BGW

У меня возле унитаза на стояке стоит переходник на 50, а труба выходит на вентилируемый и неэксплуатируемый неутеплённый чердак, на трубе - воздушный клапан. Пока никаких проблем (и запаха на чердаке) нет. Крышу собираюсь переделывать, а что делать с выходом, пока не решил.

Пеноизольщики заверяют, что он не только не расширяется, но и даёт усадку 2%.

Буду делать шиферную крышу, хочу её утеплить пеноизолом. Можно ли задувать его прямо между стропил и нужно ли использовать какие-то плёнки? А то я пока не очень разбираюсь, чем отличается паробарьер от мембраны и для чего они нужны. Кстати, нужно ли что-то стелить под шифер? (Скат около 40 градусов.)

Действительно, на открытом солнце пенопласт за надцать лет разрушится. А вот внутри стены он спокойно простоит и сто лет и больше без каких-либо проблем.

Самый технологичный вариант. Хотя внутреннюю стену (до теплоизоляции) лучше делать как можно толще (как у Евгении). Тогда у дома будет выше теплоёмкость и соответственно будут меньше перепады температуры.

Это зависит от целого ряда причин: размера продухов, влажности в подвале и наружной температуры. Главное - это влажность. Чем она выше, тем больше нужно открывать. А если сухо, то на зиму можно и прикрыть почти полностью. Но металлические сетки нужно обязательно поставить (если нет). Оптимальная ячейка - 3-5 мм. А затягивать воздух может только тогда, когда его куде-то вытягивает. То есть, это скорее всего обычный сквозняк. Если, конечно, из подвала не затягивает воздух газовый котёл.

А почему пенопластом в два слоя, а не в один? И какой єто будет пенопласт?

Вашему бетону давно уже не страшен мороз. Так что можете не волноваться.

Можно греть не только воду, но и песок и щебень. Ведь жаже если лить на холодный щебень (около нуля) кипяток, температура бетона будет не больше 10 градусов. Главное, чтобы температура готового бетона не превысила 40 градусов, иначе он слишком быстро схватится.

Количество присадок зависит от температуры, а ускорение схватывания - их побочное действие.

Достаточно выбрать день без сильного дождя.

Клей используют для большей подвижности раствора, так как основные теплопотери идут по шву. И поэтому его толщина нормируется в 3 мм. А всё, что свыше, рассматривается, как кража тепла А противоморозные присадки одинаково ускоряют схватывание и клея, и раствора.

То, что я видел, представляло собой ходы в полный рост, шириной около 80 см. А комнаты были где-то 2х2 м. Всё со сводчатыми потолками, ничем не укреплялось. Верх погреба находился примерно в 2 м от поверхности земли. Грунтовые воды далеко - что-то около 10 м от поверхности земли, т.е., от пола погреба около 6 м. Сооружение уже на то время было очень старыми простояло, наверное, не меньше 50 лет.

Для бетона - да, но мне-то как раз нужен для раствора. А здесь хотелось бы, чтобы он и не мёрз, и схватывался помедленнее.

Замазывать щели - очень правильно. Я замазывал обычным раствором (клея тогда просто не было) и ничего не отлетело. Правда, предварительно мочил блоки. По моим наблюдениям, не накрытые блоки за 10 лет осыпаются примерно на 1,5-2 см с той стороны, на которую попадают осадки.

А при чём здесь поташ? Во-первых, о нём речь не шла, а во-вторых, я сказал, что мне нужен НЕ ускоритель схватывания, а только противоморозная добавка.

Ещё один вопрос на засыпку. Увы, раствор с Домолитом при нынешней погоде слишком быстро замерзает. Чтобы вы посоветовали для раствора - НК или Адинол? Особой разницы между ними в описании я не обнаружил. Хотелось бы, конечно, не ускоритель, а только противоморозную добавку. Может быть, просто добавить нитрат кальция?

Метр до свода маловато, если будут ездить машины. А так в глине можно спокойно прокапывать ход с арочным сводом. Главное, чтобы грунтовые воды была не близко и чтобы сверху не замокало от дождей и пр. На Полтавщине раньше дома строили так. Выкапывали погреб с ходами в разные стороны (чтобы уменьшить площадь потолка), а глину замачивали и засыпали в опалубку толщиной не менее 60 см. При этом потолок погреба никто не уреплял и ничего не обваливалось.

Всё правильно. Думаю, сантиметров 8-10 хватит с головой. Стружка с пилорамы или любая другая. Лет десять назад, тоже в ноябре, я залил перекрытие обычным бетоном, а на ночь передали мороз. Я насыпал сантиметров 10 тырсы без всякой плёнки, ударило 14 градусов, но всё обошлось. Стоит до сих пор.

-5 и -10 означает, что бетон рассчитан на заливку и схватывание при этой температуре. Так что лейте -10. Конечно, если его утеплить, он будет застывать лучше. На вашу площадь вполне хватит одного КамАЗа тырсы.

Расскажите подробнее о бетоне - его марка и наличие добавок. Как я понял, заливали 13 числа?

Какой грунт?

Я строюсь сейчас (опять же-таки, благодаря настойчивости жены), используя добавки. Правда, территориально мне это удобно (рядом). Обещают до 10 декабря плюсовую температуру - пользуйтесь этим. Главное, чтобы вам было где складывать материалы, прежде всего, цемент. Будет весной дешевле или нет - никто не скажет А вот спрос на рабсилу однозначно будет больше. А у вас к этому времени может быть коробка с перекрытием и, может быть, даже с крышей. В крайнем случае, накроете кладку и с ней ничего не случится. А каждый день приближает вас к победе...

Три вопроса, как для особливо непонятливых. 1. 41 000 грн. - это материалы + работа? 2. Как я понял, теплоизоляции и отливов не делали или оплачивали отдельно? 3. Что же всё-таки такое контррейка? А то тут товарищ Dron объяснял, что она бъётся под МЧ. А где она используется при укладке шифера?

Действительно, из-за ультрафиолета происходит разрушение полиэтилена и в результате этого плёнка теряет свою прочность. А на морозе любой пластик становится ломким. Далее по тексту...