Forpost40

Огромное спасибо. Одним постом закрыли все вопросы.

Понятно. Но вопрос был не об этом.

Я все стены кладу одинаково, поэтому внутренняя тоже газобетон. Не хотелось бы кирпич.

Поротерм менял, разумеется, не ради вентканалов ;) А насчет Вашего предложения - Вы имеете ввиду, что поставить этот блок в газобетонную стену?

Добрый день всем. Есть проект, рассчитанный под керамическую черепицу. Двускатная крыша 45град., стропильные ноги со стяжкой посередине, лежащей на стене. Стропила сечением 80х180 с шагом 850-950мм. Пожалуйста, подскажите, возможна ли замена на стропила 50х150 в связи с тем, что крыша будет битумная черепица? У нас есть балки либо 50х150 либо 100х200. Я бы поставил бОльшие по сечению, но боюсь за нагрузку на стены. Все таки они весят - мама не горюй.

Добрый день всем. Перечитал форум, ответ на вопрос не нашел. Строю дом из газобетона, стена 40см. По проекту, дом из Поротерма, соответственно некоторые вентканалы проложены прямо в несущей стене ( которая идет посередине дома ). Вопрос в том, как правильно организовать каналы в стене. Прочитал, что нельзя допускать контакта отводимого воздуха с газобетоном. В принципе - легко решается гильзованием обычной оцинковкой. Проблема встала с прохождением вентканалов через армопояс между 1 и 2 этажом и с подведением венткалов, которые в стене к стояку с вертикальными каналами на крышу. Кто что подскажет?

Не совсем понял, у меня арифметика не складывается. Если у Вас 100мм. блок, 100мм .эппс и 200мм - армопояс, то на 400мм стену Вы уже все выбрали. Места для закрывающего блока 100мм нет. Кроме того, я не хочу заморачиваться с ЭППС ( не вижу смысла ) если можно сделать без него ;) Добавлено через 25 минут Нашел, судя по всему, идеальный вариант по соотношению "скорость-затраты-качество". - при непрерывной работе - 12 блоков в час ( за полдня можно на весь дом напилить ). - затраты на оборудование - 900 гривен ( первые 10 сделанных блоков - пила в подарок ). - качество результата - отличное ( нет необходимости в доочистке после зубила, а если и есть, то мизерная ) - вероятность раскола блока при изготовлении - минимальная. Спасибо всем за советы.

40 блоков газобетона ( пачку ) сейчас я брал по 1050 гривен. Чуть больше 25 гривен за штуку. Если бы речь шла только о проемах окон, я бы даже не заморачивался. А так кстати они к армопоясам тоже добавят выгоду ;)

Даже, если колоть каждый второй блок, выгода 50 гривен на каждом блоке ( отходы потом можно использовать на сарайки и прочую мелочь ). Два армопояса общей длиной 100 метров дадут чистую экономию 8300 гривен ( и это именно при колке каждого второго ). Я понимаю, что многие строятся не считая денег, но для меня - это сумма, которую есть куда потратить.

Добрый день всем. Пересмотрел на ютубе практически все видео по выпиливанию U-блока из стандартного. Ни один не удовлетворил точностью изготовления. Кроме того, при выбивании внутренней части после пропила двух боков, вероятность перелома блока очень велика. Кроме того, пила имеет свойство гулять в глубине блока, там где это никогда не увидишь, пока не выбьешь середину. Есть мысль. Боковые пропилы делать паркетной пилой. Получаем ровный вертикальный размерный рез. А вот с нижним подпилом - затык. Была мысль попробовать алмазную струну, которую используют для реза плитки, но ее длина ( 300мм ) никак не попдает в длину блока ( 600мм ). Вопрос. Может кто придумал методы резки, которые дают большую точность, чем описанные пила и молоток?

Может у кого завалялось. Нужен прут черный диам. 10-12мм. Длина - 1 метр. Также нужна труба желательно толстостенная с внутренним диаметром под этот прут. Если диаметр прута будет подходить под внутренний диаметр обычной полудюймовой трубы - будет тоже хорошо ( это миллиметров 16 кажется ). В общем - прут должен без сильного люфта в трубу входить

Нет, не в Черкасское. Я указал расстояние от Эпицентра.

Добрый день всем. Интересует доставка песка и щебня под заливку фундамента. Место - 30 километров от Эпицентра ( Донецкое шоссе ) по Харьковской трассе. Для старта - 10 кубов чистого крупного песка для подсыпки под фундамент и 10 кубов щебня фракции 20. Можно прейскурант?

Уважаемые, не спорьте. При моих объемах не проблема пройти 50 метров ленты с трамбовкой и протрамбовать влажный песок, тем более, что он разравнивается просто моментально. Дайте лучше совет вот по какому вопросу. У меня в проекте указана проливка 10 см. под подошву ленты тощим бетоном. Почитал про тощий бетон, буду лить сам. Но вот вопрос. В этом случае необходимо делать просыпку песком или нет? Спасибо.

Проект есть. Базовый, не рассчитанный под мой тип грунта. Разведка не делалась. Судя по ссылке, у меня - слабопучинистый грунт. Вода очень низко. Глина такая, что лопатой взять невозможно, только ломом долбил, когда колодец под водяной насос копал. На этом участке поставил мастерскую ( 6 х 9, шлакоблок, высота до потолка 3м., двускатная крыша, потолок - деревянные лаги, доска ). Копал под фундамент до глины, лили бетон в землю ( в полиэтилен ) без армирования. Глубина чернозема в том месте была 1м. Ширина фундамента 25см. Стоит уже 8 лет, вроде ни одной трещины или изменения геометрии. Причем, стоит на склоне ;) Дом будет стоять на ровном месте, думаю, если на глину буду лить нижнюю часть, а потом на нее буду выставлять чистовую опалубку под размер, будет нормально.

Что подразумевается под чистым грунтом? У меня чернозем полтора метра, дальше глина 14 метров до первого водоносного слоя. Нужно снять весь чернозем и выводить низ ленты песком или можно оставить под фундаментом на нужной глубине ленты?

Песок трамбовать?

Добрый день всем. Есть проблема. На пути ленточного фундамента ( ширина 60, высота 1,2м ) находится яма 1м х 1м глубиной около 2 метров. Перенести фундамент в другое место нельзя. Подскажите пожалуйста, как правильно обустроить яму под заливку ленты, чтобы не было проблем в будущем. Спасибо.

Напруга всегда падает на нагружаемой мной фазе и повышается ( в этот же момент ) тоже на одной и той же. Третья фаза остается стоять как влитая.

Включаю 11 кВт двигатель и пневмомолот 7,5. Напряжение равномерно падает на 3В.

Ваш вариант не сильно подходит. 12 киловатт по любому мало.

У меня 3ф+PE+N. За свой ноль я уверен. Какого качества приходит ноль с трансформатора - разумеется не знаю и сделать с этим что-либо не могу. Фактически, выхода у меня действительно два. Либо мощный стабилизатор либо котел, в котором тэны можно включать посекционно так, чтобы была возможность включать три тэна одновременно. Например, если тэны по 3 кВт, соответственно, включать их группами. 9 - 18 - 27 например. Добавлено через 1 минуту Сколько у Вас ступеней и как они распределяются по мощности? Что за котел?

Добрый день всем. Собираюсь ставить электрический котел на отопление. Требуемая мощность 20-24 кВт. Проблема в следующем. Необходим котел, который при любых режимах работы будет распределять нагрузку по фазам равномерно. Трансформатор, что питает село, очень чувствителен к перекосу фаз. Если я дома нагружаю одну фазу на 5 кВт, уже получаю напряжение по фазам 190/230/260 тогда как до нагрузки было 225-230 по всем. Т.е. котел, который включает отдельные тэны от отдельных фаз может натворить мне делов. Подскажите, есть ли котлы, которые работают только в режиме потребления с трех фаз?

Ну, в первую очередь мешает то, что хочу жить в доме, а не в бане ;). Если Вы имели ввиду - пристроить к дому баню, то ответ прост - мне нравится дом без бани внутри. Да и имея гектар земли можно позволить себе пройтись до бани, а от нее - до пруда. Вопрос по поводу толщины стены и утепления. Мне кажется, никто не обращает внимания на то, что я написал относительно режима использования бани - топится один раз в неделю только зимой. Объясните мне, идиоту, на пальцах, в чем смысл класть стену к примеру 40см толщиной, а не 20 при этом режиме пользования?

Единственное, каким образом я никогда не буду строить дровяную баню - это каркасом.