alyak

Да не стоит , у меня такая крыша . Или что-то не так сделано .

Я тоже маялся с выбором покрытия для крыши и пришел к выводу - металлочерепица , и вот почему. Во первых основа металлочерепицы - оцинкованное железо . Раньше покрыть оцинкованным металлом могли себе позволить только богачи . Оцинкованное железо должно служить 50 лет . Металлочерепица легкая , соотвественно экономия на стропилах и конструкции . Она легко монтируется , главное вообще-то не прогавать с обрешеткой как тут описали , там одна волна короче . Ложить можно под минимальным градусом - 14-15 градусов . Говорят о шумности , мягко скажем - бред . Если стоять снаружи дома то слышно еще , но внутри - нет . Все равно чем-то утеплять подкрышеное пространство нужно , оно же и гасит звук. Далее , конкурирующие материалы . Черепица - дорого . Одулин - бумага , вообще не советую с ней связываться . Битумная черепиц - вообще кто придумал назвать рубероид черепицей ? Под нее ложиться древесностружечная плита , или она должна отапливаться чтоб просыхать или она будет разбухать/высыхать и рано или поздно рассыпится . Полимерную не рассматривал . Шифер и прочие - устарело несколько .

ТОЛЬКО делать систему слива . Замерзнуть может и в трубах , и в самом баке и разорвать его , и в кранах . Поэтому в самой нижней точке делаете отвод . Для электробака на горячей воде ставите лишний кран для впуска воздуха , а на холодной ставите для слива. Есть защитные клапана уже с установленной возможностью слива , однако не отменяет кран для впуска воздуха на горячей воде .

Человек чуть выше правильно сказал , если на кирпич - 12 см , это по нормам , по тому как положено . НО , как говориться "на стройке 5 сантиметров не расстояние" (С) , то где-то стена гульнет , где-то плита гульнет , поэтому на пятно 5 см ложить опастно , очень, но есть умельцы ложат , поэтому глаз да глаз за такими . Вообщем , лучше ложить на 12 , поэтому несущая стена не может быть меньше 250 мм ( с двух сторон ) , а руководствуясь вышеописанным правилом , 380 мм . Это по кирпичу .

Зимой сливать однозначно , разрушаются не МП трубы , а краны . Могу один такой разорванный сфотографировать при случае . Его разорвало внутри , и образовалась течь прокапывала . Пришлось менять . В колодце делайте возможность слива под собственным весом .

Я прочитал первые две и последние две страницы. Протерм в первую очередь - ЭТО ДОРОГО . Коэффициент сопротивления теплопроводности - практически равен обычному красному кирпичу с дырками . Разница - несущественная . При этом производитель обещает лучший коэффициент при кладке на ихнем расстворе который значительно дороже обычного. ИМХО если бы у нас стоил газ и работа стоила бы столько сколько в европе - тогда было бы выгодно , а так как не крути - без утеплителя никуда . И или ложить стены в 90 см , или 10 см утеплителя . А 380 мм протерма годиться только для дачного домика , или потом на отоплении вылетите в трубу .

Так оно и есть , можно рассмотреть еще вариант многослойной фанеры .

ФБСки работают от 3х рядов . После этого в резхультате аварии , например залило водой , или просто со временем их может выдавить . Видели . Поэтому лучше обычный ленточный фундамент . Лить в землю можно , если земля просохшая , чтоб не осыпалась, т.е. не в марте . Арматуру на месте вязать да , лить бетон , да , выставлять опалубку . Но он намного крепче . Особенно если пролит монолитно . Без арматуры не стоит даже для 1этажного дома .

Зимой никогда не высохнет на открытом воздухе . Высохнет тогда когда крышу поставишь а еще лучше затопишь . И если дерево просохнет , не будет поступления воды , то отступит грибок . Вообще для перекрытия используют двутавровые балки в качестве основной несущей . Бетонный монолит нужно армировать и делать расчет под это . И если в плане был один этаж а стало два , то еще и армирование пересчитать нужно . Лучше расскажи если вникал - схему армирования твоего дома .