Livesms

Я бы уже забил... Или купил полотно и стусло... Зарезал под 45 град. Если вдруг не "сойдется" - подточить / затереть... Посмотрел у себя - есть небольшие щели и если хотеть - можно засунуть голову под шкафчики и увидеть... Так обычно шкафчики на высоте 145 см от пола (85 см высота столешницы + 60 см высота рабочей зоны). Даже при моем росте (175 см) и росте жены (165 см) что бы "увидеть" нужно заглядывать под шкафчика.. Я тоже когда цеплял профиль - день потратил на то, что бы насверлить отверстия (3,5мм сверлом) затем 6мм сверлом сделать "потай" под шляпку шурупов (крепил профиль на шурупы к дну шкафчика)... А потом ровнял / тер / примерял - жена пришла, говорит да ну те - цепляй и пускай светит...

Посоветуйте LED лампочки с цоколем E14 с максимальным углом рассеивания.. Нужно установить в настенные бра (над кроватью). Патрон смотрит вверх. Если установить простую лампу - светить будет "вверх", а внизу - тень, что не есть гут. Из (ссылка устарела) что-то есть стоящее ? Что из себя представляют (ссылка устарела) (6Вт 720 Лм)

Все верно Просто у Вас на момент моделирования этой ситуации фактическая температура в помещении была выше (как минимум на 3/16 град) нежели желаемая. Это как раз пример иллюстрирующий разницу между режимами Модуляция (регулювання за кімнатною темп.) и Термостат. Для режима термостат температура подачи 0 - потому как автоматика уходит в режим ожидания пока температура не опустится. А режим модуляция будет продолжать работать и греть тепло носитель по рассчитанной схеме. Если вручную поднять желаемую температуру на уровень выше фактический комнатной (скажем 23 поставить 27) то сразу 0 в режиме Термостат поменяемся на то же значение что и модуляция - так как режим и условия работы станут идентичными..

Не, не заделывал... Рассеиватель пилил отдельно от профиля тоже под 45 Сошлись почти идеально... Да и его (рассеиватель) легче подровнять (зачистить)... Блок отправил ссылку в личку.

Я тоже "свои" профиля крепил и зарезал ножовкой с помощью обычного стусла (самого простого) под 45 гр. В варианте "на столе" тоже на внешнем углу (дальнем - скрытом, если смотреть закрепленное изделие) угол "расходился" на 1 мм. Закрепил так что бы внутренние (видимые) сошлись и делов... ПС благодарю engeneer за помощью в покупке ленты, профиля, за советы под подключению... Блок питания MeanWell LPV-35-12 нашел на Prom.ua почти в полтора раза дешевле чем в Светлини...

Датчик температуры учитывает и модуляция (Регулювання за кімнатною температурою) и Термостат. Если я правильно понимаю, что разница только в том, что в режиме "модуляция" работает всегда - не зависимо от того нагрел / догрел / перегрел котел помещение.. Из инструкции В режиме управления по температуре (модуляции) котел не выключается (имеется ввиду в рамках часовых окон - скажем днем если настроен дневной и ночной режим), а термостат дополнительно "выключает" котел если температура выше желаемой на 3/16К. И включит обратно когда опустится ниже на 2/16К от желаемой. И там и там автоматика подбирает температуру подачи по кривой, учитывая температуру снаружи и сдвигая кривую (вверх / вниз) используя базовую (эффективную) температуру.. Например желаемая температура Тж = 23С, в помещении фактическая Тф= 21С. Следовательно эффективная температура будет Тж + (Тж - Тф) = 23С + (23С - 21С) = 25С. И исходя из этой температуры (уже как базовой), показаний личного датчика и кривой отопления будет выбрана температура подачи. Скажем кривая 0.6, базовая температура (для смещения кривой вверх) - 25С. На улице скажем 0С. Получаем температура подачи для таких условий, скажем 48С (нужно точно считать по кривой или подгадать и посмотреть в настройках). Котел начинает грееть с подачей 48С... Нагрел теплоноситель до 48С + 5С (гистерезис) = 53С - выключился, подождал пока остынет до 48С - 5С = 43С. Опять включился - нагрел до 53С. Постепенно температура в помещении подымется - скажем до 22С. Автоматика по ходу процесса каждый раз пересчитывает температуру подачи, с учетом темпертары на улице. Скажем на лице держится стабильно 0С, а в помещении нагрелось до 22С (от 21С до 22С). Новая базовая температура в какой то момент станет 23С + (23С - 22С) = 24С. И от нее будет смещаться вверх кривая 0.6С (но не так высоко как было при 25С) - скажем температура подачи уже будет не 48С (как было при разнице желаемой 23С и фактической 21С), а скажем 45С. Следовательно котел будет работать с подачей не в коридоре 53С ... 43С а уже 50С ... 40С... Дальше скажем помещение нагреется еще ближе к желаемой - 22,5С. Шаг пересчета в меню отображается 0,5С а как по факту считает автоматика (с каким шагом) нам не известно ) Для ситуация Тж = 23 и Тф = 22,5 получим базовую (эффективную) температуру 23С + (23С - 22,5С) = 23,5С., смещение кривой отопления еще ниже и подачу еще немножко прохладнее - скажем не 45С а 43С. Котел будет уже работать в диапазоне температуры теплоносителя 48С ... 38С. В какойто момент помещение нагреется до желаемой температуры и вот та разница (прибавка разниц температур) уйдет. И получится прямая схема - желаемая температура, температура на улице и кривая. Скажем при Тж и Тф 23С и на улице 0С с кривой 0.6 температура подача будет 41С (условно - точно нужно двигать кривые или смотреть в меню по ситуации). Котел будет работать в диапазоне от 46С (41С+5С) до (41С-5С) 36С. И так будет постоянно - включился, догрел, выключился, ждет пока остынет теплоноситель до 36С, ( с учетом времени блокировки горелки и реальной температуры подачи). Скажем если время блокировки горелки выставлено как на заводе 20мин, температура подачи 41С, - то реальное время (пауза) между включениями горелки для котла будет примерно 13 минут - исходя из таблички в инструкции (сообщение #519 ). Скажем если помещении утепленное, нет больших теплопотерь и т.д. то теплоноситель остынет до 36С (нижний придел коридора для температуры подачи в 41С) не так быстро - скажем не за 13минут - котел будет ждать. Если же помещение быстро остывает (или например теплоноситель питает теплый пол - который быстро отнимает температуру и выводит теплоноситель на свои "27С-30С") то температура теплоносителя вполне может остынуть гораздо быстрее тех 13минут которые отведены на блокировку горелки - но котел не включится раньше (хоть теплоноситель уже остыл и пора бы подогреть), пока не выйдет вот то самое время блокировки горелки... Если поставить время поменьше - скажем в меню выставить 10 минут - то при температуре подачи 41С реальная пауза будет уже 6,5 минут, если выставить 5 минут - то фактически пауза между включения котла (при условии что теплоноситель остывает быстро) будет 3,5 минуты... С другой стороны - если котел в таком режиме "перегрел" помещение. Скажем желаемая - 23С, а в помещении уже, скажем 24С, то базовая (эффективная) температура для расчета температуры подачи уже станет ниже желаемой - все по той же формуле - Тж + (Тж - Тф) = 23С + (23С - 24С) = 23С - 1С = 22С. Следовательно теперь кривая 0.6 будет смещена еще ниже (ниже желаемых 23С) и температура подачи станет не 41С а скажем 39С. Котел будет работать в коридоре 44С ... 34С... (вместо 46С ... 36С когда температуры фактическая и желаемая совпадали). Следовательно в помещение пойдет меньше тепла от теплоносителя... Если температура будет и дальше расти - кривая опустится еще ниже - пока не поймает тот баланс достаточности тепла... В этом и суть автоматической модуляции... И вот в таком режиме - подбирая температуру подачи, по кривой отопления с учетом уличной температуры, учитывая время блокировки горелки (для пауз между включениями), автоматика будет стараться выйти на баланс, когда котел включается и догревает помещение ровно столько нужно для удерживания заданой желаемой температуры - чем меньше разница между желамой и фактической, тем ближе температура подачи к "оптимальной" (рассчитанной инженерами и заложенная в мозги автоматики)... Выглядит это примерно так Понятное дело, что отправной точкой всего здесь кривая отопления - если выдать скажем для нормально утепленного помещения с небольшими теплопотерями кривую 3.0 - то температура подачи будет высокая, котел будет прыгать где-то в верхах - удерживая температуру подачи в районе 80С - скажем 85С ... 75С... пока не "раскочегарит" помещение и сам не начнет все по той же форуле... Но найти баланс в такой ситуации будет нереально ибо изначальная кривая (высокая) абсолютно не соответствует помещению. И наоборот - если выставить для большого помещения с существенными теплопотерями низкую кривую (скажем 0.2) - то как бы не старался котел в пределах расчитанной подачи - помещение прогреть не получится - может быть так, что котел будет постоянно работать и так толком не прогреть помещение... Ибо его ограничили сверху кривой (температурой подачи). Скажем желаемая 23С, в помещении 21С, кривая 0.2, на улице 0С - подача условно 36С.... А такой температурой прогреть помещение не удается... В итоге котел изначально "давит" себя работая на нижнем пределе модуляции (вполне возможно в режиме постоянного тактования, что бы выдаваться теплоноситель в 36С и не перегреть выше указанного автоматикой), а по факту этого крайне мало. В итоге котел постоянно работает в неоптимальном режиме... Попалась еще когда-то такая картинка. Добавлено через 25 минут Значения максимальной мощности взял исходя из примерных расчетов теплопотерь. Грубо считают на каждый кв.м. помещения - 100 Вт... у меня 96 кв.м. - получается 9600 Вт. Кроме того, еще на этапе "проектирования" считали проект, и в проекте было посчитано, что для моего помещения при желаемой 24С в жилых комнатах и 21С на лоджиях / коридорах, при температуре за бортом -18С - теплопотери помещения становят порядка 11,8 кВт. Это если -18С за бортом... Ближайшие "прогнозы" и таких температур не дают - все около 0С. Пока скрутил до 10 кВт. Если вдруг случится "послезавтра" и в Одессе ударит мороз до -20С (что кстате было в прошлом году перед Новым Годом) - тогда подойду к котлу и поставлю "Авто".. Кривую выбирал больше под теплый пол. Так что бы в большинство дней (скажем не в сильные морозы) расчетная температура подачи не была выше 40С. При желаемой температуре в помещении 23С, температуре на улице скажем до -5С кривая 0,4 примерно подходит - попробовал ее, но показалось, что "мало"... Поставил пока 0.6 Сейчас (когда на улице около 0) кривая 0.6 с желаемой 23С дает температуру подачи порядка 38-39С... Нет. Примерно глянул - кажись нужен еще один модуль, который будет подключаться по шине eBus к котлу (или автоматика - точно не знаю) и с другой стороны подключаться к роутер (по витой паре или по беспроводной связи)... Но примерная цена такого девайса на тот момент отбила желание этим заниматься...

Эти пункты настраиваются в меню котла... В инструкции по монтажу и обслуживанию есть

Не. Работает... Температуру подачи в режиме "Термостат" автоматика считает точно так же как и в обычном режиме "Регулювання за кімнатною температурою". Во всяком случае у меня переключение между режимами в настройках на подобранную температуру подачи не влияет. Вот если в режиме Термостат поменять кривую (скажем с 0.6 на 1.2) то температура подачи сразу пересчитывается (на более высокую).

Октябрь 2015 (с 07.10) - 130 м3 (в среднем 5,3 м3 в сутки) Ноябрь 2015 - 195 м3 ( в среднем 6,4 м3 в сутки) ГВС до начала отопления - в среднем 1,1 м3 в сутки. Квартира 96 кв.м., 1 этаж, с одной стороны стена кирпич 60 см + 3 см пенопалст, на другую стороны лоджия (экран 12 см кирпич) + 10 см пенопласт. Окна двухкамерный, аргон, i-стекла. Думал будет меньше - по сути морозов еще не было... Котел все время которое включается работает на самой низкой ступени - 20% от максимума (5 кВт)... Vaillant ecoTEc 306/5-5 + Calormatic 470. В настройках - Тжелаемая - 23С, режим - термостат, кривая отопления 0.6, время блокировки горелки - 40мин, максимальная мощность - 10 кВт.

А можно переспросить какой сайт ? Это какой облгаз? Одесский postach.odgaz.odessa.ua/ мало того что не обновляется так еще и вообще ушел в оффлайн. Может кто знает - по ОдессаГаз - только postach.odgaz.odessa.ua/ ?

Подскажите, что может быть и в чем причина. По прошествию некого времени (грубо месяц) после пуска отопления, вода в некоторых контурах (точнее на некоторых расходомерах) потемнела. Как будто внутри на этих расходомерах какой-то темный налет... Причем на части контуров такого нет, а на других есть. Хотя все это работает на один коллектор с общим теплоносителем (водой).

У Bosch есть - у меня и у стиралки и у посудомойки такие подключения. Но "к сожалению" они не спасут от протечки "до" подключение или в месте собственно стыка... В любому случае перекрытие всей трубы от самого счетчика клапаном конечно радикальное решение... Слегка попахивает паранойей )) ... Хотя будь я меня "такие возможности" и такой исполнитель - и себе бы такое сделал... Я бы вообще счетчики и клапана на каждую ветку натулил - считать сколько уходит воды на ванную, посуду, унитазы, стирку

@ B.S.V. Це велика цінність займатися тією справою, до якої маєш талант...

15 градусов в хате... У меня с 24 до 22 упала температура - жена говорит холодно... Давай крути назад. Афигеть...

А что за картинка ? Что показывает?

Подскажите, как можно "распределить тепло" между разными контурами теплого пола ? Если скажем есть контура для которых хотелось бы что бы они меньше грели, а есть помещения, куда хотелось бы добавить тепла от ТП. Если регулировать скорость (по расходомерам) на гребенке - что бы повысить теплоотдачу - нужно уменьшать или увеличивать скорость (расход) ? Как прикинуть "оптимальную" скорость для контура - от чего зависит ? От площади помещения ?

Подскажите какой минимальный радиус скругления для медной трубки 10мм - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3685870#post3685870 Трубогиб - #5316 и #5318 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3687693#post3687693 Или песок внутрь, нагрев и руками - вокруг чего-то (я взял детское ведерко с рисунком-барельефом - как раз отлично ложилась трубка между "выступами")- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3688472#post3688472

) значит хороший вариант... Причем именно в варианте одноконтурный + бойлер косвенного нагрева литров на 100-120-160... Бойлер как раз "скроет" низкую общую мощность при потреблении в режиме ГВС. Не зачем держать 30 кВт мощности "на случай откроют все краны горячей воды"... А с приоритетом ГВС котел себе спокойно догреет и 100 и 120 и 160 л. И IMHO вариант однокотурный котел + бойлер всяко экономнее нежели двухконтурный котел, который включается за каждый открыванием крана горячей воды - открыл кран, подождал пока стечет холодная вода (или плюнул и помыл холодной и только зря открывал и дергал котел), пока котел выйдет на мощность, и закрыл кран, а котел тепло отдает "в никуда". В итоге постоянные мелкие включения и лишние расходы... С бойлером все мелкие открывания / закрывания крана отсекаются (котел греет только тогда когда вода остынет в бойлере). А с рециркуляцией еще и лишнюю воду спускать не нужно (скажем если в доме малое грудное дите - хочешь не хочешь а помыть его нужно таки теплой водой - чай не взрослый, который может и холодной руки сполоснуть)... Сейчас бы в свои 96 кв.м. квартиры - брал бы что-то такое... А так Vaillant ecoTec 306/5-5 для такой площади - это как стрельба из "пушки по воробьям" )) Расчетные теплопотери при -18С около 11 кВт. А такие температуры в одесском регионе бывают даже не каждую зиму... Основное зимнее - около нуля... И получается что даже нижняя граница модуляции Vaillant ecoTec 306/5-5 (5,7 кВт) это с избытком... В режиме ГВС мой котел вкупе с бойлером Drazice 125 OKCE NTR/2.2kW включается раза два - три за сутки (за 5 минут нагревает бойлер с 43С до 52-53С и ждет)... Скажем если бы Baxi LUNA Duo-tec 1.12 с своими 12 кВт (вместо 30 кВт у 306/5-5) включался те же 2-3 раза не на 5 минут а на 15-20 минут - ничего бы не изменилось... А вот в режиме отопления этот котел был бы куда "выгоднее"... PS может кто подскажет, как оценить теплопотери при другой температуре. Скажем рассчитаны теплопотери помещения (здания) для температуры -18С на улице и 21С в помещении. Как прикинуть сколько будет при соотношении 0С на улице и 21С в помещении или при -5С на улице и 24С в помещении.

IMHO сейчас выбирая котел нужно смотреть даже не столько на мощность ("стандартных" 24 кВт за глаза для площадей до 250 кв.м.) а на глубину модуляции... Ибо экономить хотят все , а экономить котлом, который за один "ход" греет в разы лишнего и или только включается / выключается или греет атмосферу, не особо получится... Особенно в такие переходные периоды - когда на улице "не мороз", а отопление нужно. В теме Выбор режима работы котла для экономии газа ув. Korni размещал паспорта немцев, которые дают минимальную частичную мощность порядка 3,7 - 4 кВт. - Buderus GB172-30 iK - диапазон мощности 4,2 - 30 кВт (глубина модуляции 14%) - Buderus GB272-30K - диапазон мощности 3.7 - 30 кВт (глубина модуляции 12.3%) ЯМаркет знает 46 моделей газовых котлов, у которых минимальная граница мощности отопления "до 4кВт", а максимальная в диапазоне от 20 до 30 кВт. (в подавляющем большинстве - конденсационные). А какая отапливаемая площадь и какие "предположительные" теплопотери ? Может "специалисты" скажут что-то о Baxi LUNA Duo-tec 1.12 (Тепловая мощность от 2 до 12 кВт ) и Buderus Logamax plus GB072-14 (Тепловая мощность от 2.90 до 14.20 кВт) Для небольшого дома или квартиры IMHO самое то

1400-1500 это включая ГВС ? Летние кубы по ГВС тоже сюда входят? Сколько в среднем уходит на ГВС летом (в месяц) ?

Постанова КМУ № 872 від 30-10-2015р. Опалювальний сезон с 01 октября по 31 марта. Отсюда 6 месяцев...

А как бы делали сейчас ?

А что имеется ввиду под "снижение мощности котла" ? Имеется ввиду "отсечь" работу котла на максимальной мощности (вынудить работать на пониженной мощности) ? И как снижение мощности котла совместимо с модулируемой горелкой ? Скажем у меня конденсационный котел - (ссылка устарела) - 5,7… 26,5 кВт в режиме 50/30°С и 5,2… 25,0 в режиме 80/60°С (минимальный уровень ~ 20-21%) Автоматика сама модулирует горелку исходя из необходимой температуры подачи - скажем при "желаемой" температуре подачи в 40С горелка работает на 20% Температура подачи вручную ограничена в настройках Calormatic на уровне 50С (что бы не выйти за "линию конденсации" конденсационного котла и что бы сделать упор больше не теплый пол - не нагревать помещение быстро радиаторами). В таком раскладе (модулируемая автоматикой горелка с диапазоном от 20%) есть ли смысл снижать мощность?

Программатор есть - Caloramatic 470, установлен вне котла (в помещении), подключен наружный датчик. А как связать это с временем блокировки горелки :D Как-то не совсем понял картинку - схему. Там кривая коэффициента эффективности теплогенератора имеет возрастает - круто подымается от 0 до 50% и дальше крутизна спадает но все равно эффективность растет... Странно как-то. Я думал наоборот - при работе на 100% относительно большая часть тепла улетает с большим объемом продуктов сгорания. У конденсационных котлов вообще конденсация (и более высокий КПД) идет только в низкотемпературных режимах (например в режиме подача 50 и обратка 30).

Подскажите, а как связаны / влияют на расход газа манипуляции с временем блокировки горелки ? В настройках котла Vaillant есть пункт D.002 - время блокировки горелки. Заводская установка - 20 мин. В текущих настройках кривой отопления (0.6), желаемой температуры (24С) и температуры на улице (4С) расчетная температура подачи погодозависимой автоматики Calormatic 470 получается 42С. При заводской установке времени блокировки горелки 20 мин и температуре подачи 42С эффективное время блокировки горелки - примерно 12 мин. С учетом наличия в контуре отопления коллектора теплых полов, который является постоянным источником относительно холодной обратки (скажем сравнивая температуру воды в контурах ТП, которая не выше 25С, с общей подачей в 42С), в режиме управления по комнатной температуре (или термостат), котел "стремится" включаться при первом же подходящем случае. Скажем котел нагрел теплоноситель в линии подачи до 47С (42С+5С) и выключился - сразу же это все "разбавилось" более холодной водой с теплого пола, температура теплоносителя быстро возвращается на уровень 27-29С (что ниже нижней границы 37С = 42С - 5С) и котел просто ждет время блокировки горелки что бы сразу включиться (не весьма непродолжительный период - так как нагреть теплоноситель до 47С удается быстро, но еще быстрее теплый пол "остуживает" это дело сразу после выключения горелки. В итоге с заводской настройкой в 20 мин котел включается по 5-6 раз в час на непродолжительные периоды. Может кто знает - есть ли смысл (и эффект в плане экономии газа) увеличивать время блокировки горелки, что бы котел не включался так часто. Скажем, подняв время до 60мин при подаче 42С эффективное время уже около 36 мин - следовательно котел будет включаться примерно 2 раза в час.