xander11

Чем шире разнесете каретки, тем лучше.

СПАСИБО

Опорные каретки и автоматика выставляется в нужный уровень. Так можно отрегулировать величину зазора, но уменьшать его я не рекомендую.

Если планка сайдинга односторонняя (контур не замкнутый) и разница в цене 45 евро Вас смущает можно брать ВХ-400. Зимой мощность привода лишней не будет, я имею ввиду открывание в сугроб, низкое напряжение в сети.

Понял. Спасибо, думаю 45 евро это в данном случае оправданная трата, зато запас мощности будет. По фото, я так понимаю вывод кабеля под автоматику необходимо делать примерно как на фото, рядом с кареткой возле проема??? По расположению кареток: каждая располагается по краю с отступом примерно 10 см, то есть между центрами кареток 180 см?

Мається на увазі що потім до швелера приваряться 2 підставки під каретки, які піднімуть ці каретки над швелером на висоту мощення.

Якщо просто залити швелер в 0, то тоді Ви будете його бачити.

Якщо ж залити його нижче, то тоді Ви зможете замостити бруківкою і швелер між каретками опорними.

Хоча я більше прихильник швелера в 0.

Вх400+ролінгцентр буде тягати також.

Відкрию таємницю: що з вх400, що з вх800 - заробіток однаковий. Бажання поставити потужніший двигун ґрунтується не тільки на запасі потужності, щоб сніг можна було б прогрібати воротами.

Конкретно у мене вже з десяток об'єктів набереться, де замовники через 5-6-7-8 років міняють обшивку на дерево чи інший, важчий, матеріал. Або ж ковані вставки тощо. І тут стає у нагоді цей запас потужності. Це як сидіння додаткові у мене були у багажнику. Скільки поривався їх викинути, бо займали місце під стінками бічними. Але пару разів конкретно ці зайві 4 місця виручили.

Зрозуміло що к % такі зміни обшивки мізерні, але вони є.

Дякую. Але ж підставки в комплекті не йдуть, правильно? тоді ще докуповувати підставки потрібно.. це ще плюс до вартості. Тобто самі каретки повинні бути встановленні на нуль? Щоб щілина становила 83 мм, тобто висоті кареток згідно креслен, rolling center.

Також ще планую додаткові ворота на боковій стороні, але без автоматики, який найоптимальніший варіант стосовно замка в даному випадку?

1. Basic Rolling Center - это корректная работа ворот минимум 10 лет без замены комплектующих.

2. ВХ-800 - прекрасное решение.

3. При 4-х метровом проеме можно сделать 1,8 метра. Швеллер можно залить ниже отметки нуля на высоту тротуарной плитки и гарцовки, ворота и автоматика поднимется, фундамент заложите тротуарной плиткой.

4. Делайте из Т-профиля. Мнения производителей ворот разделились пополам. Те, которые отбирают профильную трубу на металлобазе не хотят работать с Т-профилем, сторонники довольны.

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Не думаю, что производители в Украине будут распостраняться где что закупают, вытачивают, пресуют и т.д.

Спасибо за советы.

По пункту 3,не совсем понял один момент. если швеллер выставить по нулю, то просвет с фурнитурой Basic судя по чертежам 83 мм. Если я опущу ниже на толщину плитки и гарцовки, например 60 мм, то как быть с каретками, они же крепятся к швеллеру?? Или потом подойти тупо к ним плиткой. Тогда просвет вообще минимальный 20 см.

По пункту 2, а что скажете про BX 400, в принципе по весу прохожу...

Доброе утро. Нужен совет специалистов. Я понимаю,что уже много написано - переписано, но все же)). Планирую откатные ворота, проем 4 м, 6 м общая длинна. Высота в районе 1.9-2 м. Зашивка двухсторонняя металлосайдингом 0.5 мм. 1. Какую всё- таки фурнитуру выбрать: понимаю,что самый лучший вариант Rolling center, но может есть достойные варианты укр. производства? Ролл гранд? Но вроде у него толщина стали в направляющей 3 мм, не маловато ли? Есть ещё SP, там вроде 3.6 заявляют, что по ним можно сказать? Ворота центр??

2.По автоматике уже почти уверен в Came, BX 800 самый оптимальный вариант наверное?? Или есть ещё адекватные варианты?

3. По закладной, длинна швеллера должны быть половина проема, то есть 2 м, или можно сделать 1.5? Установка закладной должна быть в уровень дороги , я так понимаю? Высота просвета будет где-то 8 см?

4. Также хотел уточнить по T - профилю. Но где-то уже прочитал,что есть моменты по геометрии, и наверное откажусь от этой идеи. Спасибо за комментарии.

После долгого мониторинга и поиска оптимального варианта теплых входных дверей, решил заказать финскую дверь Kaski у Владимира и Севы.

Был выбран для входной двери вариант UO1, исполнение THERMO, цвет RR23, а для двери из дома в хоз помещение дверь VO1 в стандартном исполнении. Теперь жду))).

Большое спасибо и Севе, и Владимиру за приятное и полезное знакомство и общение, и конечно же за скидку. Все детально рассказали и показали. Также планирую установку осуществить их мастером. После установки - отпишусь.

все нормально тогда. Единственное, щебень там либо совсем не применять - поскольку он может пустить воду изза пределов отмостки через себя обратно к дому, либо насыпать его там слоем буквально сантиметр-два, чтобы потом раствор из бетона залепил все щели между камнями.

Песок так же нужен либо овражный либо чтото типа суглинка, он так же не должен пускать воду через себя.

Ок, спасибо. Так и сделаю. Щель между отмосткой и домом(там где демпфера) потом замазывать герметиком?

лучше один раз показать чем 10 объяснять постарайтесь прикрепить картинку

вот получилось.

Если отмостка примыкает к уже утепленному цоколю, тогда там нужно обеспечить подвижный шов который не позволит воде просачиватся в эту щель в больших количествах. Если там притечет пол литра - не беда, а если туда будет заливать поток с крыши - плохо. Так же в случае косого дождя вода будет стекать по стене, по цоколю и прямо в эту щель - плохо. Как вариант, можно сделать чтото типа уголочка по цоколю, чтобы вода переливалась за пределы этой щели. Собственно это и была идея чтобы цоколь нависал над отмосткой - тогда щель окажется в глубине цоколя, затечь воде туда будет совсем непросто. Вместе с тем те 2 см зазора нужны для того чтобы в случае подвижек грунта сезонных отмостка не подняла вместе с собой отделку цоколя.

даб отмостка примыкает к уже утепленному цоколю ЭППС ом, к Эппс прикреплена мембрана. Я ставлю демпферную ленту и заливаю. Отделка цоколя как раз перекроет эту щель. Ее герметиком также можно промазать?

нарисуйте эскиз как Вы хотите сделать

не удается загрузить фото, к сожалению.

планирую как и описал ранее, просто добавить демпфер между отмосткой и утепленным фундаментом. Понял, что облицовка должна висеть над отмосткой и зазор 2 см.

Пленка для гидроизоляции нужна или нет ?

и если нужна где именно ее класть?

Это не термошвы. Это швы по которым отмостка неизбежно потрескается.

Между фундаментом и отмосткой демпфер обязательно нужен. Щель там всеравно появится рано или поздно. Задача демпфера - заполнить собой эту щель.

Гидроизоляция дополнительная не нужна если есть водосточная система которая отводит воду за пределы отмостки куда то.

Гидроизоляция дополнительная желательна если вода с крыши льется на отмостку.

Если сделаете бетон маркой ниже чем В25 через пару лет отмостка неизбежно превратится в кучку камней. Поэтому лучше закажите заводской.

Утепление или отделка цоколя должна "висеть" над отмосткой. Зазор горизонтальный между отделкой цоколя и отмосткой сделайте около 2см.

Спасибо за совет, демпфер тогда делаю, а потом герметиком щель замазать? правильно? Водосточная система будет в ближайшее время, в отмостке будут дождеприемники через которые будет отводиться дождевая вода за отмостку. В моем случае утепление фундамента уже сделано, значит отделка цоколя у меня будет висеть над отмосткой.

Добрый день!

Перечитал весь форум, но так док конца и не решил как правильно сделать бетонную отмостку.

Исходные данные : ленточный фундамент на глубине промерзания, утепленный ЭППС 5 см и сверху мембрана (пупырышками вверх).

Планирую бетонную отмостку:

- утрамбованный грунт

- утрамбованный песок 5-8 см

- утрамбованный щебен5-20 - 5-8 8см

- армировка кладочной сеткой в нижней части отмостки

- отмостка 10 см с уклоном 2,5 см на 80 см (ширина отмостки)

Разумеется термошвы через 2 метра.

Правильный ли пирог?

Нужна ли дополнительная гидроизоляция?

Нужен ли демпфер между отмосткой и фундаментом , если там мембрана?

Заранее спасибо

Они (преимущества) проявляются только если медь в воздушке? :D

 

xander11, медь позволит уменьшить сечение, но увеличит стоимость подвода.

Именно по этой причине себе уложил люминий тот же АВВГ 5*16. Но, подключать такое сечение в автомат в щитке - еще то удовольствие .

ЗЫ. Тоже 16кВт выделенной мощность и 18 метров под землей укладывал в тот же Копофлекс. Еще совет - возьмите трубу диам. 50 мм, ну в крайнем случае 40 мм - не берите "впритык"

ЗЫ2. А вообще - есть поиск по форуму, вот я в свое время озаботился теми же вопросами, можете почитать:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198378

LM спасибо за совет. Вообще Ваша тема была для меня основной в этом вопросе))) по Копофлекс - ориентир как раз на 50 диаметр. То есть, если убрать финансовую составляющую , то лучше ВВГ, допустим 5*10, даже если увеличивать мощность его должно хватить вроде?

Для начала назовите хоть одно преимущество меди в проводе под землей?

Я не пытаюсь что-то доказать.. Я хочу понять ,что на самом деле лучше.

На форуме, опять же таки, читал разное. Но до конца не решил для себе .что правильнее.

Добрый день!

Понимаю , что вопрос не новый , но все же прошу совета.

Выделенная мощность 16кВт, 3 фазы, автомат на вводе 32А, щит учета возле забора на границе участка, заземление возле столба со щитом учета. Необходимо завести в дом. Длинна участка под землей 20м. Для себе определился, что будет кабель в трубе Копофлекс. Вопрос какой кабель?! Перечитав форум, понял, что каждый выбирает для себе лично, кто АВВГ, кто ВВГ. Что оптимальнее по цене-качество ВВГ 5*10 или 5*16 (если вдруг надо будет увеличить мощность) или АВВГ 5*25?? Заранее спасибо.

Добрый день!

Интересует стоимость бурения скважины по следующим координатам

50.328096, 31.065865. Бориспольский район.

Потребность стандартная 4 чел + полив, плюс хорошая вода.

Интересует оптимальный вариант. И еще вопрос: слышал такое мнение,

что не стоит бурить скважину , если сразу не будешь полноценно ее использовать. Правда ли это? Пока стройка в процессе, жить пока не собираемся, но в любом случае потребление будет. Заранее спасибо.

Имеет смысл оттолкнуться от того, какое у Вас будет чистовое покрытие (и возможно разное в разных помещениях)

Если плитка, добавьте ТП водяной, если дерево - тот тут возможны варианты - в любом случае если вы уже залили черновую - то вопрос должен был быть решен до - ведь на лаги нужна другая отметка, чем к примеру на "фанера+доска или паркет"

Возможно ваш зазор позволяет, если лаги, то не забудьте, что надо делать вентиляционные отверстия

Вопрос по отметке не стоит, есть грубо 150 мм на весь чистовой пирог, плюс-минус. Мой основной вопрос, что будет более приемлемо и энергоэффективнее. Прихожая и санузел - в любом случае, стяжка + электрический теплый пол+плитка. Но вопрос теперь по гостинной, кабинету и кухни-столовой? Что лучше? Стоит ли делать еще теплый пол, или просто залить стяжку под чистовое покрытие (массивная доска или паркетная)?

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, советом.

Есть исходные данные:

1. утрамбованный грунт

2. утрамбованный песок

3. ЭППС 50 мм

4. Черновая армированная стяжка 100 мм из бетона М300

По периметру плита отсечена от фундамента 50 мм ЭППС.

Планировалось отопление радиаторами.

По чистому полу пока не могу определиться:

сначала думал пол по лагам, теперь сомневаюсь в целесообразности.

Что можете посоветовать?

Может стоит добавить еще теплый пол? Как в такой ситуации действовать?

Теплый пол:водяной или электрический (как советуют некоторые форумчане).

Заранее спасибо за предложения.

С ув. Александр.

Готов предложить ламинат Kronopol Дуб барбакан.

Такой как на ссылке: (только 8 мм) 32 класс. Покупался за 275 грн/м2.

e-parket.com.ua/napolnye-pokrytiya/laminat/kronopol-dub-barbakan.html

Новый, жена поменяла концепцию цвета. Есть 42 м2. Хочу 230 грн/м2.

Александр. 0676228844 Живые фото могу сбросить по необходимости.

Добрый день! Пожалуйста, бронь на дверь. Мой тел. 0676228844

Александр.