Livesms

Подскажите, а как связаны / влияют на расход газа манипуляции с временем блокировки горелки ? В настройках котла Vaillant есть пункт D.002 - время блокировки горелки. Заводская установка - 20 мин. В текущих настройках кривой отопления (0.6), желаемой температуры (24С) и температуры на улице (4С) расчетная температура подачи погодозависимой автоматики Calormatic 470 получается 42С. При заводской установке времени блокировки горелки 20 мин и температуре подачи 42С эффективное время блокировки горелки - примерно 12 мин. С учетом наличия в контуре отопления коллектора теплых полов, который является постоянным источником относительно холодной обратки (скажем сравнивая температуру воды в контурах ТП, которая не выше 25С, с общей подачей в 42С), в режиме управления по комнатной температуре (или термостат), котел "стремится" включаться при первом же подходящем случае. Скажем котел нагрел теплоноситель в линии подачи до 47С (42С+5С) и выключился - сразу же это все "разбавилось" более холодной водой с теплого пола, температура теплоносителя быстро возвращается на уровень 27-29С (что ниже нижней границы 37С = 42С - 5С) и котел просто ждет время блокировки горелки что бы сразу включиться (не весьма непродолжительный период - так как нагреть теплоноситель до 47С удается быстро, но еще быстрее теплый пол "остуживает" это дело сразу после выключения горелки. В итоге с заводской настройкой в 20 мин котел включается по 5-6 раз в час на непродолжительные периоды. Может кто знает - есть ли смысл (и эффект в плане экономии газа) увеличивать время блокировки горелки, что бы котел не включался так часто. Скажем, подняв время до 60мин при подаче 42С эффективное время уже около 36 мин - следовательно котел будет включаться примерно 2 раза в час.

Вот судьи "чудесники" - то курс "возвращают" к 5.05, то тарифы "взад" Млять не с тарифами нужно бороться, а за достойные зарплаты... В всякий алеманиях, остеррайхах и т.д. никого не задевает вопрос "почему так дорого", а больше волнует вопрос - "если я это все заплачу сколько у меня останется"... Правильно в каком-то предвыборном бабалол-шоу сказал "респондент" - Вы боритесь за снижение тарифов - это значит, что вывести тарифы на тот уровень, что бы человек с нищенской зарплатой мог отдать все деньги что бы не остаться должным, вместо того что бы дать зарплату и не заставлять его плакать отдавая последние копейки... Это как сделать так что бы хватало хотя бы на хлеб и воду (и ни на что больше), вместо того что бы дать возможность спокойно купить и хлеб и воду и молоко и масло и т.д.

Да ну - может он провод кинул мимо счетчика ))) А Вы тут пытаетесь правду найти. И тему водите в сторону. Как в теме по электрике когдато спросили можно ли проводом огнеупорным и т.д. проложить проводку в квартире. Его долго задалбывали что можно но зачем, есть дешевле и т.д. - а он работает в ДСНС и "добыл" такого пару бухт... И вопрошает - продавать по дешевке или себе дамой на пользу пустить... В итоге тема из "можно ли проводом проложить" перешла в теме "зачем украл"...

У меня "собрано" все это дело на базе насос Grndfos (который переведен в режим "On" - всегда работает, когда подается напряжение). Насос подключен через накладной термостат Siemens RAM-TR.2000M, сам термостат прикручен на трубу "возврата" рециркуляции. Электрическая часть термостата подключена к таймеру (простому с Эпицентра), программируемому по времени, дням недели. На таймере настроено - будние дни работает с 07:00 до 24:00 (пн-пт), в выходные (сб-вс) с 09:00 до 24:00, в остальное время таймер отключает питание и все вместе с термостатом, насосом и т.д. отключено от питания - рециркуляция не работает. В рабочие "окна" - таймер включает и дальше работает термостат - на термостате "эксперементальным путем" подобрана температура (до сих пор подбирается), при которой насос не так часто включается, но и так что бы вода в трубе не успевала совсем остынуть что бы ее пришлось спускать. Для большего ориентира и отслеживания "скорости" остывания воды прикручен китайский термометр с выносным датчиком. Постоянно отображает температуру трубы в районе термостата... Ну и на бойлере температуру 50С. Сейчас больше задача "подобрать" оптимальный режим работы котла так, что бы теплый пол оставался всегда теплым... Никак не могу найти тот баланс, когда теплый пол остывает не быстрее нежели само помещение.. Выставил настройки - кривая 0.6, желаемая температура 23С, режим - термостат, максимальная температура подачи - 45С, время блокировки горелки - 40 мин. При кривой 0.6 с температурой на улице 6С - для желаемой 23С считает температуру подачи 38С, ночью для 2-3С - подача 41-42С. Если прикрутить радиаторы термоголовками на тройку (3) - радиаторы не включаются вообще (холодные), если на четверку - пятерку - включаются и греют. Скажем нет "модуляции" для радиаторов ). Получается если открыть радиаторы (даже не все, а те которые в детской и на лоджиях) с температурой подачи 41-42С помещение нагревается от радиаторов, а теплый пол не успевает прогреться. Скажем на утро - в помещение желаемых 23С, а теплый пол холодный. Если прикрутить радиаторы и "заставить" котел греть помещение теплым полом - котел практически постоянно работает (выключается на время блокировки горелки), так как подача остывает быстро - практически сразу с выключением горелки котла и пока работает насос котла - через контура теплого пола постоянно "подливает" относительно холодный теплоноситель - те же 24-25С с контуров. Если вернуть время блокировки на 20мин (как было по умолчанию), при выключенных радиаторах - котел "стремится" работать постоянно - так как помещение не нагревается быстро (радиаторы закрыты), а с теплых полов постоянно подается "холодный" теплоноситель (холодный по сравнению с расчетной температурой подачи). Скажем на улице 6С, кривая 0,6, подачу насчитало 38С. Коридор работы (гистерезис) котла по температуре подаче - 33С...43С. Котел включился - греет температуру подачи до нужных 43С - но с теплыми полами это происходит весьма долго - так как с контуров теплого пола постоянно подается холодная вода (25С). Потом наступает момент когда котел таки успевает нагреть какой то объем до нужных 43С (некоторые радиаторы открыты - в детской - там наружная стена и лоджия - самое холодное помещение, а теплых полов мало - на общую площадь комнаты и лоджии 20 кв.м. - только на лоджии 4,55 м2 под плиткой и небольшой кусок в игровой зоне - под паркетной доской - 6 кв.м.). Или возможно горячая порция подачи закрывает термоголовку на контурах теплого пола, на которой выставлено 40С (что бы не дать в контура ТП кипяток), и котел таки успокаивается. Дальше в течении нескольких минут подача остывает (или термоголовка на ТП открылась и сразу подалась холодная вода и контуров) - скачкоообразно температура подачи на экране котла отображается 26-27С и висят часы - ждет время блокировки горелки. Дальше снова по кругу - догрел до нужных - выключил и тут же остыл - дальше ждет. Если снизить время блокировки горелки - котел будет работать почти постоянно... Но суть в том, что работая постоянно он выдает температуру подачи 38-40С, которая существенно выше температуры достаточной в контура теплого пола.... Пробовал поставить кривую пониже - 0.4 - при такой кривой при температуре на улице 6-8С и делаемой 23С - подача считается 32-33С. Но кажись такой кривой недостаточно для отопления - теплопотери похоже больше. Ну и в таком режиме получается что модуляция горелки (20% что равно ~5кВт) недостаточно - что бы постоянно выдавать 33С - котел постоянно включает/выключает горелку. Получается котел в таком режиме зажат до минимума и постоянно тактуется... Ключевой вопрос - как лучше (легче) для котла - включаться раз в час-два и нагревать подачу до 45-48С и греть радиаторами или работать почти постоянно но с подачей в 32-33С в минимально возможном режиме нагрева.

Работает но есть замечания и пожелания. Самое большое, что нужно было делать не так... Скажем сейчас у меня система радиаторы и тёплый пол - единый контур (коллектор ТП прямо параллельно вырезан в подачу и обратку). Из минусов - все это управляется автоматикой по приоритету комнатной температуры и температуры снаружи - следовательно что бы обеспечить постоянную температуру в контурах тёплого пола нужно зажимать (ограничивать температуру подачи в контур отопления так что бы помещения ну успевали быстро нагреться от радиаторов) - нельзя задать какую то постоянную температуру для тёплого пола. На гребенке ТП на входе стоит термоголовка для обеспечения температуры в ТП и что бы не запустить в тёплый пол 60 градусов подачи - но работает она по принципу 'включил - выключил' (пустил - не пустил). То есть выставил на термоголовка коллектора 40 С - пока котёл греет подачу до 40 - в коллектор поступает теплоноситель, как только теплоноситель от котла станет выше 40 термоголовка закроется и вообще не будет пускать теплоноситель в коллектор - дальше нагрев пойдёт сугубо от радиаторов - а тёплый пол будет остывать. В итоге в помещении тепло а пол холодный. Пока подбираю кривые отопления так что бы подача в радиаторы получалась ниже допуска термоголовки на коллекторе. Все настройки сам подбираю 'эксперементально'. Пока остановился на таких - желаемая 23, режим термостат, кривая 0.6, максимальная температура подачи 45.

А можно поинтересоваться?

О... А то понастраивали домов по 500 квадратов с панормаными окнами, а теперь думают как вписаться в 200 куб в мес (или 1200 на сезон). Только недавно общался с "товарищем" - сетует - зачем строил 2 этажа с мансардой на кучу квадратов (то ли 250 кв.м. - кажись под 250 подгонял что бы с проектом проще). А теперь отопить все это дело "нечем".... говорит та 3/4 помещений пустые ) там скрутил радиаторы, там скрутил. Дети учатся, двое с женой - и живет на 1 этаже - кухня - ванная - "гостевая спальня"...

В рабочем состоянии в розетку вставлена вилка от бойлера. Или имелось ввиду ещё чем то прикрыть уже и с выставленной вилкой? А все остальное ))? Сами соединения, трубки, и т.д.

А кто-то знает как будут считать что по чем? Вот в начале октября я дал свои "показники" (откинул назад 77 кубов "летних" что бы вписать их в "зимние" 200). На сегодня на утро израсходовано 192 куб.м. (летних 77 + фактически потраченных в октябре 115 за период с 10.10.15 когда включили отопление по сейчас ) - осталось два дня и с средним расходом 6 куб.м. в сутки Я "надеялся" вложится в 200 в октябре. И вот как сейчас "перенести" эти 200 кубов, потраченных в октябре на новые "правила" ? Скажем выйдет у меня 199 куб.м. по состоянию на 01.11 - что и по чем платить?

Ипическая сила... Я бы на месте "заказчика" нашел этих и разорвал... Столько воды налить в перекрытия... Влага, грибок и т.д. Не считая разбитой стяжки, ремонта, "потопа" и т.д.

Последовал совету с песком и нагревом. Взял песка (с ближайшей песочницы), просеял, погрел / посушил, насыпал в трубку, подобрал что-то круглое с каемкой (оказалось детское ведерко ) и согнул. Действительно гнется (особенно с теплым песком внутри) легко и непринужденно. В итоге вышло так как на фото в вложении. Пока думаю что делать с верхней трубкой - вроде по "шаблону" заходила обеими концами прямо по гайкам (с цангами), а после подтягивания этих самых гаек получилось, что край верхней трубки, который ближе к бойлеру, входит в гайку как будто под углом. Есть сомнения на счет "точности" зажима и т.д. Хотя вроде воду набрал в бойлер - ничего не течет. Пока для "проверки" кран холодной перекрыл, вода в бойлере осталась под давлением с водопровода...

Опыт на уровне прикрутить смеситель / подключить шланги / перенести фильтр осмоса )) Фильтр осмоса когда переносил и смеситель подключал к воде на цанги - краны установочные были под цанги. Но там прямые трубки были ))) А какой инструмент используют, что бы хорошо согнуть с малым радиусом трубки медные 10мм?

Краны (которые из стены выведены) трогать не хочу. Хотелось бы как-то просто соединить 1/2" наружная на кране - 1/2" наружная с бойлера... Добавлено через 1 минуту А какой "примерный" радиус скругления у медных труб. Иными словами какой минимальный круг (петлю) можно согнуть из медной трубки - вышел от крана вверх петлей и вернулся примерно в то же место к бойлеру (это я о холодном подключении). Что бы прикинуть сколько сантиметров / метров нужно будет трубки что бы свернуть петлю.

Подскажите какой минимальный радиус скругления для обычных сантехнических резиновых шлангов в оплетке, гофрированного из нержавейки и для медной трубки 10мм. Нужно подключить бойлер (точнее заменить старые резиновые шланги, которые были подключены "в излом"). Может кто посоветует как лучше / проще / надежнее подключить? Взять шланг (гофрированный из нержавейки) и свернуть "петлей" ?

Которая греется в косвенном бойлере, которая холодной поступает в бойлер, "вокруг" теплообменника нагревается, оставляет свои соли на теплообменнике и потом теплой (горячей) уходит в смесители и т.д. в виде горячей воды. Теплообменник - медный змеевик внутри бойлера косвенного нагрева. То, что на картинке именуется трубчатым теплообменником Если я правильно понимаю, в режиме ГВС котел замыкает контур на малый круг - котел - подача на теплообменник - теплообменник - обратка - котел. Внутри этого контура циркулирует теплоноситель, который переносит тепло от котла в бойлера и через теплообменник отдает холодной воде, поступающей в бойлер. Температура этого теплоносителя, что бы нагреть воду в бойлере до 60С подымается до 75С (в моем случае). Допустим "пограничная" ситуация - отобрали воду с бойлера и закрыли кран, движения воды (холодной на вход / горячей не выход нет), котел греет воду в бойлере - вода в бойлере нагрелась уже до 58С, но котел пока еще не отключился - продолжает греть теплоноситель и подавать 75С в теплообменник. В районе теплообменника температура воды не будет те же 58С - она будет выше. Кроме этого, после того как котел отключится по сигналу "достигли 60С" тепло еще будет отдаваться так как насос еще какоето время гоняет теплоноситель что бы отобрать тепло с теплообменника котла. В итоге вода порой перегревается и до 62-63С (не знаю с чем это связано - может с инертностью показателей датчика температуры). А после 60С наступает "кариес"...

А что на счет образования накипи и т.д. при температурах выше 60С ? Что бы нагреть воду в бойлере до 60С котел разогревает температуру подачи выше до 75С. (оно и понятно - нагреть до 60С температурой подачи ровно 60С врядли выйдет). Следовательно эти 75С будут в районе теплообменника (пускай чуть меньше - часть тепла отдается еще по по пути к теплообменнику). И уж всяко (особенно в финальной стадии нагрева) в районе теплообменника будет точно выше 60С. По моим наблюдениям термодатчик и т.д. в бойлере тоже имеет инертность - выставив 60С вода в бойлере порой нагревается и до 62С-63С - видать после информация о нагреве до нужной температуры поступает "с опозданием" + остаточное тепло и т.д. В итоге в самом уязвимом месте - теплообменник как раз и образуется температура выше 60С.

А где конкретно смотреть тарифы ? Зареистрировался - у меня показывает только "аванс" в -46,93

Конечно, зубасто-очкастое рассказывало, что "нічого не змінилося - ми як давали льготні так і деємо". Раньше было 2500 в год, сейчас 200 в мес. в отопительный месяцы, коих 7 в году итого льгота уже не 2500 кубов а всего 1400 ) И зачем в апреле льгота ? Тут порой в середины марта уже постоянный плюс. А в апреле иногда впору загорать. Оно то конечно не лишнее, но все же...

Vaillant ? Наверно потому, что у их турбокотов примерно та же степень модуляции (для VUW INT 202/3-3M - от 8 до 20 кВт), не говоря уже о конденсационных (VUW 246/5-5 - 4,2… 21,2 в режиме 50/30°С и 3,8… 20,0 в режиме 80/60°С). Но скорее всего привлекает возможность установки автоматики, которая сама будет управлять мощностью / модуляцией горелки в зависимости от требуемого объема тепла. Одно дело крутить ручку / перебивать настройки выше-ниже, а другое дело подобрать кривую отопления и сделать так, что бы котел почти все время работал на обогрев на минимуме мощности.

Вполне возможно. Скажем если бойлер настроен на 60С, то котел греет подачу до 75С. Тобишь в районе теплообменника по любому температура воды греется выше 60С. Пойду скручу нагрев с 60С до 50с ))

А можно попросить поделиться ссылкой на эти рекомендации ? Тоже задумывался скрутить температуру пониже. Усли нет "ударных расходов горячей воды" - по сути все равно что я нагрею воду в бойлере до 60С и для душа буду брать 1 часть горячей воды с бойлера и 2 части холодной с крана холодной воды, или нагрею до 40С и буду брать напрямую с бойлера или "чуток разводить с холодной" если хочется 35С. Но почитал рекомендации на бойлере Drazice - там советуют 60С. Drazice как раз пишет, что рекомендуемая температура - 60С.

Впору говорить - "лучшее враг хорошего" ) Устранили проблему с щелчками, так нарисовалась новая проблема. Котел начал свистеть аки закипающий чайник (гудеть / скрипеть). Такие звуки появляются, когда котел греет теплоноситель для бойлера (нагревает теплоноситель до 75С). В режиме отопления (подача не выше 40С) видать режим полегче и такого не слышно (или нет). Думаю, пока сервисмен "лечил" котел - одно вылечил, а что-то другое зацепил. Из того, что видел в его работе - лазил в меню, менял настройки скорости работы насоса, режимы насоса и т.д., потом снимал трубку воздухозаборника, теплообменник и т.д. С чем может быть связана такой свист ? Какова вероятность, что своими "манипуляциями" с теплообменником и т.д. мог что-то нарушить / недокрутить / недотянуть / перетянуть и т.д. ? Или это может решиться возвратом к прежним настройкам (если что-то там поменял) ?

А разве не на любой турбокотел можно поставить разделитель - переходиник с 100/60 (125/80) на 80-80 и вести отдельно забор воздуха и выхлоп. У меня такая ситуация была - выбрасывать дымоход на стену нельзя - только в дымоход, а дымохода этого от 1 этажа и на крышу 5этажного дома (примерно 14-15 м). Тянуть труба в трубе 15 м - дорого и у многих (большинства) производителей не проходит по максимальной длине дымохода (с учетом еще что 3 колена на пути дымохода). В итоге поставил разделитель, забор воздуха по стенке к ближайшему выходу на улицу (возле окна), а дымоход в шахту и трубами на крышу. 24 кВт - VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 + разделитель Vaillant 303938.

Подскажите, в инструкции к Calormatic 470/4 есть пункт 8.5.10 (настройки режима управления по комнатной температуре) Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? "3/16К " - Это "три шестнадцатых кельвина что примерно ноль целых девятнадцать сотых градуса" или "три шестнадцатых от К - где "Ка" - некий гистерезис термостата" ? Если выставил желаемую температуру в 24С (двадцать четыре градуса Цельсия) - какой температурный коридор будет для режима термостат ? При каких значениях по Цельсию в режиме термостат будет происходить то самое отключение отопительного контура ( если температура воздуха в помещении на + 3/16 К выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно отключается отопительный контур) и обратное включение ( если температура воздуха в помещении снова снижается на + 2/16 К ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается) Что такое "ка"? И "дробь 16" ?

Разобрался с щелчками от котла. Это не нормально.. Перед отопительным сезоном вызывал сервисника - пожаловался на щелчки, принудительно поднял температуру воды для бойлера в настройках котла, что бы заставить прогреть - пошли щелчки (причем при нагреве воды в бойлер эти щелчки четче и регулярнее). Оказалось, что не работал расширительный бак внутри котла - не компенсировал тепловое расширение и сбрасывалось через какой-то аварийный клапан, который и щелкает. Что-то покрутили / прокачали / пошаманили (может сделали вид а по факту может там какой кран был закрыт и все) и все ушло. Походу это нештатная работа и каждый такой сброс (щелчек) хорошего котлу не добавляет.