Livesms

+1 Сам выбирал недавно и взял на розетке по акции за 1199 грн. Как для дома - более чем.

А зачем сервопривод на на радиаторный контур ? В чем задача? Просто не пускать в радиаторы "холодную" подачу, предназначенную для ТП? Думаю это не критично если подача для ТП будет попадать и в радиаторы. В таком случае можно ли без него? Сейчас у меня система уже готова - и врезать какие-то функциональные элементы с затрагиванием целостности системы не хочется. Максимум какие-то электронные элементы / накладные датчики и т.д.

25.5 показывало на экране Calormatic 470. Желаемая была 25.

Я думал, что с помощью VR61 единый контур отопления (для радиаторов и ТП), управляемый Calormatic по температуре помещения и наружной, разделить на два контура - радиаторы и ТП. Первый (радиаторы) управляется как и сейчас - по температуре в помещении и наружной ( с кривыми отопления и т.д.). Второй (ТП) - просто по температуре обратки (или другого места куда установится термодатчик). Иными словами - задача контура 2 - не дать остыть полам - регулярно их подоревая и тем самым косвенно обогревая помещение. Контур 1 (радиаторы) включается, если подогревая теплым полом помещение, желаемая температура снизилась - тогда котел просто догреет помещение радиаторами.

Я тоже на свой "хлопський розум" почитал инструкцию и показалось, что можно. Как минимум подключение VR61 к Calormatic 470 уже создаст второй контур отопления с возможностью задавать свои условия работы и управления. Отсутствие трехходового клапана (в месте врезки подачи и обратки гребенки ТП) в моем случае и для моих целей "не существенно" - ничего страшного, если теплоноситель, по температуре предназначенный теплому полу (контур 2) пойдет и в радиаторы, а в обратной ситуации - горячую воду для контура 1 в гребенку ТП не пропустит термоголовка на входе в коллектор (точнее пропустит только то, что нужно для ТП). А вот с насосом ТП вопрос - как лучше, подключать к VR61 и включать насос не период работы котла на контур 2 - в остальное время насос будет выключен, в том числе и в то время когда котел будет греть воду для контура 1 (радиаторы), и не было бы лишним если нужно догреть заодно и теплый пол (больше чем нужно не возьмет - максимум подымет температуру в контурах ТП до установленного на термоголовке коллектора). Кроме того, есть контура ТП которые остывают существенно быстре (на лоджиях), а есть которые не такие "открытые". Когда насос ТП работает постоянно - более остывший теплоноситель в коллекторе постоянно перемешивается с менее остывшим, что дает более равномерное "остывание" всех контуров ТП, а не так, что на лоджии ТП уже холодный, а в гостиной и санузлах еще теплый. Есть ли смысл оставлять насос (Grundfos UPS 25-60 180) работать 24/7 ? Насколько "безопасен" такой режим насосу ? И что хуже - работать 24/7 или постоянно включаться / выключаться. Разве при подключении VR61 к Calormatic 470 не появится второй отопления с своими правилами и регулировками ? Мне показалось, что как раз и подразумевается, что при подключении VR61 появляется второй контур отопления, и он изначально "считается" контуром для теплых полов. Во всяком случае функция сушки стяжки доступна только для Контур 2 при двух контурах отопления (подключенном VR61). И в "буклетах" пишут, что саlorМАТIС 470/4 применим как одноконтурный или, в комбинации со смесительным модулем VR 61/4, как двухконтурный регулятор.

А есть ли какие-то примерные цифры допустимой и оптимальной нагрузки на срез / отрыв дюбеля с винтом. Интересует, сколько примерно выдерживает (на срез / на излом и т.д. ) один винт в дюбеле 12*60. Купил кронштейн Квадо К-53. [spoiler=Кронштейн Квадо К-53] Крепится кронштейн дюбелями задней пластиной. В самой пластине "с завода" насверлено аж 13 отверстий под винты / дюбеля. Весит сам кронштейн (включая навесные опоры) весит 5 кг. ТВ по (ссылка устарела). С одной стороны - чем больше тем лучше, но логика еще подсказывает, что если набить в пределах одной пластины размером 28*16 см набить 13 отверстий сверлом 12 мм то несущая способность такой конструкции не будет выше нежели разумно достаточное количество дюбелей с достаточной дистанцией между отверстиями. Сколько нужно набрать дюбелей, что бы надежно навесить на стену (красный кирпич) кронштейн (5 кг) и ТВ 46" (16,5 кг). Нагрузка будет больше не верхнюю часть в плане отрыва от стенки верхней линии опорной пластины, так как центр тяжести кронштейна с ТВ будет не у стенки (так что бы работало на срез), а существенно дальше от стенки (поближе к самому ТВ) - следовательно будет рвать верхние дюбеля из стенки.

Подскажите, что имеется ввиду под 4/16 К , 3/16 К и 2/16 К в описании режима работы Термостат ? Это имеется ввиду натуральная дробь значения в градусах ? 3/16 К = 0,1875 градуса 2/16 К = 0,125 градуса Или что-то другое ? Скажем если описано, что "коли температура приміщення на + 3/16 K перевищує настроєну задану температуру приміщення. Опалювальний контур знову вмикається, коли температура приміщення знову знижується на + 2/16 K нижче настроєної заданої температури приміщення" - это имеется ввиду коридор в 3/16 К- 2/16 К - или + 0,1875 ... - 0,125 К ? Или К - это какое-то значение, а 3/16 и 2/16 это дробные коэфициенты? Скажем если я выставлю желаемую 24С - в каком диапазоне будет работать "термостат" ? от 23,875 до 24,1875 ??? Так вроде температура меряется с дискретностью 0,5 градуса... Может /16К - это какой то коэфициент, который по умолчанию настроен К = 16 и получается что диаппазон от 3/16*16 = 3 до 2/16*16 . И можно подрихтовать этот коэфициент (скажем поставить К = 8 и получить диапазон от +1,5С до - 1С).

Ну зачем то это в инструкции есть - "/16К" .. Что это значит? Думаю стоит спросить в теме Vaillant Group Ukraine

Подскажите, что имеется ввиду под 4/16 К , 3/16 К и 2/16 К в описании режима работы Термостат ? Это имеется ввиду натуральная дробь значения в градусах ? 3/16 К = 0,1875 градуса 2/16 К = 0,125 градуса Или что-то другое ? Скажем если описано, что "коли температура приміщення на + 3/16 K перевищує настроєну задану температуру приміщення. Опалювальний контур знову вмикається, коли температура приміщення знову знижується на + 2/16 K нижче настроєної заданої температури приміщення" - это имеется ввиду коридор в 3/16 К- 2/16 К - или + 0,1875 ... - 0,125 К ? Или К - это какое-то значение, а 3/16 и 2/16 это дробные коэфициенты? Скажем если я выставлю желаемую 24С - в каком диапазоне будет работать "термостат" ? от 23,875 до 24,1875 ??? Так вроде температура меряется с дискретностью 0,5 градуса... Может /16К - это какой то коэфициент, который по умолчанию настроен К = 16 и получается что диаппазон от 3/16*16 = 3 до 2/16*16 . И можно подрихтовать этот коэфициент (скажем поставить К = 8 и получить диапазон от +1,5С до - 1С).

По поводу VR61 Можно ли подключить VR61 к системе из однокотурного Vaillant ecoTec + Calormatic 470, 6 радиаторов и параллельно подключенного коллектора теплых полов (Giacomini r557 на 7 контуров c термоголовкой на входе) без врезки трехходового и т.д. - чисто как регулятор / термометр. Сейчас все это дело управляется как единый контур отопления - по температуре в помещении с учетом температуры на улице котел включается автоматикой, греет до нужной температуры и выключается. Пока на улице температура "не мороз" - температура подачи согласно кривой отопления 0,6 выбирается невысокая - потому прогрев помещения идет преимущественно не радиаторами а теплым полом - иными словами радиаторы не успевает так быстро нагреть низкой температурой подачи помещение, потому коллектор теплых полов успевает обновить теплоноситель в контурах. Но с наступлением морозов - кривая отопления будет давать более высокую температуру подачи (оно и понятно, прогреть помещение температурой +40С при -15С на улице может быть сложно), и поэтому радиаторы будут быстрее успевать прогреть помещение, а для теплого пола прогреться этого времени может быть мало. Может можно подключить VR-61 не меняя систему отопления (без врезки трехходовых и т. д.) - просто искусственно создав второй контур отопления - что бы считать радиаторы (которые питаются от общей подачи) одним контуром и они завязаны на температуру помещения, а теплый пол - условно вторым контуром (не глядя на то, что он питается от того же контура) и он будет завязан на управление по температура обратки в этом самом контуре. И задать схему - котел греет контур 1 (радиаторы) подачей из расчета кривой отопления и температуры на улице, по температуре помещения - задача этого контура не дать остыть помещению - котел реет контур 2 (теплый пол) подачей не выше 30-35С из расчета для теплого пола, при такой подаче термоголовка на коллекторе откроется полностью, и теплоноситель в контурах теплого пола будет обновляться / греться до тех пор, пока общий выход с коллектора (обратка собранная с всех контуров) не прогреется до заданного уровня - задача этого контура не дать остыть теплому полу, не глядя на температуру помещения. Понятное дело, что от этого контура и температура в помещении будет подыматься, тем самым "откладывая" включения котла на работу для контура 1 в "высокотемпературном режиме". Часть теплоносителя с низкой температурой (при работе на контур 2) понятное дело будет попадать в радиаторы - но этим можно "пренебречь".. Задача не дать остыть теплому полу, а если теплый пол не успевает прогревать помещение - тогда дополнительно будет включаться эпизодичный прогрев на радиаторы. Можно ли такое сделать с помощью VR-61 ?

По поводу VR61 Можно ли подключить VR61 к системе из однокотурного Vaillant ecoTec + Calormatic 470, 6 радиаторов и параллельно подключенного коллектора теплых полов (Giacomini r557 на 7 контуров c термоголовкой на входе) без врезки трехходового и т.д. - чисто как регулятор / термометр. Сейчас все это дело управляется как единый контур отопления - по температуре в помещении с учетом температуры на улице котел включается автоматикой, греет до нужной температуры и выключается. Пока на улице температура "не мороз" - температура подачи согласно кривой отопления 0,6 выбирается невысокая - потому прогрев помещения идет преимущественно не радиаторами а теплым полом - иными словами радиаторы не успевает так быстро нагреть низкой температурой подачи помещение, потому коллектор теплых полов успевает обновить теплоноситель в контурах. Но с наступлением морозов - кривая отопления будет давать более высокую температуру подачи (оно и понятно, прогреть помещение температурой +40С при -15С на улице может быть сложно), и поэтому радиаторы будут быстрее успевать прогреть помещение, а для теплого пола прогреться этого времени может быть мало. Может можно подключить VR-61 не меняя систему отопления (без врезки трехходовых и т. д.) - просто искусственно создав второй контур отопления - что бы считать радиаторы (которые питаются от общей подачи) одним контуром и они завязаны на температуру помещения, а теплый пол - условно вторым контуром (не глядя на то, что он питается от того же контура) и он будет завязан на управление по температура обратки в этом самом контуре. И задать схему - котел греет контур 1 (радиаторы) подачей из расчета кривой отопления и температуры на улице, по температуре помещения - задача этого контура не дать остыть помещению - котел реет контур 2 (теплый пол) подачей не выше 30-35С из расчета для теплого пола, при такой подаче термоголовка на коллекторе откроется полностью, и теплоноситель в контурах теплого пола будет обновляться / греться до тех пор, пока общий выход с коллектора (обратка собранная с всех контуров) не прогреется до заданного уровня - задача этого контура не дать остыть теплому полу, не глядя на температуру помещения. Понятное дело, что от этого контура и температура в помещении будет подыматься, тем самым "откладывая" включения котла на работу для контура 1 в "высокотемпературном режиме". Часть теплоносителя с низкой температурой (при работе на контур 2) понятное дело будет попадать в радиаторы - но этим можно "пренебречь".. Задача не дать остыть теплому полу, а если теплый пол не успевает прогревать помещение - тогда дополнительно будет включаться эпизодичный прогрев на радиаторы. Можно ли такое сделать с помощью VR-61 ?

Да, себе в свое время (прошлой осенью) выбрал Phantom 0512 (тогда еще брал за 2700 грн). Сейчас цена порядка 183 уе и -10% при покупке через одесский форум - получается 164,7 $ ~3700 грн. Ок, если ничео кардинально лучше / дешевле (не в ущерб качеству)нет, то думаю и родителям лучше взять такой же . Даже в случае чего "по телефону" проще разобраться, когда есть перед глазами такой же )

А можно попросить ссылки на обсуждение? По поводу включения / выключения / модуляции в режиме "Регулювання за температурою" мне тоже подсказали (на forumhose). Странноватый режим. Нагрел до желаемой температуры и продолжает греть. Зачем ? Именно так у меня и получается. имеется конфигурация - 96 кв.м. квартира, 1 этаж, внизу неотапливаемое помещение, фасады утеплены - один контур отопления - 6 радиаторов (Kermi FTV - 11 100*60 - 2 шт, и по одному 11 180*60, 22 160*60, 22 90*60, 22 50*60). - к этому же контуру отопления врезана гребенка ТП на 7 контуров с своим насосом, термоголовкой - суммарно примерно 50-60 кв.м. площади покрыто теплыми полами) - котел Vaillant ecoTec VU INT plus 306/5-5 + Calormatic 470 (установлен в коридоре, вдали от контуров ТП, рядом нет ни радиаторов и прочих источников тепла - все радиаторы и ТП по периметру - на лоджиях, под окнами и т.д.,модуль автоматики - в центре квартиры - условно самая холодная точка). Изначально выставил кривую 0.4, режим "термостат". Желаемую температура сейчас выставлена 25С. Радиаторы были закрыты, что бы греть только теплым полом и прогреть и стяжку и все помещение. Выставил желаемую 23С и начал греть. Нагревши помещение до 25С уже стало понятно, что "ф-ф-фатит" - до 26С греть не нужно, плюс учтывая инерционность ТП - еще будет отдавать тепло долго. Выставил 22С (из расчета "запаса" 3С для режиме - что бы греть не выше 25С). Автоматика выключила котел и все это дело "остывает". Температура в помещении за сутки с лишним снизилась еле на 1С, а пол полностью остыл. А хочется прежнего комфорта под ногами. Решил что такой огромный зазор в 5 градусов будет остывать неделю или вообще до морозов. Мне в квартире, которая остыла до 23С уже было прохладно и жена потребовала включать отопление и т.д. А здесь согласно режиму термостат нужно будет охладить квартиру до 20С, потом нагреть до 25С, потом опять остудить до 20С. Мало того, что после 25С температура в 20С будет казаться холодной, так еще и время на это нужно "огромное" - за это время теплый пол давным давно остынет и будет совсем не теплым. Решил переключить в режим "Регулювання за температурою". Но здесь свои приколы оказывается температура желаемая - до лампочки )) Нагрел до 25 и дальше продолжает греть. Постоянно включая - выключая котел, минимально модулируя горелку (визуально около 20%) или включая ожидания. Именно так. Как по мне, идеальным был бы режим - смесь "Регулювання за температурою" + "Термостат" - с зазором в 1 градус (по 0,5 вверх и внизу, ну может 2 градуса - 1 вверх и 1 вниз). Типа термостат с зазором 1 градус и эффективной температурой, или если по другому "Регулювання за температурою" с выключением по достижению делаемой + зазор 1 С. Если желаемая температура достигнута и/или фактическая температура не ниже 0,5С - то котел переходит в режим ожидания по отоплению (и отзывается только на запрос ГВС). Если температура фактическая стала ниже желаемой на 0,5С (или сколько там задано в настройках - этот пункт идеально было бы настраивать), то исходя из фактической температуры подбирается "эффективная" (по схеме Тжел + Тжел - Тфакт), от нее считается температура подачи, греется помещение согласно эквитерме - догрел до Тподачи + 5С - пауза пока не выйдет нужная температура подачи (скажем вернется до 45С при нужных 50С) - дальше догрел и так пока не выйдешь на желаемую температуру в помещении. Достиг желаемой температуры - выключил отопление и ждешь. С такой схемой и помещение не будет перереваться / излишне остывать. И для теплого пола будет больше временной промежуток - не нагрел все за один раз радиаторами и высокой подачей и ушел отдыхать - а потихоньку прогрел весь контур отопления (в том числе ТП, стяжку и т.д.).

Помогите разобраться с настройками (и инструкцией) Vaillant Calormatic 470.. В инструкции есть пункт Может кто подскажет / подробнее разъяснит по особенностям работы этих двух режимов - "Регулювання за температурою" и "Термостат". Что имеется ввиду под "Ефективна задана температура" ? Скажем на улице -5С, настроена кривая отопления 0,4, выставлена желаемая температура 20С (Тж), в "эталонном" помещении показывает 19С (Тф) - тогда "эффективная температура" (Тэ) будет Тэ = Тж + (Тж - Тф) или 20 + (20-19) = 21. Получается, "Ефективна задана температура" равна 21С. Иными словами "на сколько отстаем (от Тжелаемой) столько и докидываем (к Тжелаемой). Тогда температура подачи определяется используя заданную кривую отопления (скажем 0,4), фактическую температуру на улице (-5С) и полученную эффективную заданную температуру (21С) - согласно графика - кривая 0,4 при -5 на улице и 20С желаемой дает 35С, с учетом смещения на 1 градус вверх - получаем Тподачи - 40С. И по "Термостат". Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? Или нужно читать "+3 С (Кельвина)" и "+2 С (Кельвина)" ? Получается температура в помещении может (будет) "гулять" в диапазоне 5 градусов - скажем настроена желаемая 25С - в помещении будет нагреваться до +28С и потом остывать до +23С, затем опять греться до +28С и остывать до +23С. При этом температура подачи в периоды нагрева будет считаться по схеме из пункта "Регулювання за температурою:" (Тэффективная равна Желаемой + "отставание"). А как тогда будет считаться это самое "отставание", если помещение уже прогрелось до желаемой (или даже выше). Скажем, желаемая +25С, в режиме термостат котел нагрел помещение уже до 26С и дальше греет. Тогда Тэффективаная будет 25 + (25 - 26) = 24С ? У меня сейчас на Calormatic 470 выставлено желаемую температуру 25С ( и на день и на ночь), кривая 0.6. В помещении показывает 25С и котел продолжает "что-то греть". Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "Регулювання за температурою: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры... А есть ли режим типа "термостат" но с более узки коридором. Скажем о одному градусу "вверх-вниз". Или может можно в заложенном режиме термостат поменять диапазон - вместо -2С ... +3С сделать -1С ... +1С. А то 5 градусов большой коридор...

А можно ли точнее (подробнее) разъяснить по особенностям работы этих двух режимов - "Регулювання за температурою" и "Термостат". Что имеется ввиду под "Ефективна задана температура" ? Скажем на улице -5С, настроена кривая отопления 0,4, выставлена желаемая температура 20С (Тж), в "эталонном" помещении показывает 19С (Тф) - тогда "эффективная температура" (Тэ) будет Тэ = Тж + (Тж - Тф) или 20 + (20-19) = 21. Получается, "Ефективна задана температура" равна 21С. Иными словами "на сколько отстаем (от Тжелаемой) столько и докидываем (к Тжелаемой). Тогда температура подачи определяется используя заданную кривую отопления (скажем 0,4), фактическую температуру на улице (-5С) и полученную эффективную заданную температуру (21С) - согласно графика - кривая 0,4 при -5 на улице и 20С желаемой дает 35С, с учетом смещения на 1 градус вверх - получаем Тподачи - 40С. И по "Термостат". Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? Или нужно читать "+3 С (Кельвина)" и "+2 С (Кельвина)" ? Получается температура в помещении может (будет) "гулять" в диапазоне 5 градусов - скажем настроена желаемая 25С - в помещении будет нагреваться до +28С и потом остывать до +23С, затем опять греться до +28С и остывать до +23С. При этом температура подачи в периоды нагрева будет считаться по схеме из пункта "Регулювання за температурою:" (Тэффективная равна Желаемой + "отставание"). А как тогда будет считаться это самое "отставание", если помещение уже прогрелось до желаемой (или даже выше). Скажем, желаемая +25С, в режиме термостат котел нагрел помещение уже до 26С и дальше греет. Тогда Тэффективаная будет 25 + (25 - 26) = 24С ? У меня сейчас на Calormatic 470 выставлено желаемую температуру 25С ( и на день и на ночь), кривая 0.6. В помещении показывает 25С и котел продолжает "что-то греть". Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "Регулювання за температурою: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры... А есть ли режим типа "термостат" но с более узки коридором. Скажем о одному градусу "вверх-вниз". Или может можно в заложенном режиме термостат поменять диапазон - вместо -2С ... +3С сделать -1С ... +1С.

Нужно подобрать ИБП для котла родителям (котел Hermann Micra 2 - потребляет в максимуме не больше 150 Вт). Котельная отдельным помещением (типа пристройка к дому) - особых требований к тишине и т.д. нет. Пока смотрю на Phantom UPS-0512 - у самого такой и в целом доволен. Себе брал так как бесшумный, настенный монтаж, есть экорежим, может работать с обычными кислотными АКБ (автомобильными) и т.д. Цена на такой сейчас порядка 165$. Все эти критерии для родителей не существенны (что тишина, что настенный монтаж и т.д.). Нужен именно ИБП, который сможет работать с автомобильным АКБ. Есть ли что-то в таком же ценовом диапазоне +/- 10-20% лучше нежели вариант Phantom UPS-0512?

Одна цанга 3/8 на 10 даже есть "лишняя" - осталась от установочного крана Albertoni ) А в чем проблемы с 1/2" цангами по сравнению с 3/8" ? Это из-за особенностей конструкции (большего размера пластина, собственно цанга) ? Типа в 3/8" труба на 10мм лучше зажимается ? Или что-то другое ?

Подскажите, с эл.бойлера выходят трубки с пластиковыми "муфтами" - типа идет труба и дальше запресована пластиковая муфта с наружной резьбой. Были накручены рез.шланги. Хочу поменять на медные трубки с цангами. Можно ли на такую пластиковую муфту накрутить и зажать гайку 1/2" с цанговыми зажимами (типа гайка с прокладкой ALBERTONI 10 х 1/2В 1604)? Зажмет ли цангой к пластиковой муфте? Или лучше накрутить на пластиковую муфту удлинитель зажимать цангу уже к металлу ?

В субботу занялся "промывкой"... Купил 15 м. шланга поливочного (самого простого), штуцер 1/2 и на шланг. Выключил котел, перекрыл краны на входе / выходе к котлу (подача и обратка), отключил насос ТП. Но так не сработал - гребенка ТП обратно с обратки в подачу не пропускает (где-то видать есть обратный клапан - может в термоголовке). Пришлось открыть обратно краны на котле. Дальше и начал по очереди с каждым радиатором - открутил пробку, слил оставшуюся воду (на узле нижнего подключения радиатор Meibes перекрыты оба крана), потом ввинтил на место пробки шланг, другой конец шланга в унитаз, открыл внизу на радиатор только подачу (обратка закрыта) и открыл подпитку - поток воды через подачу на радиатор потом через слив и канализацию... Вопрос - на пробке штатно идет просто резиновое кольцо и никаких паковок и т.д. Так нужно? Нужно ли что-то там мотать (фум, тангит и т.д.) Или просто вернуть все как было - голая резьба и просто резиновое колечко... Потом все запитал, заполнил водой, закрыл подпитку, спустил воздух (краниками Маевского), потом на котле запустил программу удаления воздуха из контура отопления. Включил на тест - все радиаторы теплый

Ищу дверной замок Ковров ЗВАД (для двери с левым открыванием).

Ищу дверной замок Ковров ЗВАД (для двери с левым открыванием).

Хочу попробовать промыть радиаторы. Купил кусок шланга , что б сразу кинуть в-канализацию. Ралиаторы Kermi FTV с нижним подключением. Снизу к радиаторам поключены Meibas с краниккми для перекрытия подачи- обратки сразу до радиатора. На котле подпитка от водопровода врезана в трубу обратки непосредственно перед котлом. Выкрутил на-одном радиаторе пробку снизу (слева). Там 1/2 резьба (внутренняя на радиаторе ). Подобрал-штуцер под 1/2" и шланг . Вопрос - как лучше промывать с имеющейся подпиткой в обратке ? Нужно ли перекрывать краны от подачи и обратки перед котлом? Если я правильно понимаю - перекрыть Meibas краны на всех радиаторах, на одном радиаторе выкрутить пробку, слить воду из радиатора, вкрутить штуцер с шлангом, открыть на кране Meibas под радиатором только краник подачи (обратку с радиатора перекрытой ), открыть подпитку возле котла и промывать до чистоты. Я так думаю что подпитка обратку-дойдет до гребенки ТП , там байпас к подаче и по подаче пойдет к радиатору. В радиаторе открыт только подача , обратка закрыта, единственный выход - слив в шланг. Просто думаю не-найдет ли грязь с радиатору-иной-путь окромя слива-в шланг чтоб не засорить чего другого вместо промывки. На гребенке ТП байпас пропустит воду обратно с обратки в трубу подачи (проректор стандартный Giacominni на 7 контуров)? В котле (выключенном) обратка и подача сообщаются ? Если подавать в-обратку --с подачи 'потечет'? Надуманная мной схема реальна? Так получится ?

Ну если логично подумать - вода в системе. Ее спустят и - выльют. Заполнить систему - значит набрать туда воды - за чей то счет. Собственно за воду. Сколько ее (воды) туда залью - 100 литров, 1000 или больше - это уже вопрос объема системы (количества труб и т.д.). Кто то же должен за эту воду заплатить? У нас куб.м воды стоит 15 с лишним грн.

Вот я тоже задавался вопросов - какое "исходное" положение трехходового клапана в котле. Логика подсказывает, что должно быть три положение - закрыт - все "подходы" закрыты (от контура отопления, от контура ГВС и собственно котел) - открыт контур отопления - "котел - радиаторы" - открыт контур ГВС - "котел - бойлер" Если котел "закончил" свою работу - трехходовый должен закрыться или таки остается открытым в последнем положении ? Типа грел бойлер - горелку потушил, трехходовый остался открытым от бойлера?

У меня все распаяно медью... За бойлером втулить клапан между выходом бойлера и медной трубой нет... Это разве что разрезать трубку и врезать обратный клапан... А если ставить обратный клапан - где его ставить? Сразу на выходе с бойлера? И как далеко "циркулирует" воды в трубе (которая греется и отдает температуру) ? Есть ли смысл обернуть трубы (в моем случае медные 18мм) в теплоизоляцию - типа вспененного и т.д.