laritus

як на мене це найдурніше питання, яке мені тут ставили, тому, що відповідь не належить до теми обговорення і нічим нікому не допоможе (воно безглузде). що означає мало кому відомі?!? нікому не відомі! :). Впевнений, що місцеві фахівці навіть не розуміють, чому вилка в країнах Азії та США плоска, а у нас кругла , так само не розуміють, чому підрозетник не круглої форми :)... ось Chatter наприклад здивований, що кабель можно легше протягнути якщо намилити трохи :)... але це елементарно, навіть для нефахівця

ось мені стало цікаво, а де тоді живе 1,4 млрд. китайців? в Індії? Ви цифру 1,4 млрд. можете уявити? Чи з Україною порівняти? Навіть якщо припустити, що у них не заселені будинки на 32-42 млн. осіб (чисельність українців), в яких умовах живуть тоді 1,36 млрд., що залишилися? Китай - це не просто комуністична країна - це логічний розвиток норм і правил СРСР :), там також як у нас 220 Вольт і така саме частота, АЛЕ вимоги до електромонтажу більш ліберальні. І якщо від цих вимог не постраждали 1,4 млрд. осіб, то саме життя доводить, що вони принаймні не дурні.

у багатоквартирному будинку монолітні стіни як я розумію несучі, їх взагалі чіпати не треба (арматуру можна зачепити під час штроблення, якщо 20 або більше мм). На другому відео видно, що стіни вже оштукатурені і судячи з відстані від підлоги шар штукатурки там приблизно 20 мм. з такою трубою у них немає проблем із протяжкою кабелів. Я сам у Китаї замовляв трос 15 метрів і ним у квартирі перетягував дроти (тільки плоский кабель від ЗЗЦМ доводилося милом намазувати, щоб у деяких кутах простіше проходив). Елементарно робиться, навіть з огляду на те, що труба не пряма і є кути. Економічно раціонально і із брака ресурсів у них тільки їжа (тому, що як і в Індії забагато населення). Ви головного не помітили. Китайці не використовують здвоєні або потрійні кабелі (як у нас 2х2,5 мм2, або 3х2,5 мм2). Тобто у них купуєте бухту одножильного кабелю 1х1 або 1х1,5 або 1х2,5 мм2. Що це дає? Кожна жила у своїй (більш щільній) ізоляції і не нагрівають сусідню. Я колись цікавився в цій темі, чи рівнозначний кабель 2х1 мм2 кабелю - 1х2,5 мм2, якщо прокладати їх в одному лотку. Цікавився тому, що десь у ютубі побачив як старий електрик стверджував, що роздільні кабелі меншим перетином бажано використовувати замість одного - більшим. І відразу мені дали відповідь, що - так, дійсно роздільний спосіб укладання саме в цьому дає перевагу. 2 кабелі з меншим перетином, краще ніж один трошки більшим і є якийсь коефіцієнт навіть у нас який цей підтверджує... тобто китайці, якщо і економлять то з розумом :). У них взагалі інший підхід, раціональніший. Якщо звернути увагу на їх розетки 86х86, можна побачити, що в одну розетку можна підключити одночасно 3 електроприлади (або розетку комбінують із вимикачем), не треба жодного шлейфування та трійників. Також і в США скрізь ставлять здвоєну розетку яка по габаритам трошки більша одинарної у нас. Тому, що скрізь використовують прилади А+ класу і на це розраховують відповідний кабель. А у нас монтують одну розетку, а потім подовжувачами та трійниками користуються в яких перетин - менший і в якому взагалі ПВС оболонка :), але навіть із цим проблем немає (бо те, що в них підключається до 2 кВт потужності).

так ніхто не розуміє (впевнений, що включаючи і вас також :)), про яку механічну міцність йдеться і за яких умов вона є достатньою або до чого мінімальний переріз кабеля, що це таке (яке це має відношення до моножили)?!? Я можу накидати ролики з Китаю, де місцеві електрики використовують кабель 1 мм2. І це доведе, що наши норми якісь застаріли. Потрібно? До речі ось відео реального монтажа, зверніть увагу, що китайці не використовують гофру, а використовують труби для захисту (вони більш надійні), також зверніть увагу на кабель... а саме на те, що вони не використовують здвоєний кабель і для них цієї ізоляції достатньо. www.bilibili.com/video/BV1ZE411F7Wz?t=11.2 www.bilibili.com/video/BV1xr4y1q72R?t=95.1 www.bilibili.com/video/BV1SR4y177KP?t=177.9 www.bilibili.com/video/BV1rJ411e7n3?t=305.5 www.bilibili.com/video/BV1g94y1U7Qj?t=7.8 www.bilibili.com/video/BV1JW411r7X3?t=20.2 www.bilibili.com/video/BV1Cy4y137x6?t=32.3 卧室双控线放什么颜色？插座怎么放？电工分享家装经验,简单实用|02|19-05-2021|NA.mp4

Чомусь згадав притчу 😄: Молодий монах прийняв постриг, і в монастирі першим його завданням було допомагати решті ченців переписувати від руки церковні укладання, псалми та закони. Попрацювавши так тиждень, чернець звернув увагу, що всі переписують ці матеріали з попередньої копії, а не з оригіналу. Здивувавшись цьому, він звернувся до батька-настоятеля: — Падре, адже якщо хтось припустився помилки в першій копії, вона ж повторюватиметься вічно, і її ніяк не виправити, бо нема з чим порівняти! — Сину мій, — відповів батько-настоятель, — ми так робили взагалі століттями. Але, в принципі, у твоїх міркуваннях є щось! І з цими словами він спустився в підземелля, де у величезних скринях зберігалися першоджерела, які століттями не відкривалися. І зник. Коли минула майже доба з часу його зникнення, стурбований чернець спустився в ті самі підвали на пошуки святого отця. Він знайшов його одразу. Той сидів перед величезним розкритим томом з телячої шкіри, бився головою об гостре каміння підземелля і щось нероздільно мукав. По вкритому брудом і ссадинами обличчю його текла кров, волосся сплуталося, і погляд був божевільним. — Що з вами, святий отче? — вигукнув приголомшений юнак. - Що трапилося? — Celebrate*, — простогнав батько-настоятель, — слово було: «celebrate», а не «celibate»**! Коментар: Celebrate* - Святкувати. celibate** - Целібат. Доповнення до притчі: Целібат (celibate) - (від латинського - "неодружений") - обов'язкове безшлюбність духовенства в католицтві та чернецтва у православ'ї. Тобто, був завіт святкувати і радіти (celebrate) а не завіт безшлюбності (celibatе)!

дякую за чесну відповідь. звичайно моя і звичайно суб'єктивна :), тому, що я щось робив сам , але моя думка підкріплена тим, що наприклад 0,5 мм2 витримає струм 12 А, або навантаження більше 2,5 кВт. Для розуміння у мене весь перший поверх світодіодного світла біля 270 Вт , навіть пів кВт не буде :). Як приклад можу навести також, що в розетку підключений телевизор, роутер, медіа конвертр і інколи мобільний і це все разом більше 100 Вт не споживає, хоча розетка розрахована на 16 А за кабелем 2,5 мм2.

я ж кажу вимоги з часів СРСР :), ще й про гачок мова йде :).

з метричної системи :). Автору відніше раз запитував, що у нього і як. У мене наприклад на один поверх 700 метрів кабелю пішло, і я ще не доробив. А все тому, що по-перше не всі використовують ел. коробки (а тягнуть напряму до щитка), по-друге про прохідні вимикачі я також говорив (ви мабуть не знаєте, що це таке і для чого їх ставлять, тому і дивуєтесь. В спальні можуть бути 3 вимикача :), один загальний вимикач при вході в квартиру, другий поверх може бути мансардного типу з висотою стелі 3,5 метра). У мого знайомого будинок 16х18 метрів, тобто один поверх приблизно 288 м2 , не всі живуть у маленьких будинках, або навпаки не всі мають надлишкові кошти в цей не дуже легкий час.

ось поясніть мені чи будь-якій простій людині, що ви робите з кабелем (або що взагалі потрібно зробити з кабелем), щоб йому не вистачало механічної міцності припустимо 0,75 мм2, а достатньо саме 1,5 мм2? На конкретному прикладі освітлення? Де саме ця міцність виправдана? я припускаю, що при СРСР коли був крихкий алюміній (і швидше за все звідти це пішло тому, що використовували виключно алюміній) і погана ізоляція, можливо це й було актуально, але 30 років минуло . Усі вимоги до механічної міцності мають поширитися на ізоляцію та гофру ніж на мідь, оскільки будь-який метал, що використовується у проводке він не є міцним сам по собі (саме тому його захищають оболонкою і прокладають у гофрі), його можна гнути як завгодно.... і є наприклад багатожильний кабель саме для простоти монтажу використовують, а він більш ламкий ніж моножила.

сучасний це такий (у мене взагалі дерев'яна окантовка корпуса)

якась дурня. Теж треба обговорювати? Моя думка, що на освітлення треба ставити взагалі не автомат, а плавку вставку (там є можливість встановити хоч 1 А, хоч 3 А майже задорма). мені і швидше за все автора хто спочатку поставив питання - похер, якщо чесно як особисто електрики це класифікують, невже й це не зрозуміло? :).

Це до чого? Автомат у будь-якому випадку підбирається під кабель і якщо не працює автомат відповідного номіналу, то це претензії до виробника або монтажника (який на 1,5 мм2 наприклад 16 А поставил, а ні 10 А) :). сучасний будинок це саме кілометри кабелю :), до того ж у випадку з освітленням витрата більша, оскільки прокладається до вимикачів (а їх встановлюють зараз прохідними із "запасом" навіть там де це мало потрібно).

конкретний приклад. Маю квартиру в будинку 86-року. Як не було заземлення, так і немає :). 3 роки тому повісив світильник із пластикового корпусу тобто. через 33 роки, ось така тенденція майже за півстоліття :), до речі тоді ще був алюміній! я не плутаю, я суть пояснюю :), надійність усієї системи визначається найслабшим її елементом. Невже це незрозуміло?

Якщо ви не думаєте, це не означає, що потрібно вказувати тим, хто думає, що, як і для чого робити :). так собі пояснення. Прокладка робиться стаціонарна в гофрі або кабель каналах, які беруть на себе захист від фізичного впливу або механічного пошкодження (це не кажучи про ізоляцію, яка і повинна захищати насамперед!). До того ж якби це було обов'язковою умовою то не було б взагалі кабеля тоньше ніж 1,5 мм2, а всі світильники випускалися б з перетином 1,5 мм2, коли ви останній раз бачили світильник? Зайдіть в Епик і потримайте в руках :). Воно мінімум у половину менше. А якась відповідь про заземлення на освітлення буде?

ви самі запитуєте і самі - відповідаєте. Я вказав причину яка полягає в тому, що колись використовувалося не енергоефективне обладнання (саме тому і були потрібні проводи товстим перетином, ніж зараз). але відповіді на просте запитання ми все рівно не отримаємо, так?

ви мені про блок живлення (серед тих, що я бачив були лише в пластиковому корпусі), я вам про самі світильники (які за всього свого бажання зачепити руками проблематично). Ну добре за якого сценарію звичайна людина може отримати шкоду через блок живлення який знаходиться в пластиковому корпусі світильника або взагалі в якійсь розподіл коробці у випадку зі світлодіодними стрічками?

вибирайте плафони із захистом IP 68, або слаботочне освітлення (світлодіодну стрічку) як в лазнях роблять або розташовуйте там, де випадково неможливо зачепити (на стелі). У мене самого заземлення на світло і я не розумію навіщо воно там потрібне. У квартирі теж немає заземлення та затоплювали 2 рази без наслідків. у мене в квартирі на 7 поверсі миша оселилася декілька років тому. Запитайте у будь-кого хто живе у приватному будинку, вони вам покажуть як дрібні гризуни прогризають дірки між стіною та вікном (відстань заповнена монтажною піною для них не поміха, або через дах який у більшості дерев'яний), у миші череп складається і вона може пролізти навіть в отвір завтовшки з олівець.

навпаки, будь-яка ініціатива про зміну норм йде знизу :), якщо люди не бажають жити за застарілими совковими стандартами, треба про це як мінімум говорити. Наприклад коли продавець буде чути від покупців про те, що вони шукають кабель 0,5 або 1 мм2, але саме ВВГНГ, вони в підсумку можуть почати випускати те, що хоче отримати покупець (попит народжує пропозиції). А середньостатистичний покупець зазвичай не розуміється на деталях (тем більш він чує від тих хто в цьому розуміється, що йому потрібно виключно 1,5 мм2 на світло!), тому йому треба пояснювати, що сучасні прилади відносяться до А+ класу і споживають небогато, або, що освітлення не має сенсу робити кабелем 3 жили, коли краще заощадити та купити 2 жили, АЛЕ перетином трохи більше 2,5 мм2 з розрахунком на можливість переробки під низьковольтну напругу (я взагалі ще не зустрічав лампу або світлодіодну стрічку, у якої було б 3 жили, корпус у всіх пластиковий, що там заземляти?!? навіщо витрачати гроші на нікому не потрібну одну жилу, а потім на більшу гребінку у щитку?!? Для чого це? хоч би зрозуміти? :)).

так функція автомата виключно захищати кабель, відповідно він вибирається під мм2 кабелю :), як це не спрацює?!?

ці всі вимоги йдуть з часів СРСР і це велика біда, що всі ці норми, ще діють. Вони були впровадженні коли існували лампи розжарювання (хто зараз ці лампи взагалі використовує?) і аналогія з ременем безпеки у випадку зі світлом зовсім ні до чого. Спробуйте придбати будь-яку світлодіодну лампу і подивіться на товщину кабелю/проводів до якого ви підключатимете свої 1,5 мм2 :), там у кращому випадку 0,75 мм2, а як правило і 0,5 мм2 і кабель там не ввгнг (доречи). Те саме стосується і третього кабелю - заземлення. По-перше корпус сучасних ламп пластиковий (не має ураження), по-друге джерело освітлення знаходиться на стелі і не доступний для фізичного контакту, тоді виникає питання, навіщо там заземлення? Я наприклад у себе навпаки мінятиму кабель 3х1,5 мм2 (заплатив колись тим хто начебто в цьому розумівся), на 2х2,5 мм2 тому, що в майбутньому планую встановити СЕС з АКБ і при низькому вольтажі при запитанні від АКБ вкрай потрібен товщій кабель/провід. Освітлення зараз з 0 логічно робити низьковольтним (це не дорого, але дуже практично). Єдина розумна причина чому ще використовують 1,5 мм2 на світ - це те, що кабель ВВГНГ з меншим перетином не випускається (бо діють застарілі норми), але це вирішується змінністю проводки. Ну і з особистого досвіду я якось замінював у будинку батьків розетки європейського зразка на китайські, був здивований... в 1,4 млрд. країні населення використовується розетки з навантаженням переважно 10 Ампер (є і 16 амер, але електроприлади більшістю розраховані на звичайну для них вілку). У нас використовують 16 А без виключення :). Відповідно, під це і прокладають кабель 2,5 мм2. А зараз питання. Хто використовує електроприлади потужністю більше 2,2 кВт від розетки в побуті? Холодильник, електрочайник, мікрохвильова піч, бойлер, телевізор, комп'ютер, роутер, зарядка мобільників... навіть свердловинний насос у приватному будинку це все до 2 кВт прилади :). Виключення є духовка і електроплита, але їх підключати можна (і навіть потрібно) без розеток. Висновки аналогічні до освітлення.

мені теж старий віддали, але як мені пояснили, якщо лічильник використовується він належить РЕМ і знаходиться в їх обслуговуванні, як і інше обладнання в електромережі до лічильника.

так РЕМ - є власником, саме тому РЕМ і здійснює перевірку та ремонт за свій рахунок (але у випадку пошкодження лічильника реальним власником, за рахунок власника). Коли власник купує лічильник (до речі вибір лічильників обмежений рекомендаціями місцевого РЕМ, тобто не можливо, щось замовити із-за кордону наприклад), він передає його у власність РЕМ , ось так у нас все побудовано .

Пишите заяву на перевірку, до вас приїжджає бригада та знімає лічильник. На заміну тимчасово ставить свій лічильник. Якщо у вас багатотарифний облік, а поставлять однотарифний на час перевірки будуть рахувати по середньому. При вас личильник обламбується в пакет і видається акт (копія залишається у вас). Також вас повинні повідомити, чи бажаєте ви бути присутніми під час розкриття цього ж пакета з лічильником під час перевірки. Ваше право відмовитись, але їх обов'язок повідомити вас про час та місце. Після перевірки вам повертають ваш лічильник і знову складають акт. Якось так. Терміни проведення перевірки у мирний час 2-3 місяці (у моєму випадку так було).

Контроль за своєчасністю повірки лічильників покладається на оператора системи розподілу. Оператором системи розподілу на території Черкаської області, є ПАТ «Черкасиобленерго», згідно відповідної ліцензії. Періодична повірка лічильників побутових споживачів здійснюється за рахунок оператора системи розподілу. Однак у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи лічильника з вини споживача, він відшкодовує вартість повірки, ремонту або встановлення нового. Терміни повірок лічильників: • Для всіх трифазних індукційних (дискових) лічильників – один раз на 4 роки, однофазних – один раз на 8 років. • Для однофазних та трифазних електронномеханічних та електронних (статичних) лічильників, що були виготовлені до 1 грудня 2016 року – згідно термінів встановлених Держспоживстандартом України. Для лічильників що були виготовлені після 01 грудня 2016 року: • Для однофазних електромеханічних лічильників активної електроенергії – 8 (16)* років. • Для трифазних електромеханічних лічильників активної електроенергії – 4 (10)* років. • Для електронних (статичних) однофазних лічильників активної та реактивної електроенергії – 6 (16)* років. • Для електронних (статичних) трифазних лічильників активної та реактивної електроенергії – 6 (10)* років. * Міжповірочний інтервал (значення в дужках 16 або 10) для засобів вимірювальної техніки, які за результатами досліджень показників стабільності та метрологічної надійності відповідають вимогам національного стандарту (ДСТУ), повинен бути зазначеним в паспорті або декларації про відповідність лічильника. Для трифазних лічильників з латинською абревіатурою NIK (починаючи з 2017 року випуску) міжповірочний інтервал становить 10 років.

Колись бачив, що китайці використовують з СЕС і АКБ переважно такі плавкі вставки (можна лімітувати "патрон" з кроком один ампер як на мене це дуже зручно), ніж автомати. Взагалі швидкість спрацьовування у плавкої вставки та надійність набагато краща, ніж у автомата тому напевно їх в авто також використовують. Легко знайти по запиту 直流通讯系统熔断器 на Taobao/Pinduduo/1688 або якщо дорожче на Али.