Livesms

Ну тут воля Ваша... Все советы по конкретным маркам/моделям будут относительны. Скажем у меня рядом Одескабель, Тумен и т.д. Проще поехать на Каблекс, в Одессе (на выезде в мою сторону - в сторону Ильичевск) и взять по оптимальным ценам моножилу Одескабель - хоть ВВГ, хоть ВВП-1. В Киеве цены на Одескабель могут быть уже не такими "выгодными" - в темах обсуждали варианты и от ЗЗЦМ (Запорожский завод цветных металлов), и от Draka. Тут уже специалисты (те кто, хотя бы в руках держал разные виды кабеля) могут сравнить и сказать. Почитайте в разных темах - качество кабельной продукции на отечественном рынке Себе я при прокладке проводки взял ВВП-1, так как был в наличии, по нормальной цене. А ВВГ не было...

Случайно не Ювента ? Ничего себе "гостевой" )) Там только кнопка с клавишами с шлифованным алюминием стоит дороже чем вся моя инсталляция ... V&B Subway...

Открытая прокладка - провод на 1,5мм2 выдержит до 23А (5,0 кВт), провод 2,5мм2 - до 30 А 6,6 кВт. Если Вы планируете подключать к автомату 25А - то тогда только 2,5мм2. В общем берите 2,5мм2 и не ломайте голову )

Вопрос непонятен. Выбираете провод для подключения духовки от розетки к конечному прибору? Или розетки в трубе / канале / штробе /стене к щитку (а судя по длине 7-8м так и есть)? Если провод 1,5мм2 будет от розетки к духовке (следовательно проложен "открыто") - то такой провод по бумагам держит до 23А или (5,0 кВт). Ближайший автомат для защиты такого провода - на 20А. Но есть ли у Вас достаточного сечения подводка от щита к розетке, что бы ставить 20А автомат - должен быть не менее 2,5 мм2. Если в стене (проложен закрыто) - то максимальный ток - при скрытой прокладке для медного провода сечением 1,5мм2 - 15А или 3,3 кВт. Но таких автоматов для защиты такого провода именно на 15А врядли Вы найте (16А не подойдет - разве что Вы любитель риска). Следовательно, что бы потом не тушить пеной с водой, - нужно ставить или 13А или 10А. Ни то ни другое не пойдет на Вашу духовку в 3,1 кВт (которой нужно не меньше 14А). Потому что бы не гадать - в скрытой прокладке только 2,5мм2 и автомат на 16А (ну или на крайний случай 20А если потребитель как раз попадает в этот диапазон между 16А и 20А, что крайне маловероятно)... И вообще есть правило - на все розетки только 2,5 мм2 (и автоматы 16А), на освещение 1,5 мм2 (и автоматы 10А). Понятно, что монолитная жила будет предпочтительно. Если для прокладки от розетки до щита - то ВВГнг 2,5 мм2 и будете спать спокойно ) Ну крайняк ВВП-1 (тоже монолит).

Похоже на полотенцесушитель...

А какие акб лучше - гелевые или AGM ? Что такое "Мультигелевые" - (ссылка устарела) Эверксид - это такой (ссылка устарела) ? Производитель: EverExceed (Великобритания) - правда сделан в Британии (не китай)?

да, вариант достойный А есть ли смысл искать что-то лучшее по той же цене или такого же качества но дешевле ? Если я правильно понимаю, то (ссылка устарела) это AGM, 12В, 100 Ач, Количество циклов: 280.

По поводу АКБ. Кто что скажет о (ссылка устарела). (ссылка устарела) от 240$. Нормальный вариант?

Угораздило выбрать тумбу Ювента Zlata 75. Проектанта этой тумбы нужно тупым ржавым ножом ковырять каждые три часа ... Непонятно зачем сделана пеперечная планка на задней стенке -ну назначение ее более менее понятно, но почему она такой ширины и попадает именно на место выходы слива сифона. Выше поставить слив не даст умывальник, который "опускается" немного в тумбу, а уже дальше - практически на уровне нижней точки умывальника начинается планка. Еще ниже опустить слив (даже если вывод канализации сделан намеренно низко) не даст второй (нижний) выдвижной ящик - дно сифона уже будет цепляться за заднюю стенку выдвижного ящика. А комбинацию "донный клапан + сифон" проектант, видать, вообще в глаза не видел. Комбинация донного клапана от смесителя Hansgrohe и стандартного сифона Viega по высоте (в нижней точке) попадает почти к дну второго ящика. "Обвод" сифона в верхнем ящике сделан, а вот в нижнем уже нет - ровная задняя стенка. Слив сифона и выходы под трубки смесителя попадают аккурат на поперечную планку. В итоге нужно сверлить / пилить в планке отверстия, кромсать заднюю стенку нижнего ящика, что бы не цеплял за дно сифона и т.д.

Угораздило выбрать тумбу Ювента Zlata 75. Проектанта этой тумбы нужно тупым ржавым ножом ковырять каждые три часа ... Непонятно зачем сделана пеперечная планка на задней стенке -ну назначение ее более менее понятно, но почему она такой ширины и попадает именно на место выходы слива сифона. Выше поставить слив не даст умывальник, который "опускается" немного в тумбу, а уже дальше - практически на уровне нижней точки умывальника начинается планка. Еще ниже опустить слив (даже если вывод канализации сделан намеренно низко) не даст второй (нижний) выдвижной ящик - дно сифона уже будет цепляться за заднюю стенку выдвижного ящика. А комбинацию "донный клапан + сифон" проектант, видать, вообще в глаза не видел. Комбинация донного клапана от смесителя Hansgrohe и стандартного сифона Viega по высоте (в нижней точке) попадает почти к дну второго ящика. "Обвод" сифона в верхнем ящике сделан, а вот в нижнем уже нет - ровная задняя стенка. Слив сифона и выходы под трубки смесителя попадают аккурат на поперечную планку. В итоге нужно сверлить / пилить в планке отверстия, кромсать заднюю стенку нижнего ящика, что бы не цеплял за дно сифона и т.д.

Тесты я люблю )) Как раз к осени и станет вопрос... Пока вне отопительного сезона котел простаивает... Вне сезона воду выгоднее греть электробойлером (при цене газа в 7,118 грн / м3 и электричества для ОСМД в 0,63 грн / кВт*ч).

Посоветуйте какие LED лампочки (GU 10) выбрать ? В нейтральном или теплом свете. С хорошим отражателем - в потолочные светильники. Заказал пару 15Ваттных с Aliexpress - пришли, проверил - визуально светят не ярче 35ваттной "экономки" Feron. И свет направленный (видать там линза какая-то или типа того). В итоге в санузле под ноги светит, а стены в тенях...

Паяльником и на сопли вместо припоя Да кстате, посоветуйте хорошую АКБ для ИБП под котел В качестве ИБП используется Phantom UPS-0512. Пока шел ремонт использовался старый (умерший и реанимированный) аккумулятор от авто на 60Ач. Держал в экорежиме котел с насосом ТП около 3-4 часов (в режиме 15 мин работает - 30 пауза). На периоды зимних веерных отключений вполне хватало. Но нужно купить что-то нормальное, герметичное (в жилое помещение). Какие есть реальные нормальные варианты...

В корне не верна первая фраза. Разница между "котловым" и "компьютерным" ИБП в том, что котловой выдает на выходе чистую синусоиду, а компьютерный ступенчатую кривую. В котле есть приборы, которым нужно исключительно синусоида. Двигатель насоса - ротор вращается и он рассчитан именно на синусоиду. В ступенчатой кривой мотор или вращает "неверно" или вообще перестает работать. Это очень вредит как самому насосу та и котлу (который ждет от насоса нормальной работы). Аккумулятор - это уже "вторичное" - от него нужна емкость и способ зарядки, поддерживаемый ИБП. Все остальное по тексту - тупая реклама... Так еще и наглая - ломить почти 300 уе за аккум на 65 Ач... Стыдно товарищи...

IMHO здесь spares.hansgrohe.com/etk/INT/product/31607000/8796456529763.seam?fsid=&q=31607000&lang=de_DE&wcms=INT нагляднее. Также выкладывал свои фото и видео в теме Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

Это не оно ? Взято отсюда

Да саму трещину даже не видно "невооруженным" взглядом... Место там неудобное - между этой стороной унитаза и ревизионным люком не больше 20 см. (фото в вложении) Я ее (трещину) заметил только на фото ) Хотел сфотографировать стык (примыкание) унитаза к плитке без обсуждаемой прокладки - на силикон. Сфотографировал сбоку унитаз, потом открыл на компе - а там трещина. Потом на месте посмотрел, пощупал - такие есть. Постучал - вроде как не бухтит (ну звук как обычно при стуке по облицованному гипсокартону). Пообщался с установщиками, потом плиточником - плиточник меня "обрадовал", что если снимать унитаз - скорее всего уйдет с плиткой + с кусками гипсокартона (клеили плитку на Ceresit CM11Pro с добавкой Ceresit CM117 Pro).

В свете темы по прокладке под подвесной унитаз и т.д. полез делать фото своих подвесных горшков, недавно установленных без такой прокладки (на силикон), и обнаружил на "скрытой" стороне за унитазом трещину на плитке. Трещина идет наискосок плитки - визуально от места крепления шпильки к кромке. Позвонил установщикам - говорят мол проверяли, все было ок, ничего не перетянули... Кивают на плиточника - мол может пустота под плиткой и т.д. Позвонил плиточнику - говорит не - все укладывал под гребенку, пустоты быть не может и т.д. Мол плитка сама по себе недорогая (украинская Церсанит) - выпуклая (об это плиточник говорил и показывал еще на этапе укладки). Мол может кромка унитаза попала как раз на центр плитки - на выпуклость плитки, и при затягивании "опыталась" выровнять плитку. Ну плитка и лопнула... Вот теперь думаю что делать. Снимать горшок и перекладывать плитку - плиточник говорит, что придется отдирать всю плитку с гипсокартоном и т.д. Мол если не бухтит, унитаз не люфтит и т.д. - пускай стоит.

Судя - просто вкручиваются. Логики зажимать с обратной стороны гайкой или еще чем-то маловато. Установил инсталляцию, потом обшил ГКЛ, обложил плиткой (доступа уже к месту крепления шпильки с обратной стороны нет). Следовательно шпильки торчат все время пока идет ремонт - и вдруг случалась неприятность в процессе ремонта - обломили / погнули / уронили / или еще чего. Что бы снять шпильку нужно полностью разбирать все ? У инсталляций TECE просто выкручивались / вкручивались без доп.фиксаций.

Имеется щит Hager Volta VU48UA. Внутри помимо прочего установлены реле напряжение (Zubr D63t) и счетчик (ABB C11). Дверца щитка - цельная металлическая. Что бы заглянуть на показания (реле и/или счетчика) нужно полностью открывать щиток. Интересует - можно ли как-то аккуратно прорезать прорези в дверце напротив этих приборов (может и других - УЗО, автоматы). Может у кого есть опыт.

На других "ресурсах" такие прокладки ругают. На мастерсити нашел мнение, что "цель прокладки - распределить нагрузку на унитаз по бОльшей площади контакта и, как заявляют изготовители, дополнительно шумоизолировать.".

Обязательна, в эпике есть.Чем чревата установка без нее? У меня похоже поставили без такой прокладки - на силикон. На "рекомендательных" видео (в частности меня интересовали Villeroy Boch) нет никаких упоминаний об такой прокладке.

А как часто нужно чистить такой фильтр ? И как знать, что его пора чистить (он же закрытый - не прозрачный). Да. Так конечно было бы гораздо удобнее... А почему сливать всю воду с контура отопления ? Фильтр находится почти в самой высокой точке - под котлом. Не достаточно будет ли только "скинуть давление" и спустить только ту воду, которая будет выше фильтра (в котле) ? Все что в радиаторах, контурах теплого пола и т.д. - все ниже фильтра. Разве это все нужно сливать?

А о каком фильтре речь? Грязевой на обратке контура отопления?

Это одноконтурник, поэтому вряд-ли. Но сама схема мне тоже не нравится. Под котлом отдельного крана подпитки и т.д. нет. "На временное" для наполнения системы подвод холодной воды (после магистрального фильтра) был подключен к выводу контура для бойлера (шланг на фото).. А что именно не нравится в схеме? Собственно подпитка от линии холодной воды в контур отопления для ГВС ? PS предохранительный и секущий кран поменял местами..