Livesms

Обратного клапана нет. А куда же он может циркулировать ? В котле стоит трехходовый клапан - если котел работал на контур ГВС - грел короткий контур бойлера (котел, две трубки по метра 2 и змеевик внутри бойлера) - трехходовый клапан был переключен на контур ГВС. Когда котел "заканчивает" греть бойлер - клапан остается в положении "ГВС" или должен перейти в закрытое положение (типа отключить контур ГВС от котла) ? Если закрывает (подачу) то как тогда вода (теплоноситель) будет циркулировать ? Или там внутри котла есть еще какие-то "байпасы" и т.д. ?

Нужна ручка переключателя душ/излив Grohe 46571 / 46571000 для смесителя Grohe Eurodisc 33390. Штатная пластиковая просто разломалась. Точнее разломалась внутренняя вставка.

Подскажите, сколько градусов температуры может (должно) "уходить" за ночь в бойлере Drazice OKCE 125 NTR ? Обратил внимание, что вечером (до полуночи) котел нагревает бойлер до 60 град. (обычно все в районе 23:00 укладываются спать - дети моются и т.д. - и временной интервал котла выставлен с 07:00 до 24:00 - котел до полуночи греет бойлер до 60). Всю ночь никто воду с бойлера не трогает и т.д. На утро (к 7 утра) температура воды в бойлере обычно 50 град а то и ниже. За ночь уходит порядка 10 градусов... Рециркуляция и т.д. ночью не работает (стоит временной таймер который отключает насос в 00:00 и до 7:30 утра). В чем может быть причина ? Как по мне, так это много - за ночь терять 10 градусов с закрытого бойлера...

Картинка туповатая. "Якщо ви не опалюєте газом" и нарисован котел. "Якщо ви опалюєте газом" и нарисованы радиаторы отопления... Даже в таком "простом" и там все перепутали... Армейский способ...

Как говорится - "сначала ищут правду, а потом новую работу". Так и здесь - сначала доказываешь свою правоту, потому бегаешь ищешь инженера для обратного подключения стояка ... Газ - это не река, к которой обязаны предоставить доступ. Газ - это предмет договора на поставку между покупателем и продавцом (поставщиком - в данном случае типа ОдессаГаз). Не платишь или не выполняешь другие условия ранее заключенного договора - адиос амигос Особенно наглость и нарывистость газовщиков усиливается в преддверии отопительного сезона и в период оного в "лютые морозы" )) В итоге хочешь - не хочешь - или делаешь как "предписано" или иди ищи другого поставщика. Все это от "монополии"... Пока в городе был один провайдер интернета - ситуация была "похожая до деталей". И то не сделай, и так не делай, и тарифы "экономически обоснованные", а суппорт - то вообще песня - стандратный порядок ответов - проверьте шнур вставлен ли, отключите антивирус, перегрузите компьютер - не по могло - заказывайте выезд мастера ( при том, что проблемы были в 99% на их стороне - свитчи регулярно висли или тухли после скачка электроэнергии и т.д.). Как только зашел Киевстар и т.д. - как "семь баб пошептало"..

С 01 октября начался отопительный сезон и для пользователей газовыми котлами в месяц обещают 200 куб.м. по "льготным" 3,60 грн / куб.м. А подскажите - как правильно это считается? Кто контролирует? Скажем, летом котел грел только воду - в месяц мотали порядка 10-15-20 куб.м. газа. Каков механизм контроля что я использовал до 01 октября (до отопительного сезона - по цене 7,118 грн), а что после (по 3,60 грн) ? Скажем пока по погоде котел на отопление включаться не будет - следовательно в октябре врядли выберутся эти 200 куб.м. Показания никто не снимает / не сверяет. Что мешает не платить за август - сентябрь (использованный по 7,118 грн), а приплюсовать его к октябрю и за октябрь заплатить вместе фактически использованных (скажем пускай 100 куб.м. на отопление) как за 170 куб. (100 в октябре и 70 куб летных) ? А как каждый месяц ? Кто фиксирует сколько реально использовано до начала месяца а что пошло в след. месяц? Скажем в марте - апреле - потребление будет меньше 200 - можно на эти меясцы "перекинуть" с февраля - например сжечь в феврале 350 куб. по счетчику - заплатить за 200 куб., а остальные 150 куб. (вне льготы) перекинуть по 70 кубов на март и апрель (где будет потребляться меньше 200 куб/мес).

Так а в чем мистика ? Генератор выдавал не то что нужно... Или частота не та (не 50 ГЦ) или синусоида не совсем правильная синусоида. Вот все оборудование, где есть привязка к частоте и форме сигнала (двигателя - насосы и т.д.) работали невпопад. Отсюда выпадания в ошибки или вообще не включение. Так неровён час можно и котел "убить".

Спросил у своих сантехников - говорят та ну бред промывать радиаторы Kermi. Типа там специально нанесено внутри антикорозийное покрытие / смазка и т.д., типа чем чаще сливаешь - набираешь воду тем хуже. Наполнил - воду выпустил, контура замкнутый - типа нету там никакой корозии и т.д. Говорю - а то что они стояли почти год не в системе - типа сняли, воду слили и поставили. Говорят ничего с ними не случится - типа не парься, есть на обратке при входе в котел грязевой фильтр - типа если и есть какой мусор - он поймает, а остальное ничему не повредит... Хз что делать - промывать эти радиаторы, не промывать. Эти с сервиса говорят типа нужно проверить систему - не засорен ли теплоноситель - типа перекрыть внизу под каждый радиатором подвод и обратку, перекрыть обратку в котле, открутить на первом радиаторе снизу пробку, открыть подпитку (с водопровода) и промыть систему прямым потоком - типа с водопровода в контур отопления и дальше трубой к радиатору , через радиатор и с слива в канализацию - пока вода не пойдет чистая. Закрутить пробку, перекрыть внизу нижнюю подводку (Meibes). Потом так на втором - открыть подводку, скрутить пробку, промыть потоком с подпитки. И так все по очереди.. А сантехники говорят что наоборот не нада - типа так вымывается антикорозийный слой на внутренных стенках радиатора... Хз как правильно.

Тоже в тему по бойлеру Drazice OKCE 125 NTR / 2.2 kW. Бойлер работает от газового котла. Сейчас нагревом и т.д. управляет автоматика котла (Calormatic 470) - установлен датчик температуры, подключен к котлу, на мониторе в настройках Calormatic 470 отображается температура воды в бойлере и т.д. Хочу переключить на "электро". Как лучше ? Выключить вообще котел или выставить для контура "приготування горячої води" - "не підігрівати" ? Для чего на самом бойлере 2 регулятора температуры ? Судя по инструкции - один для регулирования температуры при нагреве газом, второй при нагреве электро. В чем смысл газового регулятора, если управляет все котел? Как правильно переключить на "электрику" ? Подключить на клемнике провод с вилкой и в розетку. На котле перекрыть краны подача и обратки контура с котла ?

Так может там помимо фазы еще и синусоиду "не дали"... Простой стабилизатор от таких "подарков" не спасет. Разве что на котел ставить online UPS (с двойным преобразованием)... Типа Леотон Резерв-М, SinPro 200-S910

на 25 % дешевле от цены 5137 грн ? Речь о прямой покупке АКБ ? Или есть какие условия ?

Звонил вчера на Vaillant сервис по поводу автоматики Calormatic 470 (c вопросом, что "врет" на 4 градуса и диапазона коррекции не хватает). Заодно "спросили" меня о ежегодном осмотре котла и системы отопления, "приготовили" ли систему отопления к отопительному сезону. Говорят, что по регламенту (примерно так и написано в инструкции), для поддержания гарантии, нужно ежегодно приглашать сервисмена для осмотра котла, раз в два года делать сервисное обслуживание. Подскажите - что могут иметь ввиду под "осмотром котла и системы отопления", и что входит в "сервисное обслуживание". На вопрос сколько стоит точного ответа не было - мол на месте нужно смотреть... Есть ли какие-то ориентиры по стоимости таких работ? Каждый СЦ устанавливает цены сам или есть какие "установленные рамки" ? Еще спросили промывали ли систему отопления. Говорят, что нужно промыть систему (радиаторы) - якобы в них может скопиться осадок/ржавчина и т.д. и потом это все забивает теплообменник котла. На словах сказали, что делается это путем перекрывания крана в котел, отвинчивания на одном из радиатором заглушки, открывания подпитки и промывания прямым потоком из системы подпитки (водопровод) через радиаторы и в канализацию. Типа нужно промывать каждую ветку. Действительно ли так? Промывать нужно каждый радиатор или нужно найти самый дальний в ветке и от него забирать "слив". Как-то задумался - нужно ли это все ? Как знать что радиаторы нужно "промывать" ?

У нас в городе было какое-то количество лет назад "ЧП" - якобы из-за того, что подключали к обычные вентканалы (кирпич) турбокотлы и это все отсырело и засыпалось. В итоге опрокидывалась тяга и угарный газ шел в помещения. После этого они (газовщики) регулярно ходят и перед началом каждого отопительного сезона проверяют тягу в вентканалах. Приходит чудак с таким приборчиком (типа индикатор с пропеллером) - проверяет тягу и попутно смотрит к чему бы еще докопаться. Если не пускаешь его - типа на работе, нет дома и т.д. - были случаи вообще отключили весь стояк...

Нашел этот пункт меню - таки да, есть коррекция - но только в пределах -3 ... +3 А если нужно -4 С (К) ? Или нужно отдавать по гарантии ?

А вентканалы, а счетчик и отросток трубы до счетчика - это как бы их "парафия" и имеют полное право требовать доступ.

Да. Точно нужно читать инструкцию... Скачал с инета - все расписано (касательно 3 градусов нет упоминания - вечером дома перепроверю).

Мда, кацапы вообще головой едут окончательно Тулить сюда сайто с "Бесплатный звонок по России".

Проследил за показаниями температуры внутренним датчиком Vaillant Calormatic 470. Собрал все термометры которые нашел дома По ним разброс +/- 1 градус. CalorMatic 470 завышет на 3-4 градуса от среднего среди всех термометров. В вложении фото - показания разных термометров - ~28С, ~27С, 27.3С, 26.8С - среднее 27.3С - Calormatic 470 показывает 30.5С. На втором фото примерно то же - ~28.5С, ~27.5С, 27.4С, 26.9С - среднее 27.5С - Calormatic 470 показывает 30.5С. Можно ли как-то откалибровать или задать поправку для датчика температуры Calormatic 470 ?

Хочу сам утеплить откосы. Нужно утеплить одно окно - на такой объем никто особо не хочет распылятся (особенно сейчас - "в сезон"). Подскажите по технологии утепления откосов ? Что за чем и в каком порядке делать? Щели между стеной и рамой окна задуты пеной. Выступающие части этой пены нужно срезать (до уровня плоскость рамы)? Нужно ли чем-то заделать сам срез пены ? Зашпаклевать или затереть силиконом? Дальше пеноппласт торцом к окну и пенному шву ? Нужно ли дюбелить пенопласт в край откоса ? Или достаточно просто на клей (промазать клеевым раствором пенопалст с стороны откоса и с стороны окна и пенного шва) ? Есть ли смысл наносить клей на торец пеноппласта, который пойдет к раме окна и пене? Нужно ли клеить сетку на пенопалст на откосах? Может есть какие "показательные" видео, где посмотреть по этапам, что за чем и как делают нормальные люди

Не. Наш горгаз ставит только резиновые черные шланги. И никаких сильфонных и т.д. Рассказали, что летом был пожар у нас в городе - пробила искра или еще чего и прогорел сильфон. Начался пожар. Выгорело пол кухни, техника и т.д.

Схема пока не опробована. Отопительный сезон еще не начался. Прошлую зиму система работала только в режиме теплый пол (радиаторы были сняты и выходы заглушены, котел работал напрямую в гребенку теплого пола). Тогда ремонт был на этапе "электрика" (ноябрь-декабрь), шпаклевка (декабрь), подвесные потолки (декабрь), шпаклевка и покраска потолков (февраль). Все это время котел работал (особенно в период шпаклевки, покраски - все сохло). Радиаторы навесил уже после поклейки обоев и т.д. (июль сего года). Пока думаю над "стратегией" как свести (синхронизировать) совместную работу радиаторов и теплого пола как единого контура отопления. На радиаторах есть термоголовки, на гребенке теплого пола тоже термоголовка. Думаю изначально поставлю все радиаторы на 2, теплый пол на минимум (25С). Погляжу как где будет нагреваться помещения. Ну и по теплому пол - будет ли успевать нагреваться теплый пол в периоды работы котла на контур отопления, или радиаторы будут успевать прогревать помещения быстрее и автоматика будет тушить котел по достижению желаемой температуры. Если да - буду крутить радиаторы на 1 и т.д.

Делает из такого такой

А чем лучше паковать резьбовые стыки "пластик-пластик"? Например выходы 1\2" в колбе предфильтра и пластиковой муфтой переходником с 1\2" на тонкие трубки для фильтра обратного осмоса Лен (пакля) на гладких резьбах сползает... Фум лента?

С колбами и т.д. понятно- там есть проток - можно вытащить все картриджи, мембрану, минерализатор, постфильтр, налить чуток белизны в колбу и промыть протоком (без картриджей, мембран и т.д. все будет быстро промывать). А с баком у которого один вход и он же выход. Скажем я вытащу все картриджи мембрану и т.д., оставлю подключенным бак к выходу колбы постфильтра - запущу промывку - вся вода с белизной уйдет в бак. Давление в баке (между мембраной и стенками) все равно не выталкивает всю воду с бака. как полностью промыть бак от белизны ?

В интернете есть куча разных рецептов - от промывки несколько раз простой водой после блока предфильтров (3 картриджа перед мембраной - отсоединить трубку на вход мембраны и водой после картриджей наполнить бак - слить, наполнить, слить), есть (ссылка устарела) (в простонароде белизна или белило) - но как-то стремно белизной промывать пищевой фильтр - получится ли потом полностью вымыть бак от хлорки... Есть вариант промывать 3 литра 3% раствора перекисью водорода Н2О2. Фильтр вчера снял с старой квартиры (разобрался). Сегодня хочу промыть бак и собрать все на новом месте... Может подскажите, чем и как лучше.