BGW

Укладка плитки и все сопутствующие работы.

Цікавить:

1. Вартість робіт по укладенню плитки.

2. Які допуски в мм по 2 м рейці (пропелер не враховуємо).

3. Максимальне виступання плитки над виходами арматури для підключення сантехнічних приладів.

Это спор не о том, хороша пайка или нет, а между тем, кто умеет паять и кто не умеет. Действительно, заставь последних пропаивать скрутки - результат не предсказуем. А что они будут делать, если те, кто ничего не понимают, начитавшись форума, станут просить пропаять им проводку? Просто опозорятся и останутся без заказчиков.

В хрущёвках уже более полувека без проблем работает алюминиевая проводка на скрутках. А сейчас алюминий в жилых домах что? Запрещён?

Что касается европейцев, то они боятся не только свинца, но и шифера, и ртутных термометров, и паяных соединений, и даже собственной тени. Как по мне - исключительно из-за тупости своей.

А пайка любых электрических соединений - была есть и будет самым надёжным видом соединения после сварки. И то, что пайке некоторые "знатоки" пытаются противопоставить какие-то зажимы, даже не смешно, а просто ужасает незнанием основных законов физики, в частности закона Ома, который пока не отменил даже Печерский суд.

Для тех, кто не знает, напомню старую поговорку: "Холодное сопротивление - горячее, а горячее сопротивление - холодное". Кто не догадался, подскажу: речь здесь идёт о скрутке и пайке.

Не знаю, какие умники пишут ГОСТы, но пропаянная скрутка - самое надёжное соединение из всех существующих после сварки, что бы здесь какие умники не говорили. Даже обычные не пропаянные скрутки, при условии, что они затянуты не кривыми руками, надёжно функционируют многие десятилетия. А пропаянные - тем более.

Точно так же, явный бред, что нельзя пропаивать концы шнуров многожильных проводов (хотя для проводки они действительно однозначно не годятся). Наоборот, для надёжного контакта пропаивать концы шнуров нужно обязательно.

Прочитал всю ветку. Очень смеялся, узнав о "холодной текучести" припоя. Не позорились бы, уважаемый sanykrimea!

Понятно, что пайка требует во-первых, времени, а это существенно снижает производительность, а во-вторых, определённого умения. А если этого умения нет, конечно, за пайку лучше не браться. Как и за электромонтажные работы вообще.

Сделал на пайке уже не один дом, и всё работает отлично. Стандартная длина пропаиваемого конца - около 5 см. Такое соединение обеспечивает существенно лучшую проводимость, чем сам провод. То есть, под запредельной нагрузкой сначала начинает плавиться изоляция на проводе, а только потом на скрутке. Но, повторюсь, пайка хороша, ели руки растут из нужного места.

Что касается технологии, то паять действительно лучше в тигле или мощным паяльником. Но если доступ затруднён или мощного паяльника нет, можно предварительно пролудить каждую жилу по отдельности, сняв лишний припой, потом скрутить и пропаять скрутку. Страшилки, что припой увеличит сопротивление в месте пайки, вызваны элементарной неграмотностью. Удельное сопротивление припоя примерно в 10 раз выше, чем у меди. Так что при скрутке двух жил 2,5 квадрата, 25 мм длины пропаянной скрутки, даже в случае отсутствия прямого контакта между жилами, уже обеспечивают эквивалентную проводимость. А при 50 мм - вдвое лучшую. Хотя реально жилы всегда напрямую контактируют одна с другой.

Паять можно с любым флюсом, даже с кислотой. Только в случае агрессивного флюса пайку потом нужно промыть, можно слабым раствором нашатырного спирта.

Одним словом, я бы сказал, что паять проводку не можно, а нужно. При желании, конечно, получить надёжное беспроблемное соединение.

Уверен. Это не деснянский аллювий. Два вопроса:

1. Что такое "свисток"?

2. Какие могут быть в этом случае бюджетные варианты?

Имеем 20-летнюю скважину из оцинкованных труб 1,25", которая изначально несколько лет эксплуатировалась без обратного клапана и завоздушивалась. После этого с водой стала идти ржавчина - умеренно, её не видно, но со временем образуются ржавые подтёки на сантехнике. И раз в полгода приходится разбирать и чистить реле на насосной станции.

Глубина 13 м, до воды около 3 м. Можно ли как-то прочистить скважину от ржавчины изнутри или нужно ставить фильтр?

Сделайте чистый эксперимент, всуньте датчик в горячую воду с Т 55-60 гр., крутёлкой на регуляторе добейтесь отключения котла на ГВС. Если все будет згидно малюнку, в т. ч. положение крутёлки как и было изначально - тогда это нормально.

Я так и делал. Положение круитилки соответствует температуре воды при вынутом датчике.

Загляньте внутрь трубки, мож там соли какие образовались.

Заглянуть туда практически невозможно, но вроде чисто.

При работе на отопление трубы на змеевик бойлера холодные?

Думаю, да, но проверить это практически невозможно, так как для этого нужно разбирать бойлер. Да и имеет ли это значение, если вода греется даже в летнем режиме, когда СО отключена?

Пока попробовал расклинить датчик в трубке проволокой. Если даст хоть какой-то результат, поеду за термопастой.

Вы упорно не обращаете внимание на то, что ВЫНУТЫМ ИЗ БОЙЛЕРА ТЕРМОДАТЧИК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Так что контакты здесь ни причём.

Попробовать, конечно, можно. Но ведь до этого оно как-то работало без термопасты? И работало нормально.

Трубка чистая, накипи нет.

Контакт попробую проверить, но добраться туда очень сложно - много всего наворочено, крепления на пластмассовых защёлках. Не зная секрета, можно поломать. Собственно, и лазить туда нет необходимости. контакт нормальный. Я же писал, что отдельно от бойлера датчик работает нормально.

Засовывается датчик в трубку снизу вверх сантиметров на 20-25. При зазоре в 1,5 мм понадобится немало пасты. Где её взять?

Это не трубка, а проволока, толщиной примерно 0,5 мм. Датчик представляет медный цилиндр толщиной примерно 8 мм и длиной около 6 см. Проволока входит в него с торца, не то запрессована, не то впаяна. Поэтому проверить его сопротивление невозможно. Но датчик вполне исправен - я писал, что проверял его вынутым из бойлера в кружке горячей воды (менял температуру воды и крутил при этом терморегулятор - всё работало как надо). Второй конец проволоки входит в терморегулятор - там потенциометр и какая-то небольшая плата. Чтобы не поломать, на молекулы не разбирал.

На отопление котёл работает нормально. Собственно, проблема по-видимому либо в контакте датчика со стенкой трубки, в которой он установлен, либо в контакте проволоки с металлическими частями котла. Заизолировать полностью можно, но сложно - это спираль длиной около метра или чуть меньше, идущая сквозь всякие железяки от платы управления к бойлеру. Мне непонятно, как по этой незаизолированной проволоке проходит сигнал.

Как возникла проблема - не скажу. Дело в том, что периодически кому-то нужна была горячая вода, кому-то тёплая, так что крутили регулятор кто как хотел. Однажды (где-то год назад) заметил, что вода стала слишком горячей, сначала прикрутил регулятор температуры, потом выставил его на 0 (раньше на 3 было где-то 35-40 градусов), но всё равно шёл кипяток. Так, на глаз, градусов 80. Сейчас стало чуть лучше - градусов 60 на том же нуле - если раньше можно было ошпарить руку, то сейчас просто нельзя её держать под струёй.

Итальянский двухконтурный котёл Rhoss Spazio (с бойлером). Проработал около 10 лет, после чего температура воды в ГВ сильно возросла - на минимуме можно ошпариться, хотя до этого всё было нормально. Котёл завезен нелегально, в Украине представительства и официального сервиса нет. Вызвонил умельца, который согласился посмотреть. Вытащили из бойлера датчик, проверили его в кружке с горячей водой - работает нормально. Грешили на накипь в бойлере (в нём находится и змеевик теплообменника). Вскрыл. Там, конечно, была грязь, но сравнительно немного, промывка ничего не дала.

 

Цилиндрический датчик вставляется снизу в бойлер в длинную трубку, от него идёт к регулятору длинная тонкая проволока, с виду похожая на стальную. Как по ней проходит сигнал с датчика - непонятно.

 

Может, эту достаточно длинную проволоку нужно заизолировать? (Изначально она была голая и не знаю, касалась деталей котла или нет.)

 

Второй вариант - недостаточный контакт между датчиком и стенкой трубки, в которую он вставляется - его диаметр примерно на 1-1,5 мм меньше. Как его улучшить - непонятно.

 

Вопрос к тем, кто практически знаком с работой термодатчиков: как он работает, и в чём может быть причина?

Нет, государство ничего не берет. Энергетика это все частные лавочки. Днем работают производства, которым надо много а электричество для них дороже. Все готовы принять у вас днем и продать им по 40 центов. А вам его вернуть вечером обратно даром. Заварить на этом 10 центов. Если вы будете отдавать в сеть до 6 вечера больше чем берете то вам заплатят за это по 25 центов а зимой по 30.

А можно об этом поподробнее? С чего начинать и куда обращаться, чтобы продавать энергию энергосбыту? Кстати, я слышал, что все полученные от этого деньги должны вкладываться только в наращивание мощностей, и что всё оборудование болжно быть только отечественного производства.

Обычные саморезы 4-5х45, если крепить снизу отлива...

Такими саморезами можно крепить окно, а не водоотлив. Впрочем, у меня верхнее крепление. Наверное, возьму оцинкованные 3х25 потай.

Подскажите, как правильно устанавливать и крепить водоотливы к мп окнам? Какого размера и с каким покрытием саморезы для этого нужны?

У меня давно работают на одной скважине два насоса. Только советую ставить три клапана: один непосредственно на скважину, потом тройник и по клапану на каждый насос. Так в случае выхода любого клапана из строя вода из системы не уйдёт и она останется работоспособной. Насосы работают независимо один от другого - бывает по очереди, а бывает вместе. Никаких проблем. Кстати, по такой схеме можно в любое время легко добавить и третий насос, без необходимости закачки воды.

Ещё бы неплохо сделать раздел по солнечной энергетике. Туда же можно тепловые насосы.

Полиэтиленовая пленка не поможет, полиэтилен защитит от влаги, но пропускает водяной пар. Проводил этот эксперимент несколько раз и все равно цемент - на выброс.

Насчёт водяного пара интересно.

У меня цемент (3 т) лежал в полиэтиленовых пакетах (проколотых!) по 5 кг 5 лет. Никаких проблем. А в бумажном мешке 3-6 месяцев и можно выбрасывать.

Сколько стоит укладка деревянного пола (доска 30 мм) включая лаги по бетонному основанию?

Нужны окна (люки) в крышу небольшого размера (от 600*800), только откидные, по минимальной цене. Будут использоваться как люки. Оптимальный размер - 1000*600, горизонтальное. Есть ли что-нибудь в этом плане и какая цена?

to KLOON

 

Мне делали по 85 грн за 1 м.кв. Закончили на прошлой неделе. Правда вместо ондулина - крашеный шифер (за покраску платила отдельно)

 

Мне как раз нужно перекрывать крышу крашеным шифером. Вы случайно строились не в Киеве? Если да - было бы интересно взглянуть на качество работ и получить координаты рабочих.

Крыша двускатная с выступающим полукруглым эркером- договаривалась еще в марте - 100грн кв.м. Входит-мауэрлат,стропильная часть,утепление ,паро-и гидробарьер и покрытие крашеным шифером.Посчитали 120кв.м. итого-12000грн.

Работают два парня.Посмотрим.Вот думаю, почем за водосточку платить?

 

Ирина, можно ли переговорить с вашими рабочими в плане предложения им аналогичной работы? Только предварительно желательно глянуть на качество работ.

там нормы есть, от цемента, мы сейчас добавляем 150 гр на мешок цемента

 

На какой мешок - 25 или 50?

Вероятно данный вид кирпича позволяет по обеим сторонам контролировать "гладкость" стены. У меня полнотелый М100 - там если одна сторона ровненькая, то вторая полюбому "шершавая". То кирпич "пузатый", то еще что-то...

А швы? Какие они должны быть? Могут ли они содержать пробелы, через которые видно наружное или внутреннее пространство помещений?

 

Кладка под штукатурку (так называемая "пустошовка") может иметь незаполнение шва на 1-1,5 см до поверхности стены, и никак не более. А никакие "просветы" не допускаются! Это явный брак, уменьшающий прочность стены.

НК рулит

Если без добавки приходилось ждать распалубки двое суток - то с НК утром уже нормальная плитка, как и положено - тепленькая, парит ;)

А отходы как пластификаторы в принципе не используем, толку от них мало...

Сейчас пластификаторы четвертого поколения уже, там другой принцип действия + всякая гадость потом не вылазит ;)

А сколько НК для этого нужно добавлять?

Совершенно верно. Под снегом ему будет даже теплее. Хотя в таком возрасте для бетона это уже не имеет никакого значения.