Dandik

Привіт. Прошу допомогти порадою. На днях майстер з посіпаками розпочнуть будувати дах будинку. Другий і мансардний поверх з газобетону, міжповерхове перекриття - дерево. Залитий армопояс по периметру стін під мауерлати. Зараз постав перед вибором ставити чи не ставити коньковий прогін. Розмір даху не великий. Робітники запевняють що немає потреби цього робити, достатньо стягнути крокви затяжками та зафіксувати цей вузол шпилькою. Якщо залишити прогін - його слід змістити від центру та спирати на дерев'яні стовпи оскільки на мансардному поверсі немає внутрішніх несучих стін, лише зовнішні фронтони.

Дорогі форумчани , прошу вашої поради.

Можна обійтися без конькового прогону, при вашому прольоті між стінами 5м та куту нахилу 45 град.

Погодьтеся, на довший (безопорний) проліт потрібен товстіший брус.

проліт балки ви вказали 4м. 150х200мм (100х200мм) балки достатньо, при тому що ширина тераси 2м, брус сприймає навантаження від 2*(1/2)=1м.

150х150 малувато.

Потрібна порада.

Буду робити терасу.

Стіна газоблок 375 мм.

Розміри вказав на фото.

Накриття планую, дуже схоже, але в мене прольот 4м і хочу щоб опиралось на 3 бруса спереді, бо на фото аж 4шт. Лишній викреслив.

Цікавлять наступні моменти (номера на фото)

 

1) Товщина цих рейок

2) Товщина цих брусів

3) Товщина поперечного бруса з тим розрахунком що буде опора на 3шт спереду, і середня буде зміщена як на фото справа. Проліт нагадаю 4м. На даху буде полікабонат.

4) Як зробити цей вузол? В мене підлога буде бруківка, як закріпити брус до бетону?

Знайшов такі варіанти

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

1. Це не рейки , а крокв'яні балки, на перший погляд 50х200мм

2.Брус схожий на 150х150мм

3. Прогон на фото 150х200мм

4. В бетон ставляться закладні і до них кріпиться брус.

5. Вам мабуть до екстрасенсів, де гадають по фото і знайдуть Вам власника тераси. Він точно відповість по ваших запитаннях на фото. Або зверніться в тендерний відділ за послугами інженерів.

Фото могу вечером сделать, но на рисунке все должно быть понятно. Грибков нет нигде. К остальной части доступ очень ограничен и не хочется еще листы и гидробарьер снимать. Насколько видно с чердака - утеплитель лежит не очень аккуратно (толщина от 5 до 10 см...), халтура. Стропила вроде нормальные.

Прямой участок, который вы нарисовали утеплить можно, но вы должны понимать, что лучше всего утеплять всю крышу, а не локально, что приведет к большим затратам. Например если утеплить пол крыши и пол крыши не утеплять, то хоть 50см утеплителя на пол крыши ложите, сами понимаете что из этого выйдет

Для полного понимания дорисовал рисунок.

Поясню. Второй этаж "полумансардный", то есть часть комнаты со скошенным потолком, а часть комнаты с ровным потолком.

Над скошенной частью пирог такой: гипсокартон-доска-паробарьер-минвата (10 см), уложенная между стропил - воздушный зазор 5 см - гидробарьер по стропилам - обрешетка - металлочерепица.

Над горизонтальной частью: гипсокартон-доска-паробарьер-минвата (было 10 см, докладываю еще 20 см).

Во фронтонах окон нет. Стены ракушняк+пенопласт 5 см+облицовочный кирпич.

Пленки, думаю, самые дешевые. Выглядят как плотный полиэтилен с армированием сеточкой. На них надписи "Паробарьер" и "Гидробарьер" соответственно.

Чердачная часть очень низкая (на коленях нужно лазить) площадью по полу 40 кв м.

В связи с подорожанием газа решил утеплить хотя бы эти 40 кв. м.

Экстрасенсорные способности не сработали Что точнее, получердак или полумансарда?). Может у Вас еще и фото есть. Возникает слудующий вопрос, грибка в зоне без утепления нет, а что с остальной утепленной частью? Проверяли?

Живу в доме уже 8 лет. Дом делался под продажу и вот настал момент проверить насколько неправильно была сделана крыша . Попасть под крышу можно только с улицы, сняв несколько листов. Обнаружилось, что на холодном чердаке лежало всего 10 см минеральной ваты. С этим проще - доводим до 30 см.

Но вопрос в следующем: на двускатной крыше гидроизоляция в районе конька уложена внахлест и прижата обрешеткой (как на рисунке 1).

Контробрешетки нет вообще. Я так понимаю, что отсутствие вентиляции в коньке не есть правильно. Хотя за 8 лет - все сухо и стропила без грибка.

Нужно ли разрезать гидроизоляцию или каким-то образом переделывать ее в районе конька? Как вариант, могу одну пленку вытянуть из-под верхней доски обрешетки и уложить ее поверх этой доски (как на рисунке 2). Таким образом образуется небольшая щель из-за провисания нижней пленки.

Полностью разрезать пленку боюсь, т.к. зимой может ветром надувать снег под конек. Слышал, что есть специальные уплотнители на этот случай. Как они на практике?

Что лучше сделать? Или оставить как есть?

Хоть кто нибудь читал внимательно сообщение тс. Все пишут надо переделывать весь пирог если добавлять утеплитель. Холодный чердак, утеплитель по полу, ТС добавляет еще +20см как я понял сверху, а не утепляет по скату, это не целеобразно. Если за 8 лет стропила не сгнили , то думаю еще и через 10 лет ничего им не будет. Если утеплять по скату, то тогда конечно придется переделывать всю крышу, но этого делать никто и не собирался. Вопрос был только в гидробарьере. Я понимаю ситуацию так, что стропильная конструкция отлично вентилируется так как чердак холодный, даже если разрезать в коньке гидробарьер, то обрешетку это особо не спасет. Она в любом случае поддается различным воздействиям со стороны окружающей среды, как бы там не вентилировали. Если у человека есть лишние деньги и желание, то конечно лучше, сделать с контррейкой и нормально уложить гидробарьер. Но прошло 8 лет! Почему именно сейчас возник вопрос с крышей? Появились какие то проблемы, которые заставили Вас её осмотреть или просто любопытство?

Срочно, хелп!

Подскажите - заказала делать крыльцо, сейчас делают фундамент под него, арматуру забили прямо в песок, выкопали канаву 50 см глубиной, щиты опалубки только сверху, песок сыпется, в принципе это песок обратной засыпки, засыпали в прошлом году в октябре. Щебень тоже не сыпали.

 

Насколько это нормально.

Арматура, применяемая для армирования бетона, подвержена коррозии, что может быть вызвано водой, сероводородом, хлором, сернистыми газами, содержащимися в окружающей среде. Под их воздействием арматура ржавеет, а продукты коррозии железа вызывают внутренние напряжения и растрескивание бетона.

Песок не является защитным слоем для арматуры и не препятствует коррозии.

Но все это не значит что через 5 лет у Вас крыльцо развалится.

Предстоит замена крыши на довольно старом доме, т.к. необходимо увеличить свес и сделать стропильную систему аккуратнее для утеплителя.

В существущем варианте мауэрлат уложен по внутренней кромке стен и утоплен в них, а стропила заканчиваются в стене, свес, в свою очередь, образуется "голой" кромкой шифера в 25см.

 

В варианте новой крыши стропила приподняты над мауэрлатом на 15-20см что бы края безпрепятственно проходили над стеной. Крепить к мауэрлату асиметричным монтажным перфорированным уголком (на рисунке не показан) (кототкая полка уголка к мауэрлату, длинная (20-25 см) - проходит всю стойку и заканчивается на стропиле)

Насколько такой вариант жизнеспособен?

Вариант жизнеспособен, учитывая тот факт, что система безраспорная, но честно говоря мне не нравится ни один из предложенных узлов крепления к мауерлату

Возможно лучше было б положить 2-й брус на мауерлат по всей длине и закрепить или как то так

Еще несколько вопросов по "основам" вальмовых крыш как таковых, т.к. встречал противоречивые утверждения и хотелось бы ясности:

- Должно ли самое длинное (центральное) стропило треугольного ската быть расположено так, что бы упираться в торец коньковой балки, в чем тонкости разницы с вариантом представленным на рисунке и на что это влияет?

- Должны ли нарожники сходиться в одной точке на накосном стропиле либо же быть в разбежку, в чем разница и на что влияет?

- что все же предпочтительнее для коньковых балок и накосных стропил брать цельный брус либо же склеивать+сбивать вдвое более тонкие (1 100х200 либо 2 50х200 в моем случае)?

"центральное" стропило не всегда попадает в коньковую балку и ничего критичного в этом я не вижу. Например в одном из проектов у меня по центру ската мансардное окно (пожелание заказчика), а стропила пошли по сторонах от окна.

Лучше когда нарожники в разбежку. Так же рекомендует и Савельев в своей книге "Конструкии крыш", да и не только он. Дело в том что когда нарожники сходятся в этом месте возникает точечная нагрузка от каждого нарожника, поэтому чтоб избежать локальных напряжений и возникновения таких участков делать лучше в разбежку. Но это не значит, что если нарожники сходятся, то диагональная нога не выдержит.

Что касается цельного бруса или составного, то тут есть свои + и -. Составной брус слабее чем цельный с точки зрения расчета, но с составным удобнее работать при больших длинах, легче монтировать и меньше шанс, что в месте образования сучков балка может как то треснуть. Бывали случаи когда по расчету балка проходит, а из за большого сечения в месте сучка она треснула. Дерево материал не однородный и случаи бывают разные, а инженеры не экстрасенсы, чтоб знать из какого качества дерева будут делать крышу(поэтому берут с запасом).

Вам наверное интересно, чем же хуже составное сечение?

Дело в том что составная деревянная балка(не путать с клееной), состоящая из двух-трех брусьев, соединяется между собой с помощью механических податливых связей(шпильки, мзп (металлические зубчатые пластины). Податливостью называется способность связей при деформировании элементов давать возможность соединяемым брусьям сдвинуться относительно друг друга. Податливость связей ухудшает работу составных элементов по сравнению с элементами цельного сечения. У составного элемента на податливых связях снижается прочность и увеличивается деформативность.

Вывод. Применять можно и цельный и составной брус, но расчет цельного бруса и расчет составного разный(на случай если будете сами считать сечение). Например Там где проходит балка 100х200мм цельная, не всегда пройдет балка 2х50х200мм.

п.с. Вы выиграли Джекпот, щас сезон, советы раздавать нет времени=)

Всем доброго, дом 6*6 метров 2 этажа. Перекрытие будет деревянным. Что лучше взять брус или балку, с учетом того, что будет использоваться угловая лестница.

 

Если взять брус, то какой размер будет достаточным при моей длине в 6 метров.

 

И как я понимаю, отмеченный синим цветом брус должен быть толще?

Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают.

п.с. вопрос что лучше брус или балка не корректный, так как это принципиально разные понятия.

Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб.

Там капець математика

80% інженерів вміють виконувати креслення, але з розрахунками біда. Дуже часто коли замовник купує проект він купує лише креслення, які не завжди обгрунтовані розрахунками. Розрахунки інколи займають набагато більше часу, чим саме креслення. Ви можете обійтися без математики і зробити, як вважаете за потрібне, цього ніхто не забороняє, але під вашу відповідальність.

На схемі постарався максимально передати ідею стропильної системи.

Отже, є стіна довжиною 8,5 метрів і висотою 4,5 метра. Поруч, на відстані 4 метрів побудую ще одну стіну (вірніше, ряд стовпчиків) висотою 1,8 на існуючому фундаменті і накрию це все шиферним дахом. Питання: як до цієї стіни висотою 4,5 метри прилаштувати стропилку, враховуючи, що мені потрібно, щоб найвища точка була на висоті 2,5 метри? Я так думав по бокам і посередині біля стіни зробити колони, щоб на них обперти дві дошки 4,5 метри довжиною, 5 см товшиною і 20 см шириною. А на ці дошки сперти стропила, які іншим кінцем будуть опиратися на брус на протилежній стіні.

Можна так зробити? Не завалиться це все щастя?

Вас не стіна повинна турбувати, а дошка 50х200х4500мм, яка виконує роль мауерлату судячи з вашого "креслення". З чого ви взяли, що вона витримає?? З чого ряд стовпчиків навіть запитувати страшно. Зверніться до інженера в вашому регіоні і проконсультуйтеся.

З цих саме цифр й виходив при розрахунку. Виходить що торф мені не страшний?

Усадку фундаменту пора***те методом пошарового підсумування всіх шарів на глибину 8м і дізнаєтесь. Не можна локально оцінювати характеристику грунту по одному шару.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

 

После начала кризиса и роста цен на все начал искать доступные варианты для строительства домика (участок приобрел пару лет назад).

 

По плану домик 7,5*9, газобетон 300, 1й этаж + мансарда.

 

Ну и соотв. первый этап - фундамент).

 

На данный момент предлагают сделать следующий "эконом-вариант":

 

* разметка, роем траншеи глубиной 80 см.

* на дно траншей укладываем бут

* бут заливаем раствором (500 цемент) до уровня земли

* уже на этом ставим опалубку - высотой 60 см, ставим/связываем арматуру и заливаем

 

Подскажите - какие существенные минусы/плюсы есть в этом?

Неизвестная геология главный минус, который может в конце прибавить существенный "плюс" на усиление фундаментов.

Вопрос в студию!

Как поступил "честный" сотрудник, когда понял, что его "ляп" привёл к прямым убыткам на много тысяч гривень?

 

Добавлено через 6 минут

 

 

Извините, а ЧТО именно в Вашем понимании есть "голая ставка"?

Я вполне серьёзно....

Сколько нужно платить человеку чтобы он полностью, на 100% ответствено относился к своей работе?

 

Разумеется, в меру своих сил и возможностей...

"Честный" сотрудник наверное поступил, как большинство наших "честных" чиновников . Если о проблеме узнали не сразу, то явно не от сотрудника, а может он и сам узнал это от руководства

Сколько не платите всегда будет мало, по себе скажу, чем выше прибыль, тем потом больше у меня статья расходов :D Но все-же золотая середина иногда есть, когда сотрудника устраивает его з.п., а работодателя устраивает сумма которую он платит. Только её найти надо и прочувствовать) Но ответственность к работе от размера з.п. не зависит как правило. Тут уже другие факторы влияют. Даже если вы поднимите з.п. надеясь на повышение качества работы сотрудника это в 90% случаев не сработает или будет кратковременный эффект .

П.с. Сам щас работаю на 2-х работах+свои заказы в свободное время от работ. На первой получаю з.п. больше на 40%, но более качественный подход и повышенное внимание к деталям на той где з.п. меньше. Решающий фактор не размер з.п.

Здравствствуйте,

 

Получили долгожданный проект дома, в проекте фундамента смущает подошва нужна ли она вообще, рабочие которые рыли нам колодец(глубина 24 кольца) 6 колец глины все остальное песок, говорят что вам не какая подошва ненужна грунтовые воды очень далеко.

Сделали геологию, отдали архитектурному бюро которое разрабатывала проект. Они утверждают что проект фундамента разработан с учетом геологических изысканий, хотя в проекте написано что "Фундамент необходимо адаптировать под участок".

 

Рабочие предполагают ленточный фундамент размером 500 см без подошвы.

Дом из блока (400) + облицовочный кирпич + пристройка (гараж и веранда), все перекрытия монолит между первым и 2 этажом между 2 и 3 (мансарда) этажом, кровля металлочерепица.

 

И хотелось бы узнать по поводу гидроизоляции нужно ли делать весь фундамент с внешней стороны гидроизоляцию или ту часть фундамента которая будет торчать из земли.

 

Во вложении геология (все что смог вложить) и сам фундамент (файл 33 пдф), нужен совет человека который в это разберется (инженер).

Здраствуйте, в файлах которые вы прикрепили недостаточно информации для анализа. В характеристиках грунтов указанно 1-й слой суглинок, 2-й слой песок и 3-й слой суглинок. Если фундамент садили на 2-й слой, то скорее всего там будет уширение, но нет геологического разреза для нормальной оценки ситуации и неизвестно с какой глубины начинается песок и где он заканчивается.

Если смотреть на лист 5, то сама стена шириной 600мм блок+утеплитель+возд. просл. +облицовочный кирпич. Возможно имеет смысл посмотреть в сторону сборно-монолитного фундамента, учитывая цены на бетон.(недавно заказчик заказал 2-й проект фундамента вместо монолитного на сборный). На 100 м3 бетона фундамента 2т арматуры, а вот на плиту ПМ-1 38 м3 и 5,2т всей арматуры. Куда на плиту около 200м2 идут 5000 м.п. арматуры 12? в 2 слоя или сетка 100х100мм? 12 тонн арматуры и 200м3 бетона на дом не так и мало. Я бы рекомендовал свежий взляд со стороны, найдите специалиста в вашем регионе пусть проверит ваш проект, возможно поможет сэкономить на материалах настолько, что его услуги войдут в стоимость экономии+еще и останется n сумма денег.

П.с.

С ДСтУ на арматуру— Державні Стандарти України, забавная история учитывая, что проект не для Украины.

вообщем ситуация следующая, получен в наследство недостроенный дом. фундамент 1,2м под землей бетон, над землей 0,6м блоками фундамент, дальше армопояс, стены из газобетона, над окнами еще один армопояс и на крышу еще один, крыша из металлочерепицы

 

Вопрос такого плана: фундамент не армирован, нужно ли его как то усилять?

Страница из книги

75.pdf

Ленточные фундаменты могут оставаться не армированными, если соблюдены определенные условия.

п.с.

Книга конечно 1975 г.

п.п.с. как говорилось выше выложите чертежи, а там посмотрим.

вобщем подхожу в плотную...

буду делать из металла, тетиву тоже, есть кому делать, но мне не понравился их расчет

Исходные данные:

- Высота 3080мм от пола до готового покрытия 2 этажа

- ширину ограничивает перестенки 1720мм

- труба на которой будут ступени 159мм.

Они посчитали что будет 16 ступеней, высотой 192 мм. при таком раскладе вход на лестницу получается в не в том месте где хотелось бы, и зачем мне такие высокие ступеньки?

Помогите с расчетами, хотелось бы увеличить количество ступеней хотя бы на одну (две?), тем самым довести до удобной высоты ступеней. Также вход на лестницу сделать с запланируемого места, я так понимаю это можно добиться углом разворота правильно? и какая получиться высота, чтоб когда я шел не бился головой об ступени?

По размеру ступеней можете посмотреть это 123.pdf

высота 181 мм. Но в примере лестница закручена в другую сторону.

У вас как-то вот так выйдет

Здравствуйте

Читайте внимательно

Пожалуйста присылать конкретное предложение в виде ответов на вопросы ниже

(не просто номер телефона и «Звоните, договоримся!» - такие предложения не рассматриваются и уходят в корзину):

 

 

 

Цена, грн. За 1 кв.м.:

Аванс, %:

Остальная оплата, %:

Срок выполнения, календарных дней с момента внесения аванса:

Изменения в проекте – бесплатно ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО – уточнить свои условия внесения изменений

Авторский надзор и консультации в процессе строительства (удаленно, по фото и в телефонном режиме) ДА/НЕТ

Смета ДА/НЕТ

Печать архитектора и сертификат ДА/НЕТ

Портфолио выполненных подобных проектов ПРИЛАГАЮ ССЫЛКУ/НЕТ

Рекомендации положительные отзывы заказчиков ПРИЛАГАЮ/НЕТ

Бригада, которая успешно построила несколько домов по моим проектам, КОНТАКТЫ ПРИЛАГАЮ/НЕТ

 

В услуги входит (выбрать только то, что включено в указанную ВАМИ выше стоимость):

• Архитектурный раздел: архитектурно-строительных чертежи, с указанием точных геометрических параметров здания, его конструкций и их элементов (планы этажей с экспликацией помещений, план кровли, фасады с таблицей отделки, разрезы, спецификация элементов заполнения проемов, спецификация и сечения перемычек, план и экспликация полов, архитектурные узлы в конструкциях) ДА/НЕТ

• Конструктивный раздел: общие данные, конструктивные решения фундаментов, перекрытий, крыши, чертежи отдельных узлов и деталей, спецификации изделий и материалов (фундаменты, перекрытия, перемычки, кровля, конструктивные узлы и детали) ДА/НЕТ

 

Инженерная часть проекта:

• схема разводки водоснабжения, схема разводки канализации ДА/НЕТ

• схема отопления + ТТК и вентиляции кондиционирования — схема разводки отопления, схема разводки вентиляции, обвязка котла ДА/НЕТ

• проект системы вентиляции ДА/НЕТ

• электроснабжение — разводка освещения, разводка силовых сетей, схема ВРУ, система по заземлению, схема системы уравнения потенциалов ДА/НЕТ

• молниезащита ДА/НЕТ

• водостоки ДА/НЕТ

• теплый пол (водяной) ДА/НЕТ

 

 

 

Предисловие и пожелания.

Строительство дома для семьи с 3 детьми, а также проживания родителей супруги и моих. А также строительство спортивно-оздоровительного комплекса не большой. (Бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал.)

Здраствуйте, прежде всего для определения стоимости необходимо хотя б примерное ТЗ. Вот сколько стоит машина? Машины разные бывают и цены разные. Точно также и с проектом, бывают не сложные, которые за месяц можно закончить. А бывают такие, что сам проект крыши дома в 400м2, 25000 грн. и делать только раздел крыши 2 месяца. Нужно больше информации, вы же как то себе уже представляете дом, форму крыши и т д.

Цена за все разделы, которые указаны в тендере+авторский надзор+все корректировки+любой ваш каприз относительно формы дома, крыши и за кота в мешке - 350 грн/м2(если будет ТЗ, то можно будет озвучить цену поближе к планете Земля.)

Сроки назвать не получится из за отсутствия ТЗ.

Аванс 50% от стоимости раздела проекта на момент его разработки.(каждый раздел оплачивается отдельно)

Опыта в проектировании объектов различного назначения и сложности у нашей команды(от заводов до оперных театров) большой(некоторые больше 40 лет уже проектируют), можем не только спроектировать, но и построить.

Дополнительно можем не только показать 3д модель участка и строений, но и прогуляться в среде виртуальной реальности по вашему дому и участку.(такое удовольствие оплачивается отдельно)

облегчить надо по максимуму гдето до 0,2 кг/см2

А такое реально? Нагрузка по контуру несущих стен(от перекрытия+вес стен+крыша) явно будет превышать 2000 кг на м2. Разве что каркасный дом.

По советам местных строителей было принято решение крышу делать вот такой конфигурации. Покритикуйте пожалуйста, знаю не чего не поменялось, но строители убеждают что все будет гуд.

По картинках судить сложно, но все же. Подстропильная часть у Вас стоит на балках перекрытия, немного смущает 2 стойки под конек, которые на одной балке. Не знаю какой там пролет, как и нагрузки на балку, но надеюсь вы подумали не только о конструкции крыши.

Кстати, а опирания балки на стену (армопояс) в 100мм достаточно? (при пролете между стенами в 4.2м)

А такую опалубку сложно сделать? Или их надо за один раз отлить (я думала: отлили метр, подождали, переставили, отлили следующий кусок в высоту и т.д.). И еще я думаю о возможности отлить такие слобики круглыми использовав в качестве формы трубу для канализации 160мм.

Какие могут быть минимальные размеры (в сечении) вертикального столбика из бетона (для целей поддержки)?

Прояснили, спасибо.

Опирания в 100мм в вашем случае достаточно.

Опалубку делать не сложно, но лучше заливать в 1 этап, чтоб не было шва бетонирования.

Размеры определяются в процессе сбора нагрузок и подбора сечения, но у вас там и так 4 точки опоры, 2 столба и 2 перестенка. трубы 160мм должно хватить.

п.с. я бы делал из облицовочного кирпича, а внутри арматура+ бетон, как вам предлагали Ваши строители.

Дааа! Бывает!? А на кесонной плите стоит и хоть бы что ему! и не только в Подгорцах...Возможно он и шевелится понемногу... НО ВМЕСТЕ С ПЛИТОЙ! и ему это не вредит!

Строили без геологии насколько знаю Чем закончилось завтра поинтересуюсь

Требуются услуги архитектора в Киеве по созданию индивидуального проекта одноэтажного дома, примерный эскиз имеется, нужно внести некоторые изменения и создать полноценный проект для согласования и получения строительного паспорта. Интересует примерная стоимость такой работы и сроки. Заранее всем спасибо.

Так как у Вас уже есть примерный эскиз, то тут напрашивается вопрос. Вы хотите получить полноценный раздел АР от архитектора или Вам нужен раздел КР от инженера, чтоб по этому проекту построить дом. Не все архитекторы делают(умеют делать) расчет конструкций, впрочем инженеры тоже. Но если Вы все-же ищете инженера, то хочу предложить свои услуги;)

Срок выполнения 26 дней, с момента согласования эскиза с изменениями, которые надо внести.(срок выполнения эскиза, зависит от скорости согласований с Вами(можно сделать за 2-3 дня, а можно согласовывать 2-3 недели) Стоимость раздела КР+3д модель дома+доработка вашего эскиза = 5500 грн

п.с. Наличие геологии для выполнения обязательно.

Портфолио по ссылке в подписке ниже.

Сдесь кстати сваи не набивные, в проекте есть вязка арматуры сваи. Обвал скважины решается пластиковой трубой, и глубина по проекту намного выше моей.

То что там буро-набивные сваи я в курсе, у меня есть полный раздел проекта фундаментов. Я сбросил вам для размышлений стоит ли там вообще строиться и во что может вылезти фундамент. Кстати вспомнил, что недавно в этом же районе, еще один дом газоблока на этапе строительства просел и предпринимались меры по усилению.