Livesms

Гм. А если речь о квартире (но газовый котел есть - одноконтурный с бойлером косвенного нагрева). Для бойлеров и т.д. все-таки советуют 10мА... Поэтому и "надумал" в своем плане 2 УЗО - одно общее на все приборы - 40А и 30мА (в том числе котел, розетки, освещение и т.д.) Второе 40А (или 32А) и 10мА на "мокрые приборы" - бойлер, стиральная, посудомойка.

Хороша головоломка, но с чем это может быть связано? Если несколько разных линий "назависимо" друг от друга выбивают УЗО ? Я правильно понимаю, что на всю квартиру должно быть несколько ВДТ (УЗО) разных номиналов под разных потребителей - общие - розетки, освещения - скажем 40А и 30мА, "мокрые" потребители (бойлер, стиралка, посудомойка) - 40А и 15мА ? Скажем, такая схема (в вложении) применима?

А какие еще приборы желательно "защищать" УЗО ? Если в щитке установлено УЗО 40А 300мА - стоит ли у себя ставить такой общий прибор на те же 40А и 30мА? Почему советуют устанавливать отдельные УЗО на каждый прибор (бойлер, стиралка, посудомойка) нежели единый УЗО на входе, до автоматов на каждой линии? Чем вариант Входной автомат - Реле напряжения - УЗО - Раздельные автоматы на линии хуже других ( с несколькими отдельными УЗО на отдельных линиях)?

Бойлер (косвенный) потребляет 2,2 кВт (~10А), "резервный" на 50 л - берет 1,6 - 2 кВт (7-9 А) - итого до 20А суммарно, но оба они вряд-ли вообще работать не будут. Планируется, что резервный будет работать только когда большой косвенник отключен...

Тоже интересует сей вопрос. В щитке на входе установлены автомат Schneider ВА63 C40 и дифференциальный выключатель Schneider ВД63 40А 300ма УЗО на 40А и 300ма это я так понимаю больше "противопожарное".. Для защиты (особенно для потребителей "мокрых" помещениях) нужно отдельное УЗО. Горячая вода идет от бойлера (косвенного нагрева с встроенным электротеном + резервный отдельный электробойлер). На каждую линию бойлера нужно ставить отдельное УЗО ? Хочется сделать щиток с группами автоматов - так, что бы был общий рубильник, "первый" который выключает "все и вся", дальше идет разветвление на 2 группы - каждая с своим рубильником (или вторая группа с отдельным рубильником). Скажем второй рубильник выключает все линии (розетки, свет, бойлеры, кондиционеры и т.д.) кроме линии на газовый котел, холодильник, аквасторож + роутер + камера. Иными словами - уезжаешь из дому - не щелкаешь 15-20 автоматов от бытовых приборов - а выключил один автомат и отключил все кроме котла, холодильника и аквасторожа/роутера/камеры. Как в такой "каскадной" схема правильно подключать УЗО. В каком месте и сколько их понадобиться? Скажем после входного автомата и реле контроля напряжения - "общее" на 40А и 30мА. И дальше после каждого автомата на каждый бойлер на 16А и 30мА ? На какие бытовые приборы "рекомендовано" УЗО ? Нужно ли ставить стиральную / посудомоечную машину ? Можно ли несколько отдельных линий "выделенных" потребителей свести подключить к одному УЗО. Скажем оба бойлера подключить к одному УЗО на 25А и 30мА и после УЗО каждому дать по автомату на 16А, и скажем стиральную, посудомоечную машину тоже подключить к одному одному УЗО на 25А и 30мА и после УЗО каждому потребителю дать по автомату на 10А/16А?

А для какой из платформ (Z-Wave или KNX) в последствии будет дешевле и проще прикрутить датчики (температуры, открытия/закрытия, дыма ) ? Я так понимаю самые дешевые датчики 1-Wire. Можно ли потом к этим вариантам прикрутить датчики 1-Wire и мониторить температуру и прочие параметры? Есть ли какие "шлюзы" для подключения 1-Wire к Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? Сколько будет стоять оригинальный совместимый датчик температуры для Z-Wave (Vera Lite) и KNX (Crestron PRO2 или CP2e)? По сути мне управлять светом и т.д. не нужно (не планируется). Задача - мониторить температуру в помещениях (комнатах и на поверхности пола / теплого пола), мониторить несколько датчиков открытия / закрытия (дверь, окна), мониторить наличие отсутствие напряжения на вилке 220В котла (что-бы дать "тревогу" в случае пропадания питания и сбой в работе UPS на котле), возможно в будущем включение кондиционера перед приходом дамой (это "далекая" перспектива).

Ну это когда руки прямо, а если так как у меня по х.. заточены, то врядли ) проще купить.

Я бы не отдавал. Почитал статью Умный дом на базе Z-Wave. Там речь идет о шлюзе Vera Lite + диммер Fibaro FGD211, реле Fibaro FGS-221. Подскажите - есть ли аналогичные варианты (база с вебинтерфейсом, поддержкой мобильных приложений, масштабируемая по количеству подключаемых датчиков / реле) на базе KNX ? Каков бюджет стартовый бюджет аналогичной изложенной выше системы на базе KNX ?

Оффтоп, но может кто подскажет, где найти / купить трехгранный ключ. Похоже такой каким в поездах туалеты закрывают Посмотрел - у меня на щитке "замок" под такой ключ

Я уже когда-то спрашивал в этой теме по поводу устройств (приводов) для дистанционного (управляемого) закрытия / открытия створки в режиме проветривания. Интересует привод, который можно установить на створку, протянуть к месту установки привода провод (провода 220В и сигнальный - открыть/закрыть) и установить в другом месте кнопку / клавишу - открыть закрыть створку. Подскажите какие есть реальные варианты для решения такой задачи ? В какое место окна (сверху над створки / снизу к подоконнику) лучше выводить провод при разводке электропроводки?

Вот за что уважаю человека, который оставляет сообщения под ником IEC 60364 - за железную аргументацию "полностью закрывающую вопрос"...

Я думаю оптимальней всего просто вырезать в двери щитка отверстия ровно над кнопками включения автомата/УЗО и над окошком счетчика. А то поставили глухие двери на щитке и ключ "спрятали". Если вырезать отверстия - то и автомат снять без открытия / взлома щитка не получится, но и доступ на контроль/включение будет... Нужно будет решать с ОСМД..

Подскажите по поводу выбора ВДТ (УЗО) / АВДТ (Дифавтомат) ? В квартиру от щитка дают ввод 6мм2 с автомата 40А. Застройщиком в щитке установлен автомат Schneider ВА63 C40 и Дифференциальный выключатель Schneider ВД63 40А 300ма Как сейчас это часто водится - щиток закрыт на ключ, ключ у "диспетчера", диспетчер в другом районе... Следовательно если выбивает УЗО в щитке - трубить и искать... Советуют, чтоб у себя в квартире в щитке нужно ставить свою защиту с меньшим номиналом. Подскажите, что лучше поставить у себя в щитке - общий входной автомат на 40А с характеристикой В + ВДТ (УЗО) на 40А и 30ма, например Hager CD264J АC 2п 63А 30мА + автомат Hager MB140A АВ 40 А, 1п, В, 6 kA - АВДТ (дифавтомат), например HAGER АD940J 40A 30mA B 6КА двухполюсный однофазный или ABB DS 951 AC-B40/0,03A Какой вариант будет оптимальнее?

Подскажите, что лучше выбрать - ВДТ (УЗО, ПЗВ) Hager CD264J АC 2п 63А 30мА + автомат Hager MB140A АВ 40 А, 1п, В, 6 kA или АВДТ (дифавтомат) HAGER АD940J 40A 30mA B 6КА двухполюсный однофазный ? PS спрашивал в этой теме.

С реле примерно понятно. Оптимальным многие считают ZUBR D63t Подскажите по поводу выбора УЗО / Дифавтомат ? В квартиру от щитка дают ввод 6мм2 с автомата 40А. Застройщиков в щитке установлен автомат Schneider ВА63 C40 и Дифференциальный выключатель Schneider ВД63 40А 300ма Как сейчас это часто водится - щиток закрыт на ключ, ключ у "диспетчера", диспетчер в другом районе... Следовательно если выбивает УЗО в щитке - трубить и искать... Советуют, что у себя в квартире в щитке нужно ставить свою защиту с меньшим номиналом. Что лучше поставить у себя в щитке - общий входной автомат на 40А с характеристикой В + УЗО на 40А и 30ма или дифавтомат на 40А и 30 ма? Нашел такое Это ВДТ, он же "УЗО", он же "ПЗВ" - не "диффавтомат". Вариант автомат на 40А с характеритиской В и ВДТ Hager CD264J АC 2п 63А 30мА будет нормальным выбором ? Какие варианты будут оптимальнее?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3070235&postcount=36

А как в щитке "поделить" заземление, ноль и фазу

А какие посоветуете? В целом самый оптимальный вариант для квартиры? Если есть такие с индикацией еще и ампер. Или все нормальные варианты (например ZUBR D63t) только с Вольт индикацией (без А) ? Есть ли отдельные приборы для индикации тока (скажем в 1 место на рейке) ?

А как они по качеству, надежности ? Судя по описанию - Ток максимальный, А: 40 и Ток номинальный, А: 32 Интересно, а есть такие же с номинальным током в 40А ?

Подскажите, насколько жизнеспособна и реализуемая на месте (в щитке) такая схема с использованием 2 реле (ссылка устарела) + (ссылка устарела) Если в двух словах - хочу зацепить "паровозом" два разных UPS с отводами двух линий. - после первого реле - линия UPS1 для потребителей "низкого приоритета" (LED освещение в санузле, коридоре, IP камера, роутер, аквасторож) - после второго реле - линия UPS2 для потребителей "высокого приоритета" (котел, насос теплого пола). Примерная идея такова - вход UPS1 подключен к Сети 220В - линия UPS1 после первого реле, с приоритетом на наличие питания на первом выходе UPS1 - если на выходе UPS1 есть напряжение - реле коммутирует потребителей линии UPS1 с первым выходом UPS1 иначе перекидывает на прямое подключение к Сети. - вопросы с входом UPS2 - как подключить - к второму выходу UPS1, к Сети, к выходу первого реле - линия UPS2 после второго реле, с приоритетом на наличие питания на выходе UPS2 - если на выходе UPS2 есть напряжение - реле коммутирует потребителей линии UPS2 с выходом UPS2 иначе перекидывает на второй выход UPS1 (или потребление от Сети). Задумка в том, что бы когда пропал свет - потребители UPS1 (если будут таковые) используют первый UPS1 пока в нем есть заряд, потребители UPS2 (котел и насос) питаются от UPS2. Если напряжения нет продолжительное время - UPS1 "разряжается" и потребители "низкого приоритета" тоже останутся без сети, а UPS2 продолжает жить пока хватает заряда. При этом хочется сделать так, что бы с одной стороны UPS2 забирал от UPS1 заряд, когда продолжительное время нет напряжения. С другой стороны хочется "связать" через реле и UPS1 и UPS2 с Сетью. Имеется ввиду ситуация, когда UPS ушел в ошибку / умерла батарея / перегрелся и не выдает на выход напряжение, а по факту в Сети есть напряжение. У нас на работе были такие ситуации - что называется UPS подвис. Что бы реле с одной стороны реализовывало выбор между "лучшим источником" - в случае UPS1 - между выходом UPS1 и Сетью, а с UPS2 напрашивается выбор из 3 источников - между Сетью и выходом UPS1 и выходом UPS2 ? Никак не могу придумать как правильно подключить вход UPS2 так, что бы обезопаситься от возможных "глюков" любого из UPS (UPS1 и UPS2).

А какую температуру (или к чему ближе) будет показывать индикатор в моей схеме ? К чему ближе будет тема.? Подачи или обратки?

Я правильно понимаю, что сервоприводы - это механические регуляторы, которые сами в зависимости от настройки и показаний температуры конкретной зоне (на полу) или по сигналу от термостата (скажем установлен на стенке) автоматически прикрывают или открывают подачу ? Если зона ТП теплее чем нужно - идет сигнал на сервопривод и он прикрывает подачу, температура снизилась - опять сигнал и приоткрывает подачу. А как выглядят эти сервоприводы ? Так как на фото в вложение - большие белые "бочонки" на верхней планке ?

Гм. по поводу сервоприводов вроде мне ничего не говорили... Врядли они будут... А зачем они нужны ? какой принцип их работы ? Скажем в таком виде как сейчас - система готова к работе? Будет работать нормально? Если не будет этих "сервоприводов" - нужно ли что-то менять / править?

На Вашей фотографии шланг прозрачный и уходит "за пределы" смесительного узла. В моем случае шланг такой же как и остальные и подключен обратно же к нижней планке смесительного узла Врядли. Подача уже в стяжке...

Непонял. я правильно понимаю, что крайняя правая (на фото) трубка - это сливная ? А в уже собранную систему можно ли добавить (прикрутить) термометры для отображения температуры - вверху и внизу насоса?