Dandik

Дело в том что там скорее всего использовали обсадную трубу, при бурении. К сожалению узнать это, сейчас не представляется возможным. Так что tansss прав. У вас не правильный подход. Что значит как думаем какую плиту? Кто отвечать будет за то, что у вас дом трещать начнет. Зайдите в тендерный раздел и найдите себе инженера.

Думаю пойдёт. Тут вопрос только в том на сколько лет её хватит, чтоб не протекала.

Вот вам пару скринов проекта свайного фундамента для размышлений. Дом тоже находится в "Підгірцях" кооператив "Росинка". Одноэтажный+мансарда. Геология правда еще хуже чем у Вас, там торф до 5м, рядом вода(болото) [ATTACH][/ATTACH] длина сваи 7м, свай 24 шт. Сваи должны заходить в несущий слой до 1м. 3.5м сваи Вам не хватит.

Потолочные балки оставил бы как есть, если ложить паралельно стропилам, то как вы их опирать будете со стороны, где нет стены.(для этого понадобится балка) Кирпичные столбы можно сделать как вам говорят или поставить металлическую трубу внутри. в 2 кирпича такой столб будет не устойчив. Если делать монолитные, то надо с доски еще опалубку делать, а так опалубкой служит кирпич. "подложку" 15-20 см, для того чтоб в неё закрепить прогон шпилькой.

А за стропильную ногу, к которой собрались прикручивать не опасаетесь? Что мешает сделать так?

Поэтому расчет и называется предварительный, а не окончательный. У меня и проекта нет и ТЗ. Чтоб показать усадку здания, её еще посчитать надо, а я не заинтересованное лицо;)

Предварительный расчет сопротивления грунта Предварительный расчет подошвы фундамента при предварительной нагрузки с запасом 11т на м.п. фундамента. В вашем случае не увидев проект сложно судить, но предварительно нагрузка у вас на фундамент будет около 8т, а не 11т. Даже при нагрузке в 11т ширина подошвы 60см. Советую пересмотреть решение о подошве в 1м, а еще лучше просите вашего архитектора "инженера" обосновать своё решение. Вообще если есть человек который Вам делает проект, то логично задавать вопросы ему.

Как минимум выложите вот такую табличку раз уж сделали геологию. А также планы дома + фасады. Тогда можно будет что-то рекомендовать и смотреть нагрузки на фундамент.

У Вас правый прогон над окном, насколько помню перемычки не несущие у Вас. Или там все таки пояс будет по фронтонах?

Я бы рекомендовал бросить прогоны. Таким образом сделать безраспорную схему, чтоб не играться с армо поясом и не придумывать решения в виде П образных поворотов по окну. пролет у вас около 5.75м, что вполне позволяет бросить балки.(в местах опирания сделать монолитные "подушки") Сам монолитный пояс залить так как нарисовано у вас на схеме. Таким образом он будет равномерно распределять местную нагрузку от вертикальной реакции стропил на стены, а от распора вы уйдете изменив конструктивную схему.

Архитектор не может получить сертификат "расчет на прочность", диплом не подходит. Подпольных архитекторов-инженеров, хватает, но каждый должен заниматься своим делом. В наше время каждый может назвать себя инженером и сделать некачественно работу, возможно даже с последствиями. В большинстве случаев ему за это ничего не будет, а иногда уже и не найти этого человека, все этим и пользуются.

Может инженеры, а не архитекторы?) п.с. ТС дал понять, что ему нужен совет, а не человек который запроектирует плиту и выдаст чертежи;)

Если делать скрутку , то лучше уж к армопоясу вести, если конечно такая возможность существует.

Руководствуясь своими познаниями. 1. вариант без подсыпки, теоретически надо больше арматуры, для восприятия нагрузки на плиту, если снизу воздух. 2. вариант. условно имеем плиту на упругом основании(по грунту) арматуры надо меньше, так как грунт снизу имеет свое сопротивление. балконы армируются одинаково, независимо от того какой вариант вы выберете. Засыпать можно песком(трамбовать).

То что нет, не есть хорошо. Но ладно идем дальше. С точки зрения технологии выполнения каркасных домов под перемычку, ту которая под окном надо еще с каждой стороны по опорному бруску Очень сомнительный и ненадежный узел опирания конькового бруса. К сожалению, чем дальше в лес, тем больше дров...

20см плиты достаточно, можно и меньше, но будет расход арматуры больше. По арматуре не подскажу, так как надо делать расчет и сбор нагрузок. Но d=12мм арм. 200х200мм возможно и хватит.

Как вижу это уже 2-я ваша тема. Из замечаний. на фото №1 Категорически нельзя прогон соединять на точке опоры. мало того, он там держится только на соплях гвоздях На фото №2 стойка 50х200мм, когда будет первая нормальная зима, уйдет вправо или влево. При такой высоте стойки, длине конькового прогона и нагрузке, в плоскости изгиба, где сечения 50мм, его будет мало. Сколько там высота 3.3м в коньке? Фото №3 фронтон выполнен по типу стен каркасных домов я так понял, ветровые связи по фронтонах есть? И как его связали с кладкой стен. Фото №5. Стропила закреплены к мауерлату на 1-2 гвоздя, как я вижу. 1 такой гвоздь выдержит нагрузку около 100 кг, тут их 2, получим около 200 кг. Теперь элементарно взять нашу стропильную ногу .например длина 5м. и нагрузку(снег+собств. вес предварительно =180кг)реакция N=(180*0,7*5)/2=315кг и *соs40 град=241кг. получаем предварительно усилие на сдвиг 241 кг>200кг. Это значит, что есть вероятность, что стропила уйдут учитывая, то как закреплен мауерлат(хоть схема опирания и просится на безраспорную). Но это лишь предварительная оценка, того что я вижу по фото. Можно и дальше тыкать пальцем на косяки, но мы здесь не для этого. Мой Вам совет, найдите специалиста в вашем регионе, который на месте сможет оценить, то что там творится и предложить решение проблем. Одна из главных ошибок, отсутствие проекта на строительство, тут вы дали свободу для фантазии вашим строителям. Это не просто мелкие ошибки при строительстве, в этом доме опасно будет жить. При всем этом мы тут на форуме не видим всю картину происходящего и что там могут быть еще за сюрпризы в будущем.

Тоже смотрел на этот гидробаръер и не мог понять что же в нем "особенного" не как у всех. По теме. "Ригеля" которые Вам сказали, что не нужны, скорее всего и не нужны, потому что затяжка в случае безраспорной схемы стропил(есть центральный конек) работает иначе, а именно на сжатие. А когда возникает неравномерная снеговая нагрузка на крышу, то затяжка со стороны, где нагрузка на скат меньше пытается выдавить стропила наружу. Но чтоб понять насколько стропильная система жизнеспособна, нужен хотя б разрез по крыше с размерами.

Щоб заощадити на фундаменті та спати спокійно, люди і роблять геологію. Можливо в вашому випадку підширення і не потрібне, а достатньо ширини 400мм. Але без аналізу грунту, ми цього не дізнаємось. З приводу навантаження в 10т на м, це вже ближче до цегляного 2-х поверхового будинку, в вашому випадку там вага 6-7т на м, для цього як мінімум потрібні плани будинку та фасади, щоб зрозуміти схему розподілу навантажень

Есть Geforce 9500 GT 512 мб

Керамические блоки. Еще можете погуглить керамические перекрытия porotherm.

Нижняя арматура по краю предотвращает продавливание плиты от воздействия нагрузок стен дома. Усилия от грунта на плиту направлены вверх, чтобы их погасить нужна верхняя арматура по всей плите. Пример. Фрагмент армирования стены подвала С армированием у вас там все в порядке. Странно, что трещины только по углах на 1-м и на 2-м этаже

Искренне надеюсь, что я ошибаюсь) Первое, что пришло в голову в 2:30) Исходные данные 1. Трещины у Вас только по углах дома. 2. Некоторые трещины в углах на 1-м и 2-м этажах совпадают друг над другом. 3. У Вас залита фундаментная плита. Немного скучной теории. Выложу пару картинок. Это плита перекрытия частного дома, опирается по контуру на стены. Первая картинка показывает изополя напряжений вдоль оси Х от нагрузок на плиту. Вторая картинка показывает изополя напряжений вдоль оси У от нагрузок на плиту. Третья картинка показывает изополя напряжений по ХУ от нагрузок на плиту. Так вот к чему, эти все картинки. Если смотреть на 3-ю картинку, то можно увидеть, что на углах нагрузка от совместных усилий по оси Х и оси У максимальная. Что все это означает? Это значит, что в этих местах арматуры по расчету будет больше чем в других. В моем случае, увеличение армирования на углах в верхней зоне плиты. Я не утверждаю, а только предполагаю, что в вашем случае наличие трещин в углах дома может быть связанно с тем, что в проекте фундаментной плиты могла быть ошибка. В последствии на углах из за концентрации напряжений, происходит неравномерная усадка. Р.S. Это просто версия с инженерной точки зрения, так что не принимайте за истину, вполне вероятно что мое предположение ошибочное.

Первый опыт получил подрабатывая разнорабочим на стройке на 2-м курсе, но Вам этот вариант не подходит) Именно реальный проектный опыт получил в конце 3-го курса. Просто написал объявление о работе на slando и разместил резюме на различных источниках, в результате попал помощником к ГИПУ. Работа заключалась в том, что я с ним встречался, получал техзадание с подробным объяснением что и как надо сделать и после выполнения такого мини задания получал сразу деньги (часто работал и в офисе). Искать не рано, так как потом будет поздно. Начинайте узнавать что такое Лира, Скад, знание Revit и/или Архикад будет "плюсом". Сам часто сталкиваюсь с 3д моделированием последнее время и решением нестандартных задач. Могу вам предложить сотрудничество в похожем формате. Я хорошо представляю, что вы знаете, а что точно не знаете на данном этапе обучения, поэтому сложных расчетов и заданий дать не могу, но есть вещи для которых мне проще взять себе помощника чем сделать самому. При желании не только чертить(без практики теория остается теорией), можно и нужно иногда выехать на объект. Естественно ваше потраченное время на подработки будет оплачено. Так что если вдруг Вас заинтересует мое предложение пишите.

Надо было уточнить для Вас, что я имел ввиду под выражением "не совсем верный". Не именно конкретный случай, а хотел донести другим, что нельзя ориентироваться только вашим ответом для армирования всех жб конструкций, тех же фундаментов. Что касается 50мм, то определялись они в одном конкретном моем случае по ДСТУ Б В.2.6-145-2010. и по ДБН В 2.6-98-2009 п.4.4. Тут уже соглашусь с Вами что был не прав, а этот случай не подходит под все типы фундаментов и защитный слой может быть и 30, 40, 45 и т д. Есть еще один документ, где четко написано когда именно надо принимать минимум 50мм, постараюсь найти у себя и сбросить. П.С. Сообщение вчера писалось с другой целью. Все дело в этом sepdginc.wix.com/structure#!/c44k (2-я ссылка у меня в подписке). Два раза пробовал опубликовать тему с её историей в разделе "SOS", но каким то чудесным образом тема просто не создавалась, а потом и форум завис. Поэтому сделал подписку в профиле и надо было немного посветиться в различных разделах форума, чтоб не безразличные люди смогли прочитать тему о помощи человеку. П.П.С, больше так не буду)