BGW

Всё-таки, сколько стоит возведение под ключ двускатной шиферной крыши или отдельно - только укладка шифера на готовую обрешетку.

1. понятно. 2. 55м2 имелось ввиду 55 грн? 3. То что это деревянная рейка - понятно. Читал тут, что где-то не прибили эту самую контррейку и крыша от этого может пропасть. Так я хотел спросить, что имелось ввиду и куда именно её прибивают?

А нельзя ли ссылочку?

А нельзя ли ссылочку на литературу или программы по расчёту стропил?

От солнца (ультрафиолета) плёнка теряет прочность, от мороза становится ломкой, а от ветра рвётся. Но зиму она спокойно пересёт, если её прибить рейками погуще (так, чтобы наверняка не хлопала).

Возвращаясь к теме, хочу спросить, когда говорят о квадратных метрах крыши, имеют ввиду площадь дома или непосредственно покрытия? И сколько стоит возведение под ключ двускатной крыши (шифер), площадью примерно 165 квадратов (площадь перекрытия примерно 110 км. м.). А также, сколько могут стоить чисто стропильные работы? И, кстати, что такое контррейка?

Думаю, без стоек вполне можно обойтись.

А можно ли вместо Беветола использовать Домолит? И чем они отличаются по механизму своего действия.

Я и имел ввиду, что речь идёт об экономварианте. Только нужно заранее продумать, что делать, если к тем же трубам понадобится доступ. Кстати, для насосной станции можно сделать продполье с отдушиной (приямок), а трубы можно пустить по каналу с технологическим доступом.

Так делают многие, поскольку это наиболее экономичный вариант. В то же время, отсутствие подвала или подполья - дело вкуса хозяина. Но подумайти при этом, где будут проходить ваши коммуникации - трубы, в том числе, канализационные, где будет стоять та же насосная станция.

Советую поискать в Интернете юнипор. Предложений очень много.

Самое невообразимое предложение - задуть юнипором. Это импортный аналог пеноизола, которым можно задувать до -6 градусов.

Возвращаясь к теме данного поста, хочу отметить, что Домолит - отличный пластификатор. А я (так уж получилось) пластификаторами до сих пор не пользовался и только теперь понял, насколько они пригодились бы при укладке жёсткого бетона. Кто-нибудь может посоветовать пластификаторы для бетона? И как себя ведёт в этом отношении ПЛКП?

С ПЛКП не работал, но насколько я знаю, это пластификатор и ускоритель твердения. О его противоморозных свойствах ничего не скажу.

Балка должнв выступать из перекрытия или вниз или вверх, иначе от неё не будет никакого толку. При этом высота балки при её длине 6 м должна быть, как минимум сантиметров 30-40 (с учётом той части, которая входит в перекрытие), а в её нижней части должна идти арматура общим сечением порядка 8 кв.см. Тогда между балками можно делать мембранные плиты толщиной 6-8 см при ширине пролёта до 2,5 м и с арматурой 6-8 мм. Но у вас так нашпиговано арматурой... Что же касается архитекторов, то я не встречал ни одного, который мог бы толком рассчитать прочность конкретной железобетонной конструкции, включая именитых профессоров. И когда их об этом просишь, они начинают нести какую-то ахинею типа швеллеров через метр и т.п. Такой конструкции перекрытия с таким пролётом, как у вас, я никогда не делал по причине их нерациональности (перерасход бетона и чрезмерный вес). И даже не представляю, какую нагрузку оно выдержит и как будет работать.

Бетон М400 нужно беречь от замораживания при среднесуточной температуре +5 не менее 4 суток, но лучше дольше. А вообще, лучше не рисковать и заливать зимний бетон. А к декабрю, если не похолодает, ваш бетон наберёт половину прочности.

Как я понял, ваши балки не выступают из перекрытия. Если так, то в этом случае они вообще работать не будут. Вам кто-то посоветовал такую конструкцию? Впрочем, с таким армированием, похоже, должно ввыдержать.

Можно и подушки поставить, и фундамент углубить, тем более, на таком грунте. Но процесс этот достаточнго трудоёмкий. По нормальному нужно отрыть фундамент с двух сторон на нужную глубину (можно на пару погонных метров), вынуть из-под него грунт, поставить с двух сторон опалубку, но так, чтобы она не доходила с той стороны, где будет заливаться бетон на расстояние, достаточное для его заливки, а с другой стороны - 1 см (условно), чтобы мог выходить воздух. При этом опалубка должна быть поднята выше низа нынешнего фундамента хотя бы на 5 см по всей длине. Так можно залить и подушки, и нарастить стены. Это в общих чертах, хотя есть и тонкости. При этом заливку можно делать в шахматном порядке - залив один отрезок, пару метров пропустить (по размеру опалубки), и сразу же заливать следующий. А предлагаемый в схема вариант попроще, хотя и крадёт площадь. Здесь главное новые стены не сделать слишком тонкими, чтобы их не выдавило, и соединить их с имеющимся фундаментом арматурой. На чернозёме стоит фендамент плохо, на заливать его - одно удовольствие. А на песке - всё наоборот...

Какой грунт?

Судя по подсчетам, 73 пачки у вас украли...

Шепелева я уважаю. И его книга, несомненно, лучшая в данной теме. Что же касается "небольшого дома на песке", то именно такие строения я и имел ввиду, а вовсе не трех и даже не двухэтажные. Конечно, я не берусь утверждать, по какой книге или по чьим советам строили эти бедолаги. И в данном случае я не заказчик и не подрядчик. Просто обидно, когда вкладывается уйма труда и немало денег, а потом коробка дает трещину. Во всяком случае, я бы не стал экономить на фундаменте. Впрочем, как строить и что строить - это личное дело каждого.

Все ваши расчеты правильные, только я взял литровую упаковку (5 кг не было, а 20 мне не надо) за 26 грн, или 104 грн на 2000 кг. А что вы имели ввиду, когда писали "противоморозная"? Я такого на сайте не нашел. Что же касается морозостойкости отвердевшего раствора, то что подразумевается под "отвердевшим"? Полностью набравшим прочность или схватившимся? Или отдавшим лишнюю воду камню?

Во всяком случае, там так написано: DOMOLIT-TR ОПИСАНИЕ Заменитель извести. Пластификатор растворов с воздухововлекающим и гидрофобизирующим действием. Для приготовления пластичных морозостойких кладочных и штукатурных растворов без применения извести. Хотя это написано на сайте, а на упаковке на морозостойкость нет даже намека. Проверим. Правда, речь о кладке в мороз не шла. Я спрашивал о том, как застраховаться от ночного мороза после кладки при плюсовой температуре (+3- +5 градусов).

Да, но о Домолите написано, что он предназначен для кладки при минусовой температуре, а в описании Цемопласта ничего подобного нет. Действительно, если взять Цемопласт, то 100 грн потребуется на 1000-1700 кг цемента, в то же время, Домолита на те же 100 грн. хватит на 2000 кг.

Подобные книжки пишут умники, мало понимающие в строительстве, которые, возможно, обобщают опыт строительства своего единственного дачного домика. Проедьте по любому селу, в том числе на песчаных грунтах и посмотрите, сколько домов, в том числе и новых, имеют трещины на стенах. И поинтересуйтесь у их владельцев, какой в их домах фундамент. Они сэкономили десяток-другой кубов бетона, а сейчас их дома ничего не стоят. Лента фундамента (балка) общей высотой меньше метра (для дома с 10-метровой стеной) работать не будет, но и в нее нужно вбухать немеряно арматуры. А вообще, фундамент - это не то, на чем можно экономить. Впрочем, если вы верите "умным" книжкам - дерзайте.