BGW

Это, по всей видимости, заводской брак. Скорее всего, арматура положена слишком близко к опалубке, а может быть, и ржавая, и поэтому по ней пошли трещины. Ничего страшного в этом нет, и никаких причин для беспокойства - тоже. Всю нижнюю арматуру панели можно полностью оголить и прочность панели от этого меньше не станет. А вото то, что в щелях вода - плохо. От этого арматура ржавеет и распирает бетон. Конечно, до разрушения проойдут десятилетия, но все же... Так что трещины снизу и сверху затрите цементным раствором и забудьте.

При заливке фундамента в насколько слоев нужно выждать, пока первый слой наберет хоть небольшую прочность (чтобы нельзя было пальцами отломать край бетона). В противном случае при заливке под вибратор могут пойти микротрещины. Если заливать без вибратора в изначально установленную опалубку, сроки значения не имеют. Для лучшего схватывания желательно, чтобы из первого слоя была выпущена арматура. Для большей прочности шва рекомендуется после начала схватывания бетона (время определяется опытным путем) смыть шлангом цемент с верхнего слоя щебенки. Особенно, если это самомес. Но если бетон нормальный, в этом нет необходимости. Во всяком случае, при укладке под вибратор через несколько дней такие стыки обычно не текут.

Молотком и зубилом нежелательно, так как могут пойти микротрещины структуры. Теоретически, это можно делать легким молотком (не более 200 г) и маленьким зубилом. Но это будет очень долго. Практически имеется один реальный вариант: болгаркой с алмазным кругом нарезаются частые продольные полосы на нужную глубину, после чего вступает в дело перфоратор или молоток и зубило. Это очень пыльно, но более быстрого и дешевого варианта не существует. Думаю, около 100 грн. пойдёт на круги. По времени - несколько часов.

Любым жиром или жировой смазкой

Получил два предложения: (ссылка устарела) (Домолит) и (ссылка устарела) (Морозо-Пласт). Первый стоит 26 грн. на 500 кг цемента, второй - 100 грн. на 200 кг цемента при сравнимых характеристиках. Попробуйте догадаться, что я купил...

С архитекторами нужно быть предельно осторожным. Я уже сталкивался с такми (кстати, очень именитыми), которые не могут сделать элементарный расчет на прочность и советуют явные глупости как в одну, так и в другую стороны. Нужно искать такого, который в случае чего мог бы реально ответить за свои расчеты.

Цены вполне реальные. Что же касается дешевой арматуры, которую можно найти сейчас, то ведь здесь речь идет об арматуре, купленной раньше. А месяц-другой назад она примерно так и стоила.

Вообще-то, смету согласовывают перед началом строительства, поскольку единых тарифов просто не существует. Но если прораб пытается завысить смету, этот номер не должен пройти, так как подобные варианты (повышение цен) должны быть оговорены изначально и согласовываться по ходу выполнения работ. Вообще, у вас очень мало информации. Но если что - спрашивайте.

Насколько я понимаю, балки идут не по короткой стене, а параллельно ей? Во всяком случае, должно быть именно так. Толщина перекрытия у вас чрезмерная, в результате всё перекрытие будет весить более 50 т! Как именно вы делаете балки, и насколько они выступают из перекрытия? Или это просто строенная арматура? В любом случае я бы вам советовал облегчить конструкцию. 1 вариант. Уменьшить толщину перекрытия между балками до 6-7 см. 2 вариант. Проложить трубы вдоль балок с зазором 2-4 см + 2 см от арматуры (привязать через метр, сверху тонкую сетку 4 мм. При диаметре трубы 100 мм, 6 штук на метр, выигрыш в весе составит 15 т, а грузоподъёмность перекрытия возрастёт на эту же величину. Трубы можно использовать пластиковые и картонные, что дешевле. Последние можно обмотать полиэтиленом и заклеить скотчем. А если пластиковые трубы (2 шт по 3 м) смазать и также обмотать плёнкой, то после затвердения бетона (летом - на следующий день) их можно вытащить и использовать по назначению.

А можно поподробнее? Какие пролёты, какое армирование и после какой нагрузки, как я понимаю, перекрытие провалилось?

Ближайший месяц будет в среднем плюсовая температура, так что можно смело строиться. С неперекрытой коробкой ничего не случится, но зима - лучшее время для крыши, так как гарантированно не будет сильных дождей. Что же касается клея, то его нужно покупать непосредственно перед употреблением.

Пенопласт однозначно теплее минваты и не гигроскопичен + резанный газоблок.

Если грунт действительно крупный песок с гравием, а до верхнего уровня грунтовых вод более 2 м, то подушку можно и не делать, а гнать по всей высоте 30 см. (Экономия почти 2 куба бетона) Углубление до 0,85 - однозначный плюс. Армирования хватит две десятки по краям внизу, положенные в траншее на кирпичи и, как минимум, одна, лучше две десятки в верхней части фндамента. Нижние можно сварить или связать через метр даже шестеркой, так как на поперечного разрывного усилия фундамент не испытывает. Это самый экономный минимум. Но я бы для гарантии добавил ещё одну десятку посередине высоты и связал всё вертикальными прутками (можно 8 мм) через 0,6-1 м. В результате у вас получится при практически проектном расходе арматуры намного большая прочность конструкции.

Обычно считают, как договорятся. Но поскольку сейчас чаще всего исходят из цены за штуку (кирпич или блок), то их для простоты подсчёта переводят в кубы. Поэтому считают, как правило, в кубах исходного материала. Во всяком случае, о кубе кладки я слышу впервые.

Чем холоднее место, тем лучше. Конечно, выше нуля. Так как в тёплом воздухе будут проблемы с конденсатом. Но в любом случае всё голое железо лучше покрасить. У меня груша работает уже 10 лет.

Похоже, прораб хочет взять деньги не только за кладку пеноблоков, но и отдельно за кладку швов. Но такого не бывает. Во всяком случае, у тех, кто не даёт себя развести. Вы совершенно правильно считали - от купленного отнять оставшееся. А прораб считал по наружным габаритам коробки, наверняка не учитывая толщину стен, а может быить, и оконные и дверные проёмы. Объясните ему, что невозможно уложить 3 куба блоков, если было куплено 2. Настаивайте на своём варианте расчёта, а если он такой умный, предложите ему мерять коробку не снаружи, а изнутри, отняв потом проёмы. Кстати, на таких блоках шов толще 3 мм крайне не рекомендуется, поскольку он является тепловым мостиком, и если есть более толстые швы - это повод для снижения цены. Что же касается армопояса, то красная цена ему 500 грн за куб, с учётом опалубки, армирования и замеса. +20% на стену в полкирпича и этажность. Но первый этаж - это не высота. А если речь идёт о погонных метрах, то цену, как и во всех остальных случаях, нужно оговаривать изначально. А у вас работа получается намного дороже материала. Так не бывает.

Нормальная цена перемычек и пояса - 500 грн за куб бетона с учётом опалубки, армирования и замеса. На стену в полкирпича можно накинуть 20%, плюс столько же на каждый этаж.

Спасибо за совет, но вопрос был не об этом, а о реальных ценах для привлечения дополнительных работников. Подсобник для того, чтобы сделать один замес в день и подать сотню кирпичей, увы, не нужен.

Подскажите, какова сейчас реальная цена на обкладку лицевым кирпичом? Силикатный одинарный кирпич, в полкирпича, с расшивкой прутом. Находил нынешней осенью бригады "мастеров" и по 1, и по 1,5 грн, но после пробной кладки сразу же выгнал - кладут криво и неаккуратно. Сейчас работает человек по 1,7 грн, кладет очень качественно, но он только один и движется дело очень медленно.

В октябре за 45 квадратов "кирпичика" я заплатил 450 грн. Делалось по уровню, под 2-метровое правило.

Подскажите, нужно ли что-то добавлять в цементный раствор при кладке стен при среднесуточной температуре чуть выше нуля? Скажем, днем +5, а ночью -2.

Всё зависит от температуры. Если свежий бетон замёрзнет, он никогда не наберёт прочность. Утеплять можно исходя из местных условий - тырсой, соломой, листьями, хвоей, можно грунтом. Если по свежелалитому бетону, то желательно предварительно застелить его плёнкой. На зиму можно по любому утеплителю засыпать грунтом. Главное, дать бетону хотя бы месяц побыть при плюсовой температуре. Но если она близка к нулю, то чем дольше - тем лучше.