Livesms

Может есть какие компактные амперметры (в идеале на одно место), чтобы поставить рядом с реле Zubr?

А кто что может сказать о щитке EATON KLV (Global Line KLV-U) ? Выбираю щиток в квартиру. Нужно будет порядка 40 мест. Пока остановился на Hager Volta VU48UA. Еще посоветовали посмотреть EATON KLV (Global Line KLV-U). Судя по каталогу под мои требования - подойдет на 42 места - KLV-U-3/42. Вариант KLV-U-3/42-DT c прозрачной пластиковой дверцей смотрится "богато"... На МастерСити есть реальные фотографии. Стоит ли рассматривать как альтернативу Hager Volta ? Может кто работал с ними - какие еще помимо самого щита могут понадобится элементу ? По примеру Hager Volta - идет без клемм, нужны еще держатели с клемами VZ461 / VZ462 / VZ463 / VZ464 и т.д.

А если возникла такая ситуация - заложили в штробу провод 3*1,5 (L-N-PE) для освещения. Планировался один одноклавишный выключатель. Потом переигралось - появилась люстра с 2 сегментами - нужно 2 линии. Если использовать этот 3-жильный провод как L-N-L и подключать к двухклавишному выключателю. Так можно?

А чем плохо? Если на освещение 2 жилы (фаза / ноль) ? Скажем, что делать если изначально на бра/точечного светильника выходит 2 проводка - куда "землю" подключать.

Посоветуйте цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ). Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалют по надежности и советуют Zubr 63, который отображает только вольтаж. Может есть какие компактные амперметры (в идеале на одно место), чтобы поставить рядом с реле Zubr?

Ну как бы не автомат определяет сечение провода, а сечение провода определяет максимальный номинал автомата. Для розеток нормативно установлено сечение 2,5мм2. Ну и с учетом таблиц сечения кабеля и допустимого тока при скрытой прокладке для медной жила сечением 1,5мм2 - 15А (или 3,3 кВт), для 2,5мм2 - 21А (4,6 кВт). Автомат должен быть номиналом не больше максимально допустимого тока. Следовательно для 1,5мм2 с током 15А автомат на 16А уже не пойдет (иначе при токе в 16А автомат держит, а провод греется) - выбирается ближайший меньшего номинала - на 10А. Аналогично с 2,5мм2 - 21А, потому берут 16А.

1.Подскажите, в чем логика установки АВДТ (диф.автомат) вместо ВДТ (УЗО) + Автомат? Диф.автомат дороже, пишут, что с связкой УЗО и автомат проще определить причину отключения - утечка (выбъет узо) или перегрузка / короткое замыкание (выбъет автомат). Разве что только экономия места в щитке. Например, УЗО Hager CD225J 2-полюса 25A 30mA 406,30грн. Дифавтомат Hager AD925J 1+N В25/30mA 6кА,тип-A 682,55грн. 2. Для УЗО больший номинал по току "лишним" не будет? Скажем можно ли вместо УЗО 16А 30мА + автомат B16 поставить пару УЗО 25А 30мА + автомат B16? Просто, варианты с меньшим номиналом в полтора раза дороже. Например, УЗО Hager CD216J 2-полюса 16A 30mA тип-A 676,94грн. УЗО Hager CD225J 2-полюса 25A 30mA тип-A 406,30грн. Разница больше чем в полтора раза. 3. Какой номинал УЗО следует выбирать для подключения эл.бойлера 1.5 - 2.2 кВт? 16А 30 мА (25А 30мА) или 16А 10мА ? 4. Стоит ли устанавливать на отдельных линиях для газового котла и холодильника отдельные ВДТ?

Да, я на это обратил внимание. Так и есть в нашем доме - у каждого свой счетчик и на весь подъезд в подвале общий счетчик. Мы платим на счет ОСМД по своему счетчику, а ОСМД а всех перечисляет на счет энергосбыта. Разница между суммарным потрблением поквартирно и опоказаниямио общего счетчика покрывается ОсМД за счет платежей квартплаты (освещенеи жома, освещенеие подъездов и т.д.). Но по сути какая разница как деньги пойдут в энергосбыт - прямо из моих рук или через осмд - у меня же счетчик есть свой. Отсчитали бы мне моих 5000 квт с октября по апрель при установленном электрокотле и все. Если взял меньше 5000 квт в отопительный сезон - оплачиваю по 23 коп. Странно почему так. Подавляющее большинство новых домов существуют с организованными ОСМД. И в многих есть газовое индивидуальное отопление. Если бы давали и через осмд льготный тариф - многие бы ставили электрокотлы, даже в добавок к газовому...

Интересно, а такой тариф возможен только потребителям, напрямую заключившим договор с энергосбытом? Скажем для жителей многоквартирных домов с организованным ОСМД тариф устанавливается как для ОСМД - 41,94 коп. Это пункт 1.6 таблицы (ссылка устарела) Скажем если я, проживая в многоквартирном доме (новострой) с организованным ОСМД задумаю поставить электрокотел в дополнение к имеющемуся газовому (в целях сэкономить газ) - то можно ли получить льготный тариф на отопительный период?

Проясните - для соединения с помощью СИЗ - прежде чем одеть колпачек жилы между собой нужно скручивать? Или просто сложил и накрутил сверху колпачек (с впрессованной конической пружинкой) ? Просто путаница какая-то. Одни говорят, что нужно зачистить жилы (две, три), скрутить между собой (плоскогубцами), оставить длина скрутки такую, что бы полностью пряталась под пластиковый колпачек (лишнюю длину зачищенных жил - отрезать), накрутить поверх скрутки колпачек (с конической пружиной внутри). Другие говорят, что никаких скруток делать не нужно - просто сложил и накрутил сверху колпачек. В частности на МастерСити пишут, что Есть у кого видео (фото) как правильно "использовать" СИЗ ? PS Судя по "тестам" на Мастер Сити на сопротивление впереди всех "опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь"

Проясните - для соединения с помощью СИЗ - прежде чем одеть колпачек жилы между собой нужно скручивать? Или просто сложил и накрутил сверху колпачек (с впрессованной конической пружинкой) ? Просто путаница какая-то. Одни говорят, что нужно зачистить жилы (две, три), скрутить между собой (плоскогубцами), оставить длина скрутки такую, что бы полностью пряталась под пластиковый колпачек (лишнюю длину зачищенных жил - отрезать), накрутить поверх скрутки колпачек (с конической пружиной внутри). Другие говорят, что никаких скруток делать не нужно - просто сложил и накрутил сверху колпачек. В частности на МастерСити пишут, что Есть у кого видео (фото) как правильно "использовать" СИЗ ?

Это "тамбур" на 3 квартиры в подъезде на 1 этаже многоквартирного дома. Скажем так - прямых осадков там нет - так или иначе это уже помещение (парадная/подъезд), холод, сквозняк и т.д. вполне может быть...

На поиск "расключение распаечной коробки" в Google получаем (ссылка устарела) и такие картинки [spoiler=Скрутка + колпчек (СИЗ)] [spoiler=WAGO] Объясните как "группируются" жилы при соединении WAGO ? На одной фото жили одного цвета сходятся на один зажим, на другой фото все три жилы разного цвета приходят к одному зажиму. Каша какая-то.

Да вот у меня "ремонтники" агитируют и внутри (в квартире) и снаружи (с стороны тамбура / парадной) заштукатурить все грубой стартовой гипсовой штукатуркой. Говорят, так удобнее работать, быстрее сохнет, легче сразу заровнять под "легкую" шпаклевку. И убеждают что типа в тамбуре влаги нет - гипсовой штукатурке боятся нечего, там максимум что может быть - холодный воздух с улицы заносить (первый этаж). Мол, если вдруг у Вас в тамбуре на стене будет влага - то это уже плохо и следует задуматься... Хз - прям задумался. Заставлять таки снаружи штукатурить цементно-известковой. Или "смириться" и пускай снаружи тоже тоже гонят изогипсом ... PS: а в интернетах "начитался", что внутри помещений в общем порядке рекомендуют использовать гипсовую штукатурку. Гипсовые продукты имеют лучшие тепло- и звукоизолирующие свойства, способны регулировать влажность, т.е. улучшают микроклимат в помещении. Кроме того гипс пластичен, более удобен в работе, а также создает более качественное основание под отделку. Снаружи же лучше использовать ЦП или ЦИ штукатурку. Но хоть ЦИ штукатурка и более пластична, при этом имеет меньшую прочность.

А можно подробнее - какие есть доступные и чаще всего используемые "расово верные" прижимные соединения? Скрутка + СИЗ сюда не входит? Нету ли под руками фото распаечной коробки с внутренностями как должно быть сделано.

А как чувствует себя гипсовая штукатурка (изогипс) в условиях парадной (тамбура) на 1 этаже (сразу от прохода - выхода на улицу) ? Не боится ли такая штукатурка холодного воздуха / мороза ?

Подскажите, чем (каким материалом / смесью) лучше отштукатурить стену входной двери (с стороны тамбура и внутри квартиры) ? Есть варианты - цементно-песчаным раствором (цемент+песок+вода или что-то типа (ссылка устарела)) - цементно-известковой штукатуркой (типа (ссылка устарела) или Polimin ШВ-1) - стартовым изогипсом (типа IzoGips Старт Эко)

Пластиковая крышка розетки Вико Кармен "расплавилась" в горячей воде. Просто в ходе "кипячения"... Следовательно даже 100 С не выдерживает.

Почитал статью - если я правильно понял, селективные ВДТ (УЗО) ставят первыми от входа и реагируют они "дольше" (последними). Общая схема - вход - селективное УЗО (общее) - несколько линий каждая с обычными УЗО. При возникновении утечки - первыми должны среагировать соответствующие индивидуальные УЗО для линии, а селективное УЗО (установленное на входе) "запаздывает", что бы не обесточить всю систему из-за утечки в отдельной линии. А если сделать кас кад из двух селективных УЗО - как определить какое из них первым отключится? Есть ли какое-то ранжирование по скорости срабатывания между разными селективными УЗО ? Или каскад может быть только из двух УЗО - селективного и за ним обычное ? А у Hager есть селективные ВДТ? Гм. Ну менять однополюсный на двухполюсный может точно быть "палевно". Если друг правда РЭС надумает делать проверку автоматов то могут быть проблемы. А чем вообще чревата "подмена" 25А на 40А в корпусе 25А автомата ? Чем предусмотрена ответственность и в каком виде? Формально лишних киловатт не использую, сколько беру столько оплачиваю... А чем они лучше рассматриваемых вариантов для котла - SinPro 200 -S910, Леотон Резерв-М 250/450 (оба - online варианты) и как вариант Phantom UPS-0512 (off-line)? Вообще в квартире газ (индивидуальное отопление), а электроплиту (вообще индукционную варочную поверхность) думаем поставить вместо / в дополнение к газовой. Просто изначально когда ставили автоматы и счетчик в щиток - говорили об 40А - такого номинала были куплены автоматы и в том числе из -за этого надумали поставить индукционную варочную.. А потом 40А превратились в 25А...

Есть на выбор - (ссылка устарела) или NTT UPS 1500 VA (Sendon UPS 1500) (оба Line-interactive). Думаю пару LED лампочек такой ИБП сможет тянуть не пару минут - а пару десятков минут, а то и часов. Но стоит ли к нему последовательно цеплять ИБП котла (сейчас реально заинтересовался вариантом Phantom UPS-0512 - понравился внешне - крепление на стенку, есть режим ЭКО»(позволяет экономить энергию, запасённую в АКБ для питания нагрузок с циклическим режимом работы, таких как отопительные котлы с электронным управлением) Добавлено через 1 час 5 минут Да, по поводу РЭС. Сегодня с обнаружил пренеприятнейшую историю, которая сможет серьёзно подкосить мои планы. Заполучив ключ от щитка (обычный треугольный, такие как используют в поездах) обнаружил, что в щитке мой автомат Schneider Electric ВА63 С 1Р+n 40А был заменен на однополюсный DomA31 C25. Самое неприятное - это номинал в 25А. Подошел к управляющему с вопросом "почему" поменяли, где мой автомат, почему уменьшили номинал (вместо обещанных 40А когда начинали ремонт установили 25А). Ответили, что в ходе оформления документов на ввод дома в эксплуатацию была инспекция от Облэнерго и те потребовали установить всем автоматы на 25А (как это было предусмотрено проектом)... В итоге всем установили одни и те же однополюсные автоматы на 25А. Спросил их местного электрика - можно ли назад поставить 40А - говорит нет, ибо могут проверить и выпишут штраф и опломбируют "до выяснения". Спросил возможен ли вариант с установкой 40А автомата в корпусе от 25А. Уклончиво сказал, что теоретически можно - но лучше не рисковать ибо если вычислят, то выпишут еще больший штраф. (интересно насколько реально такое вычислить? ) Из всех планируемых бытовых приборов по мощности может не вписаться только индукционная варочная панель, если ее включить на максимум все точки (в паспорте подключение 7,2 кВт - например (ссылка устарела) - Мощность конфорок, кВт 1x1.4, 2x1.8, 1x2.2) - получается можно включить одновременно не больше 3 конфорок. Вот теперь думаю - стоит ли что-то выдумывать или смириться с 25А и учитывать это при пользовании варочной поверхностью?

Один ИБП уже есть и пока без дела - так сказать "лишний". Это большой 1500 ВА. Второй UPS думаю докупить с правильной синусоидой. Последовательно соединить их надумал потому, что online UPS будет работать только на котел. А хочется еще "зарезервировать" и некоторые точки освещения и одну-две розетки (для зарядки телефона). Потому и пришла мысль взять имеющийся "лишний" UPS и подключить к нему осветительные приборы и резервные розетки + к нему же подцепить вход online UPS котла - пропало электричество - online UPS сначала будет "тянуть" от большого UPS, потом когда тот разрядится - сам будет разряжать свою батарею. Вот такая задумка. А чем отличается принцип реакции на утечку в разных ВДТ - скажем 40А и 30мА и 16А и 10мА ? Отличается ли чувствительность и скорость реакции ВДТ с разным номинальным отключающим током ? Скажем, если последовательно подключены два ВДТ - сначала 40А 30мА (общий на всю квартиру) и дальше 16А и 10мА (на потребителей в ванной). Если появляется утечка на 20мА - на нее среагирует только ВДТ 16А и 10мА и отключится, ВДТ с большим номиналом не среагирует. А если в такой конфигурации появляется утечка, скажем, 100мА - этого достаточно для реакции обоих ВМД - как узнать какой из них сработает первым? Не получится ли ситуация, когда первым отключится общий входной ВДТ (40 30мА) вместо ожидаемого первого отключения ВДТ 16А 10мА?

Да. Я тоже так думаю сделать уже для собственно котла... На котел приходит розетка, в розетку подключен UPS с внешним аккумом и к нему же подключен котел и насос гребенки теплого пола. Но к этой розетке хочу сделать подвод от большого UPS (установленного в прихожей), который помимо котла будет питать еще и пару светильников и "аварийную" розетку в спальне. В итоге получается с одной стороны на котел пойдет линия от большого UPS, к которой также хочется навесить других "аварийных" потребителей (освещение, розетка, роутер, аквасторож). В голове получается такая схема (вложение) - - ввод 40А (автомат) - реле напряжения - УЗО 16А 10мА на UPS1 (для котла и резервных потребителей) - от него UPS1 - после которого разделение на 2 ветки - одна прямо на котел, вторая на других потребителей - на ней отдельное УЗО, что бы в случае утечки у этих потребителей не выбивало общее с котлом УЗО (? насколько реально "расставить приоритеты", что бы не выбило УЗО на котел) - УЗО 40А 30мА на UPS1 (для котла и резервных потребителей) - отдельная ветка на холодильник (неотключаемая) - дальше разделение на ветку для мокрых помещений (ванная, бойлер, стиральная машина, посудомойка) и ветка на остальные розетки, кондиционеры и т.д. - на ветке "мокрых помещений" УЗО 40А 10мА.

Двухконтурный или одноконтурный с бойлером ? Для бочки место нужно. Плюс всякие обвязки, расширительный бачек, возможно гребенка теплого пола если он будет (а вероятней всего да). По габаритам помещения смотрите - что бы перед котлом было достаточно места - для проверки / сервисных работ и т.д. Ну и как уже было сказано согласно ДБН (вроде актуальный В.2.5-20-2001. Внутренние устройства газоснабжения. Газоснабжение жилых зданий) - Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт до 30 кВт - объем помещения 7,5 м3

А в санузлах? Все равно многие советуют вариант "на все" 30мА + на линию (линии) в ванну 10 мА. И по котлу. Думал котел подключить через большой UPS (есть лишний на работе). А к этому UPS хотелось бы еще кинуть пару точек освещения с LED лампочками (в коридоре, на кухне, бра в детской) и одну розетку в спальне (для зарядки телефона). С одной стороны не проблема повесить на котел отдельное УЗО и линию. С другой стороны опять цеплять на эту линию кучу других потребителей - теряется "важность" и эксклюзивность этой линии...

Нашел еще такое Получается, что при неизвестном токе утечки полагать 0.4 мА на 1А потребителей и расчетный ток утечки должен быть <= 1/3 номинального, отключающего УЗО? Если 16А в ванной (бойлер), получается расчетный ток утечки 16*0.4 = 6.4мА и УЗО должно быть не менне чем на 19.2мА - а советуют 10мА! Если в кухне 40А (духовка, поверхность), то расчетный ток утечки 40*0.4 = 16мА и УЗО должно быть на 48мА... Получается на 30мА мало ?