Optimalist

То есть дом из газобетона или кирпича отделывать не надо? Кстати, стоит учесть, что сверху кирпича обычно вата или тот же пенопласт. А внутри, - да, теоретически, говорят, бывают такие стенки из газобетона, что можно сразу обои клеить. Интересно, много ли таких стен у форумчан? Особенно, если учесть, что при пазогребневых блоках сквозь вертикальные щели сквозняк гуляет. Ну и, конечно, можно и в духе модерн кирпичную стенку без отделки оставить, правда на такую стенку несколько другой кирпич идет, да и мастера не по гривне штука. А если все-таки гипсокартон, то откуда он знает, что под ним - пенопласт или кирпич? В общем, у соседа всегда лучше ...

Какчество зависит прежде всего от того, кто строит. Конструкция термодома в принципе более дуракоустойчивая и требует меньшей квалификации, чем кирпичная кладка. Но надеюсЬ, Вы не собираетесь строить дом в 4 кирпича, для того чтобы обеспечить нынешние нормы по теплу, а не по традициям времен СССР, когда газ 10 копеек стоил и можно было и в полкирпича стены сооружать? А если сделать стенку в кирпич или полтора, и утеплить тем же пенопластом (или ватой, если религия употребление некошерного пенопласта запрещает), то вопрос сравнения сводится к дилемме: что лучше кирпич или железобетон? В принципе и цены будут сопоставимы, хотя все же термодом немного выиграет. Но ведь ради идеи мы за ценой не постоим ?

Без проблем, хотя сейчас это все-таки скорее стройплощадка (см. мою ветку).

Если дерево крутит, то причем здесь пенопласт? И действительно, много чего написано до Вас. Надо только читать все, к примеру: www.forumhouse.ru/forum91/thread6359.html Всего-навсего более 100 страниц обсуждения этого вопроса, так что далеко не все так однозначно.Кстати там есть и инструкции по утеплению каркасников пенопластом с картинками. Могу также предоставить аналогичные с американских сайтов, если Вам российский не понравится .

Обрезать. Надо менять старую древесину на молодую. В интенсивных промышленных садах Голландии садят карлики и обрезают по принципу винограда: ветка на продолжение и ветка на плодоношение. То есть у них весь урожай снимается максимум с трехлетней древесины, что обеспечивает высокое качество плодов. Я одно время ходил на курсы по обрезке и прививке, и не будем хвастаться, но приживаемость прививок у меня практически 100%. В этом деле надо только четко выбрать время и все делать очень аккуратно. Тогда результат гарантирован.

Дело не в размере, по фотографии тяжело судить, но мне кажется, что цвет недостаточно насыщенный. Если удастся спасти и будет хоть небольшой прирост, - заказываю веточку для прививки.

Мурава прав, но пружинка - пружинкой, а лучше все-таки и земное притяжение подключать, располагая вертикально. Но более важно: посмотрите на стрелку на корпусе, она долна совпадать с напраелением тока воды. Впрочем, иначе оно бы вообще не качало. Подсос может возникнуть в любом соединии, которых у Вас предостаточно. А вот если перестать качать, то вода выше клапана уходит? Если - да, то подсос или выше клапана, или сам клапан неисправен. Если же вода продолжает держать уровень, то клапан в порядке, а подсос в соединениях ниже него.

Вообще-то это лысенковщина и непризнание генетики . Самый простой ответ, - цвели другие, привитые на этом кусте ветки. Кстати, я всю жизнь хотел иметь розу желтого цвета, из десятка купленных чего только не росло (надо сказать, и очень красивого), но только не желтое. Также у меня остались воспоминания с детства о желтой черешне Дрогана. В результате получил хорошую вишню и отличную почти черную черешню. Наконец, обратился в Деметру (ту, что возле Славутича), приобрел в кадке четырехлетнее дерево с табличкой Дрогана. Ну и что? Какая-то очень ранняя черешня, плодоносит практически одновременно с жимолостью, но - розовая! Тоже с обычной грушей лимонкой: имею три отличные груши, которые с лимонкой и рядом не росли. Но не думаю, что в этом виновата почва . Во всяком случае, если прививаю сам, то и растет то, что привил.

Это безасбестовый крашеный шифер из Ивано-Франковска ( буклет можно скачать здесь (ссылка устарела) ). Его обсуждают в ветке (ссылка устарела) . Вообще, изучив вопрос с кровельным материалом, я сделал вывод, что по-настоящему хорошим выбором является или шифер, или черепица. Поскольку черепица, - отнюдь не бюджетный вариант, выбор был сделан в пользу шифера. Но его серый цвет как-то плохо сочетается с любым цветом фасадных стен, к примеру: (ссылка устарела) Поэтому решено было красить шифер. Но крашеный шифер, который продается, дороже как раз на стоимость краски, то есть работа даром. Поэтому был сделан выбор в сторону заводского крашеного шифера,- это Балаклея или Краматорск. Причем Балаклея обеспечивает не покраску сверху, а именно пропитку всей толщины шифера. Однако внешний вид мне не понравился (я был ы Харькове), да и в Киеве его никто не предлагает. Краматорский есть в Новой Линии, однако тоже не вдохновил. В пользу Ивано-Франковского говорит еще и его геометрия, соответствующая евпропейским стандартам и более привлекательная внешне.

Если Вы прочитали начало ветки, то должны были понять, что непосредственно стройкой занимается жена. Открою маленький секрет: она тоже на этот форум пописывает, только тональность ее писем несколько другая . Она уже выгнала 4 бригады (надо отдать должное весьма оперативно, при первых намеках на халтуру). Большинство работ выполнила именно нынешняя семейная бригада из Прикарпатья. Они уже много лет работают на нашем массиве. Но их тоже выставляли три раза, правда, каждый раз они приходили с извинениями и просились обратно, - за работу я плачу несколько выше средних цен. Надо отдать должное, где-то на месяц хорошей работы их хватает . Однако в любом случае жена все время с ними и их контролирует, они уже так к этому привыкли, что ничего не начинают делать, не согласовав все действия. В общем, во многом она выполняет работу прораба (тому, кто вроде как числится у них прорабом, это даже теперь нравится, - он днями не показывается на стройке, и предложил ей идти к нему в компаньоны). Так что все хорошо бывает только у соседа

Все-таки, трохи плутано. Можна послідовно:згори - вниз? Наскільки зрозумів: металочерепиця закріплена на рейках впоперек крокв, між кроквами 10+5 пінопласт (яка густина?), додаткові рейки впоперек крокв 5*5см і між ними пінопласт, паробар'єр закріплений рейками, на яких набито картон. Якщо так, то чи є повітряний проміжок між пінопластом та рейками для металочерепиці? Чому відсутній гідробар'єр, адже конденсат з металочерепиці буде змочувати пінопласт та поперечні рейки? Навіщо паробар'єр? Пінопласт і так погано пропускає пару. Чи все це описано для вати? Між іншим, якак різниця в грошах вийшла для вати та пінопласту? Що дешевше?

Вчера посетили склад фирмы Того (дилера И-Ф шифера в Киеве) в Украинке. Посмотрели образец покрытия ЭШ (одна сторона домика красная, другая - коричневая). Вообще, сначала думали делать крышу зеленой, такой как на старом домике, но зеленый цвет на шифере не понравился (им покрыто основное здание фирмы, вместе с обычным шифером) : какой-то блеклый, грязноватый. Так что сейчас выбираем между красным (фото 1) и коричневым (фото 2). Склоняемся к красному, и, как всегда, оказывается что на него повышенный спрос и надо ждать пару недель . Как и крепеж под него (специальные подкладки с колпачками соответствующего цвета), и конек. На фото3 можно видеть как уложен шифер в демоварианте. Так что пока можно несколько расслабиться, да и бетон и под мауэрлатом, и под блочками фасада окрепнет (фото 4). На обратной дороге поехали через Чабаны и зашли в Новую Линию. Посмотрели на Краматорский крашеный шифер (обычные 8-волновые асбоцементные листы) по цене 67 грн лист. Не понравилось, уж больно неаккуратно покрашено, - пропуски, затеки краски. Уж лучше Балаклейский прокрашеный внутри за ту же цену (правда, в Харькове). Впрочем, на крыше И-Ф листы смотрятся посимпатичнее (меньший размер и круче волна). Но время зря не потеряли: купили польськенькую лестницу на чердак (вариант Термо, с утепленной ЭППС крышкой), За что мне вручили еще и фирменную маечку в честь 10-летнего юбилея Новой Линии .

Под пенопластом Вы, очевидно, подразумеваете полистирольный, поскольку остальные варианты тоже пенопласты: карбамидный и полиуретановый. Карбамидный в отличие от полистирольного более легкий и лучший теплоизолятор, но действительно выделяет формальдегид, который действительно вреден для здоровья (в отличие от относительно безвредного стирола, который к тому же и не выделяется в обычных условиях). Поэтому во многих странах он запрещен при строительстве жилья, и эти запреты шулеры от минваты и газобетона используют для шумихи о запрете пенопласта, забыв уточнить, что имеется в виду карбамидный. Кроме того, карбамидный пенопласт разлагается под действием воды, поэтому плиты из него полностью заваривают в полиэтилен. Таким образом, если Вы полностью уверены в герметичности своих стен, можете использовать пеноизол, иначе не стоит. Вот с полиуретаном не так просто, поскольку это целый класс соединений, с разными свойствами, есть и жидкие, и твердые. Их просто много, и делают из них и клей, и лак для дерева, и презервативы. Классический пример пенополиуретана, - монтажная пена. Некоторые даже задувают эту пену в качестве теплоизоляции, но при этом никаких гарантий ее качества именно как теплозоляции нет. Так что информацию о пенополиуретане, который Вам предлагают использовать, надо требовать от тех, кто его предлагает, потому что возможны варианты. А Вы не рассматривали вариант не задувки пеной, а засыпки сыпучей теплоизоляцией, например, перлита? www.perlit.com.ua/ru/products/7

Вообще-то это В-15 (М-200), что по технологии считается минимально допустимым для дома в 1-2 этажа. Конечно, больше - лучше, особенно если у Вас он будет больше чем два этажа. Тогда М300 или даже М400. В общем, табличку для определения состава можно найти здесь www.poliplast.ua/?id=beton_class

Вот это по-нашему: неправильно - и все. А подробнее? Хотя бы об экологии неписали, если других аргументов нет.

Вообще-то в 80-е годы прошлого века так и делали, даже специальные розетки выпускали: надплинтусные. В тех квартирах нехилая зарядка получается, - к розеткам нагибаться .

Так и я о том же, - состав нашей верховодки нестабилен, поэтому и анализы не имеют особого смысла: кто знает, что в ней через час будет, не говоря уж через день или месяц. Тем более состав сильно зависит от места (очевидно, слои перепутались и изменяются не только вертикально, но и горизонтально), - скважины одной глубины отстоящие на 10м могут давать абсолютно разную воду. Попадается практически вообще без железа, к сожалению, редко, примерно одна из двадцати. 40-65м - бучакский уровень, -абсолютно непригоден, уж лучше верховодка. По-моему, такая скважина у Ники. Так что имеет смысл только если глубже 70 м. У меня по соседству у двоих человек есть скважины на 75м, причем одна из них абсолютно уверена в цифре, - сама считала метры, когда бурили, - денег было в обрез. Вода чистая, без привкуса железа и запаха сероводорода.

Осталось только определиться с критериеями экологичности и тогда можно будет сравнивать. Но просто изначально вопрос был поставлен некорректно, вроде, что лучше Камаз или Ланос? Никто не будет ложить 10-15 см перлитовой штукатурки в качестве основного утеплителя вместо пенопласта и ваты. Для утепления перлитом надо делать пустотелую стенку и засыпать его в нее. Также никто не будет отделывать дом сантиметровым слоем пенопласта или ваты. Каждому материалу, - свое. Если, например, у Katya стенки из 35 см газобетона, то перлитовая штукатурка - лучший выбор, а если кирпичная толщиной в кирпич, - здесь ее явно будет мало, надо ложить пенопласт или вату.

Ну вот и подошли к важному этапу, - ведь в наше время без "крыши" никуда . Все-таки склоняюсь к Ивано-Франковскому ЭкоДаху. А вот чем подшивать, - пока не решил. То ли софит, то ли просто пластиковая вагонка, а может и дерево? Также непонятно и с водосточкой: даже у нас на форуме кто хвалит польский Профиль, кто ругает; и никто ничего не пишет о польском Бризе или о нашей Рейнбоу. А пока нет крыши, можно любоваться видами. И понять, почему Юлия_М сделала в своем термодоме на острове Водников плоскую крышу.

Вы дошли до бучака. Нужно было идти дальше до 80 м и в две трубы. Забетонировав район бучака. Все это относится только к району Осокорков. Похоже, первой из нас это утверждение itar07 проверит Белая Рысь. Осмос - тоже выход. Только не надо на фильтрах экономить, его для нашей верховодки примерно на год хватает. Это из опыта соседки.

Ну если не Вы, так сосед . Верховодка загрязнена в любом случае. Реальный выход - идти до сеномана. Пока еще септиков глубиной 70 метров не ставят.

Ниже окна "Ответить в теме" с набираемым текстом окно "Дополнительные опции" Выбираете "Управление вложениями" в подокне "Вложить файлы" Появляется окно "Управление вложениями", где Вы можете выбрать или "Загрузить файл с вашего компьютера" или "Загрузить файл с адреса" (Интернета). После загрузки всех требуемых файлов, окно закрывается нажатием нижней кнопки.

Посмотрев много блочков и того, что из них построено, я бы выделил: во-первых постоянство геометрии, во-вторых плотность пенопласта. Если есть отклонения в геометрии блочков, ровной стенки не получишь и будешь иметь приключения и дополнительные затраты с отделкой. Если плотность блочка недостаточна (а пощупав несколько блочков, Вы не хуже лаборатории научитесь отличать плотность 20 и 30. Можно использовать и блочки 20 плотности, но тогда заливать не более 2 рядов в день (впрочем, несмотря на рекламу Валькирии, я бы не рискнул и в их блочки заливать больше 3-х рядов). Слишком большой риск, что под весом столба бетона (а чем больше заливаемых рядов, тем большее давление на стенки блока нижнего ряда), нижний ряд выдавится из стены пузырем, и будете иметь большие проблемы. Теперь о блочках паз-гребень. Их плюс - можно резать на любые куски, -все стыкуется. Лего надо резать аккуратно и по замку. Минус - могут всплывать. Поэтому нужны или скобы для крепеления пока бетон не схватится, или опять же заливать только по два ряда. То есть можно и с блочками паз-гребень плотности 20 получить нормальную стенку, только потребуется больше времени и усилий.

Да, Вы правы, по технологии так: ряды крепятся скобами. Только эта технология рассчитана на блочки паз-гребень. Блочки с замком Лего достаточно крепко удерживаются в вертикальном направлении и не всплывают даже без дополнительного крепежа.

Пластификаторы не плохи и, если жаба не давит, то стоит применять. Вибротрамбование может нарушить положение блочка с последующим уходом всей стены от вертикали. Поэтому запрещено по технологии. Рекомендуется только вертикальное протыкание арматуриной.