Livesms

Имеется ввиду общая труба подачи (к насосу) и обратка? Там вроде Rehau RAUTITAN flex 20х2,8 мм. А что будет показывать "градусник" в районе обратки? Там вроде к нему (градуснику) сразу приходит байпас от подачи (сверху) вниз (к обратке). Что в такой конфигурации покажет этот градусник?

Специалисты и понимающие посмотрите и собранный мне смесительный узел. Все ли ок ?

Подскажите есть ли смысл установки систем защиты от атмосферных перенапряжений (УЗИП, молниезащита) в квартире в многоквартирном доме?

Подскажите - в каком порядке правильно подключать УЗО и реле контроля перенапряжения? Что идет сначала - УЗО потом реле или сначала реле потом УЗО и дальше разводка на автоматы и линии потребеления ?

Ок. Спасибо. Значит не буду морочить голову. Буду смотреть на "В". Какие варианты из "В" самые ходовые и оптимальные?

Я правильно понимаю, что на все розетки где есть устройства с двигателями (пусковой ток гораздо выше номинальных значений) - ставить с характеристикой С (холодильник, кондиционеры, стиралка), на остальные В. А в котле вроде как тоже есть двигатель - но тот двигатель "крошечный" - туда какой вариант лучше? С посудомойкой, СВЧ, электродуховкой, кухонной вытяжкой тоже вопрос (там вроде тоже двигателя)? Формально и в компьютерах тоже есть двигателя (вентиляторы, приводы всякие). Еще вопрос с электроподжигом в варочных поверхностях - там как идет "моментальное" потребление - для такого рода разрядных вещей какой ставить В или С ? А всякого рода силовые розетки - бойлеры, бытовые "потребители" - утюги и т.д. - там потребление не выходит за пределы номинального потребления - там ставить В ?

Голова кругом. Я так понимаю на освещение, "целевые" розетки (блок для ТВ, компьютер, роутер, камера, прикроватные розетки для зарядки ТВ) - с характеристикой B. С характеристикой С ставить для холодильника, кондиционеров, стиральной машины. А какую характеристику лучше ставить на розетки для котла (насос внутри), посудомойки, бойлеры, всяких кухонных вещей (СВЧ, тостер, кофеварка, мультиварка)? В идеале выбрать автоматы того производителя и серии, у которых есть сразу варианты и с В и С ? Какие варианты считаете оптимальными ? Что посоветуете в квартиру "как для себя"...

Посоветуйте какие автоматы / реле стоит рассматривать как разумно-достаточные в квартиру? Интересуют автоматические выключатели, устройства защиты (реле контроля напряжения) и УЗО на 40А. Из Schneider автоматы (ссылка устарела) - (ссылка устарела) - 42.00 грн. - (ссылка устарела) - 57.00 грн. - (ссылка устарела) - 80.00 грн. УЗО на 40А (ссылка устарела) : - (ссылка устарела) - 388.00 грн - (ссылка устарела) - 477.00 грн - (ссылка устарела) - 576.00 грн - (ссылка устарела) - 946.00 грн Чем отличаются между собой разные серии? Какие варианты будут нормальным выбором в квартиру? Какое реле можно смело выбрать для квартиры ? Вход - одна фаза 40А. Есть ли реле, которые помимо индикации напряжения еще показывают общий ток потребления? Добавлено через 48 секунд Если я правильно понимаю, то у всех 3 вариантов Schneider (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела) заявлена Отключающая характеристика: C. Разница в номинальной отключающей способность ( 4,5 кА у ВА63 и 6кА у iK60N и iC60N ) и более широком диапазоне температур у последних двух - -25 ... +60 у iC60N и -35 ... +70 у iK60N. Это плохо? Нужно искать у других производителей типа В? Чем-то еще существенно эти три варианта автоматов отличаются? Для обычной квартиры с обычными бытовыми приборами (освещение, розетки на 16А, котел/бойлер/стиралка/кондиционеры / холодильник - все до 2,2 кВт, максимум - варочная поверхность с 7кВт). Есть (ссылка устарела) - (ссылка устарела) - 63 грн. (В, 6кА). Гм. Так они вроде все на 40А и на 0,03А, но цена отличается почти в 3 раза.

Подскажите какое реле можно смело выбрать для квартиры ? Вход - одна фаза 40А. Есть ли реле, которые помимо индикации напряжения еще показывают общий ток потребления?

Если я правильно понимаю, то у всех 3 вариантов Schneider (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела) заявлена Отключающая характеристика: C. Разница в номинальной отключающей способность ( 4,5 кА у ВА63 и 6кА у iK60N и iC60N ) и более широком диапазоне температур у последних двух - -25 ... +60 у iC60N и -35 ... +70 у iK60N. Это плохо? Нужно искать у других производителей типа В? Чем-то еще существенно эти три варианта автоматов отличаются? Для обычной квартиры с обычными бытовыми приборами (освещение, розетки на 16А, котел/бойлер/стиралка/кондиционеры / холодильник - все до 2,2 кВт, максимум - варочная поверхность с 7кВт). Есть (ссылка устарела) - (ссылка устарела) - 63 грн. (В, 6кА). Гм. Так они вроде все на 40А и на 0,03А, но цена отличается почти в 3 раза.

Можно спросить какие автоматы / реле стоит рассматривать как разумно-достаточные в квартиру? Интересуют автоматические выключатели, устройства защиты (реле контроля напряжения) и УЗО на 40А. Из Schneider автоматы (ссылка устарела) - (ссылка устарела) - 42.00 грн. - (ссылка устарела) - 57.00 грн. - (ссылка устарела) - 80.00 грн. УЗО на 40А (ссылка устарела) : - (ссылка устарела) - 388.00 грн - (ссылка устарела) - 477.00 грн - (ссылка устарела) - 576.00 грн - (ссылка устарела) - 946.00 грн Чем отличаются между собой разные серии? Какие варианты будут нормальным выбором в квартиру?

Вот каждый раз жутко удивляюсь... Почему "рэмонтыки" так тянутся к ШВВП... Ну разница цены относительно ВВП/ВВГ копеечная... Даже заказчику дать в руки подержать ШВВП и ВВП - сразу станет ясно. Думаю большинство не будет ставить ШВВП... Этот шнур в количестве больше 20 м в одни руки вообще нужно запретить продавать... Пришел за бухтой - иди нафик.. Или на месте резать на куски по 20м и сразу вилки/колодки прикручивать в нагрузку... Но тем не менее ежики плачут, колются, но продолжают лезть на кактус...

Подскажите, а в чем рисовали схему ??

Гм. К сушке внутри стены идут трубы из п/п. По самим трубам потенциала быть не должно - получается потенциал появляется в воде или как? Как правильно померять? Что имеется ввиду под "глухо заземленной нейтралью" - земля в розетке? Или ноль? Как померять - вольтметром между металлической сушкой и нулевым проводником / землей ?

Гм. Никогда бы не подумал об этом... Хотя обычно заливаем унитаз всякого рода Доместосом - минут 5 максимум и смыл + вытяжка постоянно работает...

Да. Прям рядом с полотенцесушителем...

Редукционная муфта - это та самая "подцвевшая" штука? Желтоватого цвета? А что с заглушкой в нижней части полотенцесушителя? Он тоже весь покрылся ? А из-за чего изначально такое происходит? Из качества паковки?

Подскажите, имеет ли право на жизнь идея с двумя щитками автоматов в квартире ? План квартиры такой Ввод (6мм2 - 40 А) у входной двери ("в нижнем правом углу"). Первым напрашивается мысль установить здесь же у двери (на стенке справа от двери) щиток с УЗО, автоматами и т.д. и отсюда тянуть каждую ветку. Так получается много "однотонных" участков - от щитка как минимум в коридор и две комнаты. Есть мысль поставить один щиток возле двери - "силовой" - там общее УЗО и автоматы на индивидуальные силовые линии, которые пойдут в квартиру от этого щитка (бойлер, стиралка, посудомойка, кондиционеры, варочная поверхность). А второй щиток для мелких потребителей поставить по центру квартиры на стенке между коридором и гостиной/кухней. Туда притянуть 4мм2 или 6мм2 от силового щитка и раскидать линии на освещение и розетки "звездой" с этого места. Если прикинуть расстояние между щитками - получается порядка 10 м провода. Насколько оправдана такая идея? Или расходы на лишний щиток не покроют экономию на проводе (примерно по 10 м на каждой ветке которые пойдут в спальню, детскую и на лоджии).

Подскажите, что это и от чего такое происходит и как с этим бороться (полотенцесушитель подключенный к обратке городской горячей воды) ? Что делать? Замена муфты спасет ситуацию на время?

А как долго будет держаться? Потом потолок из профилей и ГКЛ набьется и провода на профиля не попадают?

А вариант одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева и контуром рециркуляции не рассматриваете? Потребителей горячей воды немало, расстояния немалые. Есть бойлеры косвенного нагрева с встроенным электротеном (2,2 кВт / 6 кВт), например Drazice OKCE *** NTR/2,2kW.

А подскажите какие есть выключатели без фиксации? Я правильно понимаю, что "нормально открытые" это в обычном положении контакты разомкнутые, когда нажимаешь клавишу выключателя - контакты замыкаются, отпускаешь - сразу же размыкаются. Мне в схему из этой темы нужно подобрать кнопку (на место "кнопка Стоп") из серии ABB Basic 55. Кнопка должна быть без фиксации - просто нажал - разомкнулось, отпустил - замкнулось. Может посоветуете как "выкрутить" ситуацию.

Это обычная бытовая IP камера - DLink DCS-6010L. В описании указано

Интересно, на 12В у Hager есть контакторы ? В этой табличке вижу на 220В (ES220), на 24В -ES224 и на 8В - ES223. На 12В не нашел... Поищу у других производителей. Камера обычная бытовая - Dlink - принимает 5В через свой блок питания на 220В. Поэтому цепь питания нагрузки (и контакты нагрузки) нужно вести отдельно.

Если я правильно понимаю, то ток нагрузки от камеры будет идти по линии "управление нагрузкой" (если речь об варианте с двумя группами контактов - ES220). А как рассчитать какие токи будут в цепи с кнопками и герконом? Скажем когда замкнуты контакты на герконе ток течет в цепи L - Кнопка 1 (геркон) - катушка контактора - N. (при прямом подключении - напряжение - прямое от 220В). Как прикинуть какой ток будет проходить через эту катушку (ну и следственно через геркон) ? С другой стороны - если поставить на входах управляющей цепи 12В (скажем взять с трансформатора / блока питания) - геркон (кнопка 1) и разрывяающая кнопка (кнопка2) будут работать с напряжением 12В. И через одну группу переключающихся контактов (конкретно 1-2) тоже будет идти 12В. Будет ли работать тогда схема ?