штробах, под потолком над профилями ГКЛ) - как расположатся варианты - ВВГ, ВВГнг, ВВГнгнд, PPJ, ВВП-1, ВВП-2 ?

Подскажите, как прикинуть сколько какого провода нужно будет на квартиру - хочу закупить провод и подрозетники ? Планируемая схема размещения точек выглядит так Если я правильно понимаю, на освещение, слабопотребляющих приборов (типа вентиляторов в санузлах, котел, насосы на гребенке, аквасторож и т.д.) нужно 3*1,5мм, для розеток и выводов под кондиционеры 3*2,5 мм, на электродуховку, варочную поверхность, стиралку, бойлер 3*4 мм? Может кто "гадает по картам" и опытным взглядом может прикинуть сколько какого кабеля следует взять?

Тобишь для приклеивания пенопласта к стенке нужен клей Ceresit СТ 83, а для штукатурки с сеткой - Ceresit СТ 85 ? А Ceresit СТ 85 клеить можно ? Вроде как пишут Или лучше отдельно клей (СТ83) отдельно штукатурка (СТ85) ? Все таки 85 дороже почти на 20 грн. Еще интересует - при приклеивании и отделке пенопласта (ПСБ-25) какой реальный расход будет грунтовки на силикатный кирпич и на цементно-песочную штукатурку (СТ17), клея (СТ83), штукатурки (СТ85) ? Что бы прикинуть сколько чего нужно будет. Добавлено через 31 минуту Нашел еще такое

Эта смесь и для приклеивания и для штукатурки?

Спросил еще по материалам (клей, грунт, сетка) - судя по всему многие работают с Ceresit Насколько лучше / качественнее смеси Ceresit по сравнению с другими (например Ekomix )? Скажем мешок Ekomix BS 106 25 кг - 67.90 грн, а (ссылка устарела) - 121,35 грн. Грунтовка - Master универсальная 10 л - 69,00 грн., а Ceresit СТ-17 10 л - 121,80 грн. В среднем в 2 раза Ceresit дороже... Интересно как соотносится качество / результат? Подскажите чем между собой отличаются (ссылка устарела) и (ссылка устарела) ? Есть еще (ссылка устарела) / (ссылка устарела) - если я правильно понимаю, то 83 серия только для приклеивания (пенопласта к стене), а 85 серия и для приклеивания и для штукатурки под сетку. Формально можно для всего использовать 85? но так будет дороже. - разница на одном мешке порядка - 20 грн. В качестве приклеивания 893 и 85 серии отличаются в конечном результат? Есть ли смысл "комбинировать"? - для приклеивания использовать 83, а для штукатурки 85 серию? (ссылка устарела) - а какой реальный средний расход на 1 кв м ? И какой расход смесей в качестве клея (СТ83 и СТ85) и штукатурки (СТ85)?

Что значит "теперішні норми 3.3" ? Имеется ввиду нормативное тепловое сопротивление стены (общей конструкции -стена + утеплитель) ? Насчитал по формулам из этой статьи - коэффициент теплопроводности кирпича (красный) - 0,56 Вт/м*К, у силикатного 0,7 Вт/м*К. - в моем случае тепловое сопротивление кирпичной стены толщиной в 0,12 м (12 см - в пол-кирпича) равно 0,12 м / 0,7 Вт/м*К = 0,17 м2 * К / Вт. - для достижения регламентированного теплого сопротивления в 3,5 м2*К/Вт (с учетом имеющихся 0,17 м2*К/Вт которые дает кирпич) с помощью пенопласта (которому обещана теплопроводность (ссылка устарела)) - нужен слой 3,33 м2*К/Вт * 0,038 Вт/м*К = 0,12654 м Строго 12см не віпускают, а клеить "бутерброд" из нескольких слоев пенопласта и т.д. ради именно 12,5 см нет смысла - потому и решил взять 10 см. При 10 см пенопласта по моим расчетам тепловое сопротивление получится 0,12 / 0,7 + 0,1 / 0,038 = 2,80 м2*К/Вт... С другой стороны больше 10 см при желаемом "заходе" на плиту, мне не даст поставить газовая труба, проходящая на уровне плиты перекрытия и которая отстоит от стенки на тех же 12-15 см. На сайте указано - Плотность от 10 до 15 кг/м³

Как бы с этой "щелью" задавался еще на этапе "проектирования" ремонта в целом и отопления в частности. Были мысли сделать и теплую стену (намотать по стене витки теплого пола) - отговорили под предлогом проблем с завоздушиванием верхних точек петель. Сделал просто теплый пол в гостиной вдоль свей стены, а в детской намотал пару витков вдоль стены сразу с "подачи" трубы на теплый пол. На у на лоджии теплый пол по всей площади (под этой стеной тоже)... Других реальных вариантов не придумал. Была мысль еще сделать электрический теплый пол - но отказались - одна из комнат - детская, ставить кровать под электрическим теплым полом

"Деформационный шов" это громкое название обычной щели между секциями. Ничем ее не заполняли - просто "расселина" между секциями. С другой стороны здания (не с стороны фасада и входа, а стороны лоджий) выглядит примерно так Так я пока не утеплял - сейчас по факту только внутри квартиры залита стяжка (под стяжкой - слой 30 мм ЭППС, фольга и трубы теплого пола). Снаружи с плитой пока вопрос - стоит ли утеплять. Одни говорят - да нужно, другие говорят - достаточно только зайти вертикальным слоем пенопласта (который будет снаружи по фасаду лоджии идти) на плиту - до нижней кромки плиты.

ЭППС и теплый пол на лоджиях уже положен и залит стяжкой. Утепление плиты снизу - это так, перестраховка от промерзания углов ну и "инвестиция в возможную экономию затрат на газ". А какой толщины пенопласт взять для утепления плиты снизу ? 3 см хватит для таких целей? Как правильно крепить пенопласт снизу к плите - клей и сразу дюбеля ? На самом клее же не будет сразу держаться? Можно ли дюбелить плиту перекрытия "частоколом" из 5-6 штук на кв.м. ? Ок. Думаю это вариант. Срезать их "заступы" и нашить своего 50 мм. В этом вопросе есть еще нюанс - соседи справа от меня - это соседи по другой секции (дом из секций). Они когда утепляли - зашли своим утеплителем на мою секцию и полностью закрыли деформационный шов между секциями. Спрашивал у "отопителей" - говорят, что шов закрывать нельзя - иначе будет сыреть стена. В связи с этим вопрос - мне их утеплитель срезать ровно до деформационного шва и подогнать свои 50 мм до шва ? или зайти 50 мм прям на их секцию (чего не хотелось бы делать) - мало ли чего им в голову стукнет. Если оставить шов открытым (моя секция 50 мм ППС, их секция их утеплителем 30 мм) - не будет ли промерзать угол секции как раз с внутренней стороны шва ?

В том же ключе (к теме электропроводка и профиля). Как правильно и как правило делают проводку и подвесные потолки из ГКЛ? Мне обрисовали такую схему - сначала отбивает точки на стенах - штробим вертикальные штробы (сверху от планируемого уровня подвесного потолка вниз к точкам) - набирается конструкция из профилей подвесного потолка - в штробы и над потолком раскидывается проводка, ставятся подрозетники, в штробах прихватывается алебастром/шпаклевкой - заделываются штробы - монтируются ГКЛ, шпаклюется потолок и стены. Верна ли "схема"? Вообще можно ли закидывать проводку над потолком? На мои вопросы такого рода ответы - ну по горизонтали же провода нужно как-то отвести - а горизонтальные штробы вдоль всех стен не лучшее решение (тем более в несущих вообще запрещены). - сначала нужно набить штробы потом профиля потом проводку, потому как профиля нужно кинуть до проводов, чтобы потом не получилось, что проводка попадает под кронштейны - мол легче же проводами обойти закрепленные кронштейны нежели профилями/кронштейнами угадывать между проводкой и/или арматурой в плитах перекрытия.

"Экран лоджии" (кладку в половину силикатного кирпича под окнами) буду утеплять 10 см пенопластом (25 плотности). А 3 см думаю поставить на стенку с гостиной (там наружная стена из красного кирпича общей толщиной порядка 65 см) и под плиту перекрытия лоджии - там плита снизу "открыта" - сверху на плите на обеих лоджиях (уже с моей стороны) слой 3 см ЭППС, фольга, водяной теплый пол. Вообще в целом - насколько оправдана идея утеплять плиту снизу ? Можно ли нормально закрепить пенопласт на плите снизу ? Дюбелить по 5-6 штук на кв.м. плиты перекрытия преврящая ее в решето - стоит ли? На фасад гостиной 3 см - соседи (сверху с сбоку) уже раньше меня набросали свой утеплитель - там 3 см. Ставить больше толщину - придется заступать и накрывать их утеплитель (сбоку не проблема - накрыть до границы секции), а вот сверху - мешает козырек. И эта стена (фасад с гостиной) под козырьком + там вход в подъезд - "насоветовали", что 3 см пенопласта для 65 см стены из кирпича должно хватить...

От XPS (экструдированный пенополистирол) отговорили ввиду того, что - теплопроводность на одном уровне с пенопластом - в большинстве случаев стороны гладкие (порой даже глянцевые) и смеси пристают хуже - что клеить что шкаплевать под сетку - нужно "дыроколом" дырявить - "паропроницаемость" почти нулевая (хотя в моем случае с кладкой их силикатного кирпича это почти не вопрос) - дороже почти в 3 раза (1 куб пенопласта - порядка 500 грн, куб ЭППС - как минимум 1500 -1700 грн)