BGW

Шаг и так должен быть не более 40 см между рейками.

Пеноизол склонен расширяться - в закрытом пространстве единственный путь к расширению - сайдинг - вот его пена и будет расширять....

Так что совет вреден по сути.

Вон, писали полгода назад, что пеноизол в стенах клинкер выдавливает, если раствор к нему не "прилип", а тут пластик толщиной до 2 мм.

Пеноизольщики заверяют, что он не только не расширяется, но и даёт усадку 2%.

К томуже если утеплитель будет в средине стены то через надцать лет когда он потеряет свои теплоизоляционные качества (все стареет) как вы его оттуда будете доставать для замены. Внешнюю теплоизоляцию всегда можна поменять.

Действительно, на открытом солнце пенопласт за надцать лет разрушится. А вот внутри стены он спокойно простоит и сто лет и больше без каких-либо проблем.

вы в формуле промахнулись - зая вили для ППС-0,5 а в формуле напдали 0,05 .

в очередной раз почитал форум и методом последовальных итераций мой выбор пал на пеноизол.

пол камня 18+0,8 см (задувается пеноизол , после окончания строительства ) + 18 см камня .

нарушаетмя принцип , что каждый последующий слой должен быть паропроницаемее ( но ошибка в самом условии , начало пирога и конец пирога один и тотже материал )

Самый технологичный вариант. Хотя внутреннюю стену (до теплоизоляции) лучше делать как можно толще (как у Евгении). Тогда у дома будет выше теплоёмкость и соответственно будут меньше перепады температуры.

Это зависит от целого ряда причин: размера продухов, влажности в подвале и наружной температуры. Главное - это влажность. Чем она выше, тем больше нужно открывать. А если сухо, то на зиму можно и прикрыть почти полностью. Но металлические сетки нужно обязательно поставить (если нет). Оптимальная ячейка - 3-5 мм.

А затягивать воздух может только тогда, когда его куде-то вытягивает. То есть, это скорее всего обычный сквозняк. Если, конечно, из подвала не затягивает воздух газовый котёл.

Решили отреставрировать родительский дом, поставили ПВХ окна, если делать то всё сразу... Сперва хотели оббить штукатурку, оштукатурить заново и т.д. и т.п. Но, приехали строители и предложили такой вариант: оббить до камня, и пенопластом в 2 слоя и утеплить, и выровнять. согласились. далее после оббивки выяснилось, что под толстым слоем дома, бут на глине(дом частный старый)? Можно ли по этой схеме утеплять дом?????

А почему пенопластом в два слоя, а не в один? И какой єто будет пенопласт?

Т.е., если правильно понял, лить с присадками это нормально, а на кладкут нужно меньшую порцию раствора готовить, что бы не "схватывался"?

Так?

Количество присадок зависит от температуры, а ускорение схватывания - их побочное действие.

И еще вопросик, погода портиться - это не помешает при укладке фундамента?;)

 

Может повременить?

 

Help Help Help

Достаточно выбрать день без сильного дождя.

Маленьконе уточнение.

Совет по консервации строительства связан только с использованием клея для газобетона?

Я использую цементный раствор и допускаю работу до -5, с добавление "незамерзаек".

Клей используют для большей подвижности раствора, так как основные теплопотери идут по шву. И поэтому его толщина нормируется в 3 мм. А всё, что свыше, рассматривается, как кража тепла

А противоморозные присадки одинаково ускоряют схватывание и клея, и раствора.

машины ездить не будут

а есть ссылки на описание полтавских погребов? глубина размеры

То, что я видел, представляло собой ходы в полный рост, шириной около 80 см. А комнаты были где-то 2х2 м. Всё со сводчатыми потолками, ничем не укреплялось. Верх погреба находился примерно в 2 м от поверхности земли. Грунтовые воды далеко - что-то около 10 м от поверхности земли, т.е., от пола погреба около 6 м. Сооружение уже на то время было очень старыми простояло, наверное, не меньше 50 лет.

:D А НК - это и есть нитрат кальция

Адинол тоже, просто концентрация разная ;)

Вам как раз нужен ускоритель - если бетон схватился, то ему уже начхать на дальнейшую погоду. Единственное но - воды должно быть как можно меньше, чтобы почти вся вступила в реакцию

Мы позавчера замес испортили - не заметили что дождик был, песок промок

Получился ну очень жидкий замес... Вчера доставали - все схватилось, а этот замес так и остался... жидкий и противный... пришлось закапывать

Для бетона - да, но мне-то как раз нужен для раствора. А здесь хотелось бы, чтобы он и не мёрз, и схватывался помедленнее.

А замазать надо, действительно, сразу, смесью толченного газобетона с клеем. Только не раствором! Отлетит!

Замазывать щели - очень правильно. Я замазывал обычным раствором (клея тогда просто не было) и ничего не отлетело. Правда, предварительно мочил блоки. По моим наблюдениям, не накрытые блоки за 10 лет осыпаются примерно на 1,5-2 см с той стороны, на которую попадают осадки.

Поташ, является как раз ускорителем схватывания

А при чём здесь поташ? Во-первых, о нём речь не шла, а во-вторых, я сказал, что мне нужен НЕ ускоритель схватывания, а только противоморозная добавка.

Метр до свода маловато, если будут ездить машины. А так в глине можно спокойно прокапывать ход с арочным сводом. Главное, чтобы грунтовые воды была не близко и чтобы сверху не замокало от дождей и пр.

На Полтавщине раньше дома строили так. Выкапывали погреб с ходами в разные стороны (чтобы уменьшить площадь потолка), а глину замачивали и засыпали в опалубку толщиной не менее 60 см. При этом потолок погреба никто не уреплял и ничего не обваливалось.

Всё правильно. Думаю, сантиметров 8-10 хватит с головой. Стружка с пилорамы или любая другая.

Лет десять назад, тоже в ноябре, я залил перекрытие обычным бетоном, а на ночь передали мороз. Я насыпал сантиметров 10 тырсы без всякой плёнки, ударило 14 градусов, но всё обошлось. Стоит до сих пор.

Я строюсь сейчас (опять же-таки, благодаря настойчивости жены), используя добавки. Правда, территориально мне это удобно (рядом). Обещают до 10 декабря плюсовую температуру - пользуйтесь этим. Главное, чтобы вам было где складывать материалы, прежде всего, цемент. Будет весной дешевле или нет - никто не скажет А вот спрос на рабсилу однозначно будет больше. А у вас к этому времени может быть коробка с перекрытием и, может быть, даже с крышей.

В крайнем случае, накроете кладку и с ней ничего не случится. А каждый день приближает вас к победе...

20-30 грн лист.

Мне начали 2 месяца назад и закончили недавно. 80грн - стропилка+гидроизоляция+контррейка+обрешетка+шифер+коньки

 

Есди уже обрешетка есть надо самому ложить Делов то.

 

Мой шифер под ключ с подшивой и водосточкой обошолся мне в 41.000 грн.

170 м2

Три вопроса, как для особливо непонятливых.

1. 41 000 грн. - это материалы + работа?

2. Как я понял, теплоизоляции и отливов не делали или оплачивали отдельно?

3. Что же всё-таки такое контррейка? А то тут товарищ Dron объяснял, что она бъётся под МЧ. А где она используется при укладке шифера?

Извинияюсь, но от солнца (ультрафиолета) плёнка теряет не прочность. ;). Дело в другом - из-за воздействия УФ лучей на пленку разрушается (рассыпается) полиэтилен. Можно доиграться до того, что вместо пленки останется только одна армированная сетка, которая как раз отвечает за прочность. От мороза она ОСОБО ломкой не становится . А от вертра она не должна рваться благодаря предоусмотенному по технологии пр-ва пленок показателю прочности. Прочность дает тощина пленки и армированный слой (в случае с прозрачной). "сильвер" же прочный благодаря своей природной тканой структуре.

Действительно, из-за ультрафиолета происходит разрушение полиэтилена и в результате этого плёнка теряет свою прочность. А на морозе любой пластик становится ломким. Далее по тексту...